薰衣草和向日葵花田，雪中露天溫泉……北海道一直是童話般的存在。但不要止步於溫柔鄉，一直往北走，走到陸地盡頭，抵達日本本土的北極和東極。那裡，有北海道最真實、最不經修飾的一面。
稚內 「北極」異域風情
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一下車，一串數字就映入眼帘——N45°25′03″，這是日本最北端的車站稚內。出了車站，看到街上的俄文招牌，邊境的味道馬上就濃了起來。稚內與俄羅斯庫頁島隔宗谷海峽相望，最近處僅43公裡，市內也有俄羅斯人定居，你還能光顧俄羅斯餐廳、看俄羅斯民族舞蹈表演，感受在日本難得一見的異域風情。稚內的人口還不到3.5萬人（仍在減少中），即使是大白天，街上也沒有多少車輛和行人，建築低矮，抬頭便見天際線。
走著走著，就看到漁港和停泊的漁船，聞到空氣中的魚腥味，鄂霍次克海到了。副港市場裡有一條復古商店街，錢湯（公眾澡堂）19日元，電影票120日元，理髮400日元，看到這樣低的價格相當有穿越感。
真正的日本北極在宗谷岬（N45°31′22″），從稚內市區搭公車過來還要走一個小時。宗谷岬的海景和街景都相當平淡，海風很大，在「日本最北端之地」紀念碑留個影，就算到此一遊。有意思的是這裡幾乎所有建築物都可冠以「日本最北」之名：最北燈塔、最北食堂、最北紀念品店、最北之宿、最北海鮮市場、最北警察局、最北神社、最北加油站、最北郵局甚至是最北公廁……不妨數數你「打卡」了多少個最北。最後，別忘了買一張「日本最北端到達證明書」。
利尻島北海道的富士山
從稚內往西眺望，天氣好的時候，能看到海中央有一座孤零零的錐形山，仿佛是浮在海面上一般，那就是有著「夢之浮島」美名的利尻島。小島得名自愛努語，意為「高的島嶼」。這是一座圓形小島，島中央聳立著海拔1721米的利尻山，因為與富士山的形狀相似，也被稱為「利尻富士」。
你可能沒聽說過這座山，但一定知道人人到日本必買的手信——「白色戀人」巧克力，而利尻山就是印在白色戀人包裝上的山峰。想看到跟包裝同角度的山峰，要去「白色戀人之丘」——沼浦展望臺。在這裡求婚可以得到一張特別的求婚證書，因此可謂是島上最熱門景點。
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利尻山是登山愛好者的朝聖地，而對於不登山的人，遊覽利尻島的最佳方式是騎行。島內有長達60.2公裡的環島騎行路線，且大部分路段有專門的單車道，租一輛山地車便可出發。路的盡頭就是藍色大海，然後沿著海邊一直騎，山在左，海在右，路上空無一人，夢想中的風景竟然成為現實。在這個日本最北端的火山島騎行，人煙更稀少，天地更開闊，從海邊拐進蘆葦深處，巍峨浩大的利尻富士矗立在面前，仿佛觸手可及。蒼茫天地間，一人，一車，與其說孤獨，不如說是無與倫比的奢侈。
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返程時，登上夕日之丘展望臺遠眺。高緯度的海，似乎比熱帶藍得更寧靜深沉，如綢緞般延展到天邊。無論來時路多遠，經過多少程飛機火車渡輪的中轉，看到這一幅畫面就值回票價。去白色戀人之丘求婚固然甜美，兩個人一起欣賞大自然純粹的美，獨享純淨的天空與海，更加浪漫。
禮文島在最北離島「泡湯」
另一座離島禮文島則被稱為「花之浮島」，因島嶼本身地處高緯度地帶，氣溫較低，生長著300餘種高山植物，每年5-8月是花季。跟利尻島不同，禮文島沒有環島路線，地勢起伏較大，不適合騎行。車道主要在小島東側，在西海岸幾乎沒有人居住。雖然有觀光巴士，但要感受這天然花園的魅力，最佳的遊覽方式是徒步。桃巖步道正是島上的繁花之路，還能眺望海面上的利尻富士。
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禮文島的最北端須古頓岬曾被認為是日本領土的最北端，後經勘測才發現，須古頓岬（N45°30′）比稚內宗谷岬差了一點，所以須古頓岬改名「日本最北限之地」。在日本最北離島的最北海岬，竟然有一家「民宿須古頓岬」，一棟小木屋孤懸斷崖邊，獨自面朝大海的狂風與浪濤。要說日本最北的民宿它還算不上，但痛失「最北端」桂冠之後，須古頓岬便遠不如宗谷岬有名氣了，於是也就偏僻清淨得更符合人們對「天涯海角」的想像。下午的班車開走後，這裡就只剩下民宿的幾名客人和員工，以及呼嘯的海風。
根室日本最東的燈塔 E145°49′16″
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火車窗外突然出現了溼地。確切說，是綠色的溼地，藍色的河，綠色的森林，藍色的天，色塊分明。然後，越過葦草，浩瀚的海出現在窗框裡，純粹的藍，不起一絲波瀾。此刻如果從高空俯瞰，你會看到一輛單節小火車馳騁在綠和藍的天地中。
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從稚內到根室，從日本海到鄂霍次克海、到太平洋，長途跋涉多番中轉，方可最終從日本的北極來到東極——日本最東端有人車站根室站，此處為E145°35′12″ ，也是根室本線的終點站。而其前一站、E145°35′49″的東根室站是真正的日本最東端車站，但不設站房，無人值守。
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如果說道東是「日本最後一片淨土」，那根室就是淨土中的天涯。這裡比稚內還要冷清許多，大中午走在街上幾乎看不到人，雖然是個城市，感覺卻像與世隔絕的小島。
孫東純
根室本地人谷內田一哉已經81歲了，1978年在這裡開店，店名「Satin Doll」得名自一首爵士名曲。他愛好爵士樂多年，希望能提供一個輕鬆的氛圍給客人靜下心來享受爵士樂。在悠揚的樂曲聲中，老爺爺慢悠悠地用虹吸壺煮著咖啡。若非置身其中，則很難想像在這連餐廳都少見的邊陲小城，會有這樣一家洋氣又懷舊的咖啡館。
在日落時分到達「東極」納沙布岬(E145°49′16″)，看著海水溫柔的藍，看著一輪滿月升到海岬的白色燈塔邊，跟稚內的宗谷岬相比，這裡更像天涯海角。
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在日暮大風中走進「鈴木食堂」——日本最東端的餐館和民宿。說是民宿，其實也就只有一個10平方米左右的榻榻米，晚上把餐桌撤去就是大通鋪，價格是驚人的600日元。雖然簡陋，但許多環遊日本的機車騎士都會在這裡過夜，寫下留言，久而久之到鈴木食堂就有了點朝聖的感覺。店長遠藤一則說，民宿並不賺錢，但會一直做下去，給遠道而來的人們提供一個落腳的地方。鈴木食堂的菜單很簡單，當地著名的「鐵砲汁」（花咲蟹湯）是必點。
來源： 孤獨星球雜誌