文章來源：造洋飯書
" 上海的日料比東京都貴了？"" 靜安小姐姐比六本木貴婦還有錢。"
上上周去東京玩，和住在日本的朋友講起，如今上海的高級料亭，家家拿得出拍賣海膽與私運和牛，但吃下來也分不太清，到底是用心做菜，還是空運食材的搬運工。
倒是打聽到三間低調而平價的日料，看看住在上海的日本人，會去哪裡吃飯？
石見和食
開業十一年的日料小店
開業11年，石見已是在滬日本人的食堂。全日文菜單，乾淨的板前，氣氛倒是一點不拘謹，主廚記得每位熟客的名字和口味，鄰桌的先生點了啤酒和鯖魚壽司，自顧自吃起來。
柚子面
柚子面配山藥泥，髮菜和蟹腿，淋上清新的蕎麥麵汁，小小一盞很快嗦完，對我來說，面汁的味道就是夏天的尾調。
刺身
金槍、左口、金鯿、鯛魚。
還有一種名為しらす的小魚，產自湘南，肉質肥厚，常拿來做海鮮丼。
八寸
八寸也做得認真，十幾種食材，是旬之味的體現。最喜歡鴨肉和櫻花蝦鮑魚。
燒物
日式牛排，配紫蘇山藥泥。好吃！
食事
一間日料店的好壞，不要看高級食材，要看煮飯的功夫。燜飯米粒晶瑩，間隙藏著羊棲菜乾和豌豆，配上味增湯和漬物，簡簡單單保暖舒坦。
上海的日料兩極分化，一邊是天價的壽司懷石天婦羅、一邊是廉價的拉麵炸物居酒屋，中間段位反而最少見。石見這樣的小食堂，11年來也沒有大紅大紫，全靠質樸實惠的食物留住熟客。相比標榜空運食材的高級日料，小店的味道反而更接近東京日常。
大吉割烹
只有日本人知道的深夜食堂
第一次拜訪是收工後的晚上，喝茶時聽講起，老闆平岡師傅來自新瀉縣，九十年代是錦江飯店的餐廳主廚，後來娶了一位上海妻子，就留了下來。如今花甲之年，比起經營酒店餐廳和連鎖店，更願意守住一塊屬於自己的料理臺。
酒餚
大吉的酒餚最特別，平岡師傅每天會準備八到十種，擺出來讓客人任選，有點回到大學食堂的感覺。
選了筍，脆爽被完好的保留下來，帶著淡淡的鰹魚清香，看似尋常小菜，其實最花心思，每日的出汁、梅子醬和味增都是店裡做的。
星鰻天婦羅
暮春到夏末都是吃鰻魚的好時辰。本來料想居酒屋吃不到出品很高的天婦羅，沒想到外炸內蒸的口感也有八九分。
鹽烤香魚
香魚用傳統的方式鹽烤，重在表現魚肉的清鮮，混雜著火焰帶來的焦香與香魚內臟之苦之間的味道平衡。
海鮮丼
平岡師傅來自出名的大米產地，對米飯要求自然極高，所有魚獲也是他親自挑選。
一碗極好的醋飯，搭配手磨的山葵，讓海膽魚籽和三文魚在嘴裡相得益彰。
老闆娘說，平岡老闆在這個年紀，賺錢倒是其次，從定價到食材的選購，沒有太多昂貴的東西，為了讓上班族也能負擔得起，如果有熟客能每周固定拜訪，他就會很開心。果然當晚除了我，都是日本客人，有西裝革履的上班族，也有來打包飯糰的媽媽，清閒的時候老闆會坐在吧檯喝一杯清酒，看看電視和客人閒聊。
他的上海口音普通話，甚是可愛。
山裡 日本料理
賞味期有限的老牌飯店
花園飯店的日料餐廳，也算上海的老牌傳奇。
山裡的菜單非常本格，從雲丹茶碗蒸、鮑魚天婦羅到黑豬肉豚角煮，都讓人食指大動。
前菜盛 · 豆乳豆腐
沒想到第一次驚豔來的這麼快。一塊彎曲而臥的豆腐用勺子試圖舀起，頃刻散成了烏龍麵般，配上秋葵，柔嫩清甜地滑入口中。
吸物 · 松茸鱧魚湯
這個季節正是吃松茸和鱧魚的時候，大阪京都的夏日祭盛行吃鱧魚，某種程度上也是京料理的化身。
鱧魚在高湯裡如牡丹花一樣綻放，正是所謂的「牡丹鱧」。
薄造 · 刺身拼盤
甜蝦很好吃，這個價位出現北寄貝感動到我，又加錢把三文魚換成了鮪魚中腹。
燒物 · 柚子味增銀鱈魚 夏鴨
銀鱈魚吃慣了照燒，廚師用自製的柚子味增搭配，果香讓味蕾的負擔減輕不少。
鴨肉的處理看似質樸，也是費心之物，剛好在粉紅的邊緣，軟嫩的同時用醋蓮根化解鴨皮可能帶來的油膩。
鮨 · 五貫
鮪魚三部曲，不錯。牡丹蝦，配了炸蝦頭。又加了一貫星鰻，鬆軟口感。
並非壽司店，做到這個程度真的優秀。
強餚 · 雪龍和牛壽喜鍋
一人獨享的壽喜鍋，小火煮著牛肉、京蔥和烤豆腐。夾起牛肉蘸滿蛋液，拌上熱騰騰的米飯。
此刻的滿足感，真的不需要神戶A5。
山裡的本格菜式出品穩定，勝過魔都許多華而不實的網紅日料。唯一的雷區是天婦羅，畢竟是門檻很高的一種料理，避開就好了。吃飯的時候和經理聊天得知，花園飯店是大倉集團在中國的第一家酒店，租約為期三十年，明年三月即將到期，在上海的歷史也將劃上句號。