關於餛飩，如果要展開來寫，可以寫篇論文了。但是小編還是要先表個態：在揚州人心中，菜肉大餛飩不是餛飩，是水餃。
餛飩是純肉餡的，用筷子挑著往皮裡一抹，手一捏，前後不過幾秒鐘，一枚餛飩就包好扔餛飩堆裡了。
剛出鍋的小餛飩，點上幾滴辣油，冒著熱騰騰的鍋氣。那麼鮮那麼香，那一刻會覺得自己是這個世界上最幸福的人。
小餛飩個頭單薄，做不了主食。在揚州人的飲食習慣裡，它不是餐桌上的主角，卻穿插在生活中每一個需要被食物慰藉的時刻：放學後和小夥伴相約來一碗，墊墊肚子又解饞；加完班、打完牌，想著巷口有一家餛飩攤做下午，心裡踏實。
那種一吸即可入口的滑爽，囫圇嚼幾下就敢下咽的溫潤，是其他麵食無法替代的，所以它一直沒有離開揚州人的生活。
本地人喜歡光顧的蔣家橋和共和春，都是以蝦籽餛飩聞名。
蝦籽餛飩並不是在餛飩肉餡裡有蝦籽，而是在湯裡放。湯裡還有多多的胡椒和大蒜。
在東園小館吃蝦籽餛飩，量特別足。單個餛飩都挺大個的。我問煮餛飩的阿姨，一份有多少個。「160克~180克吧。」阿姨給了很精準的數據，她說餛飩都是集中配送的。
餛飩上撒了很充足的蔥花，喝一口湯，醬油混著胡椒粉的味道，滲入餛飩皮中，與有咬嚼的肉餡一起，撐起一天中最重要的一餐。
老闆師從「樊川張記餛飩」，已有百年歷史。餛飩皮是手工擀出來的，據說薄到能在紙上看字。
正因為皮薄，所以包好的餛飩「白裡透紅」，非常粉嫩。
餛飩分小餛飩和雀頭兩種。小餛飩皮薄肉最少，一抿就爛，可以直接喝，雀頭和其他餛飩店裡正常的餛飩餡差不多。
皮子柔嫩，喝下去就能感覺到芹菜香、肉香、胡椒香……豐潤的香氣。
熬得奶白色的魚湯，包得精緻的小餛飩，香菜點綴。
先喝一口湯，鮮香的感覺盈滿舌尖，直抵心坎。舀起一顆餛飩，整個兒吃進嘴裡，肉香混著湯鮮，十分美味。
車橋是淮安的一個鎮，車橋餛飩，是淮安餛飩的代表，也很有特色。
車橋餛飩的皮子，講究薄如紙。
車橋餛飩的餡也很有特點。只取豬前夾精肉，用鐵棒將肉捶打成泥。
皮子雖薄，卻不爛不破，隔著皮子就能看到肉餡的粉嫩。入口爽滑，肉餡柔嫩。嘗過之後，會被圈粉。
據說以前是大棚沒有店面，大東門餛飩是無數附近居民的共有財產，從打扮的精緻的姑娘到穿著睡衣的大媽，從放學的熊孩子到接孩子的家長，都是常客。
以前開在大東門的位置，現在搬到隔壁了。
蛋絲、蝦皮、紫菜和高湯調成湯料，再把鮮肉小餛飩放進去煮，就是這所謂的「上海三鮮餛飩」。
安慶餛飩屬於柴火餛飩，用「接地氣」來形容是最恰當不過了。
在碗中放入佐料，澆上湯頭，那一顆顆由蔥花點綴的小肉球浮在碗裡。
粉嫩色的肉餡從褶皺的皮子裡透出好看的光澤，有榨菜末，別有一番風味。
在揚州遍地開花的高郵魚湯麵館，這家在廣電南門對面，也是廣電的二食堂之一。
有小餛飩和大餛飩，點了蝦肉餡的魚湯大餛飩。魚湯很鮮美，餛飩餡也足。
猜，湯上面飄的綠色的是什麼？
說起莊橋餛飩，遠近聞名，江都也開了不下20幾家了。但其實正宗的莊橋餛飩，也只這一家。
開了整整17年的老店，餛飩是老闆夫妻倆個自己包的，用料講究，從不偷工減料。紅湯底，胡椒味不是太重。餛飩飽滿緊實，凹凸有致，肉餡較細膩。
同樣在三江百貨附近，還有小師傅餛飩、姐妹餛飩、樊川餛飩……真是餛飩一條街。
「來碗餛飩，調料全放。」
全放就是胡椒粉、香菜、醬油、蒜都要。店裡的餛飩分大小碗，大碗是35隻，小碗是25隻。
舀上一勺送進嘴裡，鮮鮮燙燙地一路開道，沒有那麼辛辣，一切都是正正好。
同樣是紅湯餛飩，感覺高郵的葷油湯就是香。
小編對高郵就是這麼偏愛呀。
我們Pick的這些餛飩店有老字號有新店，有揚州本地的，有周邊高郵的，有紅湯有白湯。歡迎在留言區繼續補充。
完美的餛飩，透薄的皮、肥瘦相間調味恰當的餡、鮮美的湯（不能有過多的味精），以上三個指標缺一不可。
知道你們要問哪家最好喝，下面精選的四家都是心頭好，推薦給各位：
樊川祖傳餛飩
五亭吟春魚湯餛飩
江都小師傅餛飩
高郵餛飩（據說還有比小六子更好吃的，等以後出個高郵餛飩測評）