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隨著居民「菜籃子」的日益豐富，菜餑餑、高粱飯等特殊歲月裡的特殊菜品也退出了百姓餐桌，成為「憶苦思甜」的主角或高端酒店的所謂「特色」。只有各式各樣的「鹹菜」仍舊活躍在百姓餐桌和各色酒店，成為一代代人舌尖上的美食記憶。出生於80年代農村的我對於鹹菜更是有著特殊的情感。 ——題記
在兒時的記憶裡，周一早飯的餐桌上總是格外熱鬧。上高中的叔叔嚷著讓奶奶快點裝滿一周的鹹菜瓶子；大娘忙著張羅亂跑的哥哥們喝粥就菜；爺爺熟練地給著急趕班車的伯伯卷好鹹菜大餅；爸爸早已一個饅頭就鹹菜下肚，催促媽媽快點幫忙準備貨物趕早市。只有我還坐在熱炕上，慢騰騰地吃著雞蛋，望著餐桌上的鹹菜流哈喇子……等家裡只剩下我和爺爺奶奶，和藹的爺爺總會笑呵呵地夾一根鹹菜，逗我說：「俺家小妮子又饞這一口了。」因為小時候氣管不好，媽媽是不允許我吃鹹菜的，可是爺爺總是這樣無節制地寵溺著我。奶奶總是白一眼不說話，埋頭看著已經見底的鹹菜碟子，招呼爺爺快點吃飯。家裡人多，周一一早上就消滅掉一大湯碗鹹菜。
那時候奶奶的鹹菜缸是農村常見的大號水缸，奶奶醃製鹹菜不像現代人那般精緻，就是芥菜疙瘩、大蘿蔔、洋姜、雪裡紅等洗好一起放入放了大鹽粒的水缸，蓋上草編大蓋子就不動了，靜等兩周就開始在餐桌上看見新鮮鹹菜了。
到了夏天，豆角、黃瓜等大批成熟時，奶奶就在早上將新鮮的蔬菜扔到鹹菜缸裡，晚上便是可口的下飯菜。隨著孩子各自成家，奶奶的鹹菜數量越醃越少，種類也只剩下了保質期最長的芥菜疙瘩。最後，和藹的爺爺因呼吸道疾病離開，奶奶說他家老頭子這輩子吃鹹菜吃多了，從此，很少再吃鹹菜。再後來，奶奶牙齒掉光了，軟軟的蒸鹹菜又回到了她的餐桌。
受奶奶真傳，媽媽也醃得一手好鹹菜，只是種類僅限芥菜疙瘩。媽媽說其他的奶奶沒教，奶奶說媽媽怕麻煩沒學。出生於80年代末90年代初的農村，我雖已不像父輩那樣背著饅頭鹹菜度過高中時代，但還是喜歡帶點自家的鹹菜點綴兩周的寄宿生活。
每個周末的中午，爸媽總會停下繁忙的工作，為我精心烹製鹹菜大餐。鹹菜一定要選擇醃製一年的，時間太短不香，時間太長不脆。切絲，溫水泡一小時，淘5遍，在麵粉裡打個滾，裹雞蛋液、過油，花椒、幹辣椒煸炒，出鍋、晾涼、裝瓶，老媽的黃金鹹菜打包完畢。切細絲、熱水泡半小時、涼水淘3遍、裝盤，熱鍋涼油，辣椒、花椒、八角小火慢熬、起香、澆盤、滋滋聲止、裝瓶，老爸的油潑鹹菜打包完畢。
周日晚自習的下課鈴聲最是悅耳，姐妹們下課第一件事就是跑到小賣鋪，買個熱乎乎的饅頭，奔向宿舍分享各式鹹菜。媽媽的黃金鹹菜最是搶手，放在饅頭裡一夾，黃燦燦的花生油滲進饅頭，相當美味。至於爸爸的油潑鹹菜得等到周一早上就著包子才算美味。同屋，海燕媽媽的雞蛋蒸鹹菜和泡麵最配；麗麗媽媽的清炒鹹菜最鮮香；小萌媽媽的雪裡蕻堪稱一絕……如今想來，哈喇子已經忍不住了。
時光荏苒，曾經被爺爺寵溺的我也已到而立之年，也開始走進廚房，為心愛的人洗手作羹湯。老公燒得一手好菜，平日對我心血來潮的黑暗料理總是敬而遠之，唯獨對陳氏蒸鹹菜讚賞有佳。
蒸鹹菜的關鍵在於食材的選擇。鹹菜一定是在農村老家鹹菜缸裡純粗鹽醃製的，超市裡的鹹菜混雜了太多添加劑，沒有經過風霜雨露，有一股速成工業製品的味道。芥菜疙瘩切絲，粗細均可，涼水衝洗，溫水浸泡10分鐘，裝碗，蔥白切大段，覆蓋於鹹菜絲上，生豆油灌頂。上蒸籠，蒸20分鐘，悶10分鐘，蔥香濃鬱的蒸鹹菜就出鍋了。就是這碗簡單的蒸鹹菜陪我度過了難熬的孕吐，陪我家先生度過了無肉的減肥，估計也將陪伴我家寶寶開啟對鹹菜的家族記憶吧。
作者簡介： 陳建梅，利津人，喜歡用文字為單調的工作、平淡的生活添一份精彩與浪漫。
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