對於燒餅的思念，還是從我離開家鄉那一年開始的。
16歲那年，因父母工作調度，北上入津。七年奔波，家道平穩，離鄉在外，嘗盡各類美食，卻始終不能入心，念念不忘的還是家鄉的燒餅。提到我的家鄉，自然少不了各類麵食，大到滿漢全席，小到燴麵饅頭。但我卻始終鍾愛著這種街頭巷尾都能買到的燒餅。
作為一個沒有時令限制的麵食，人們可以在任何時候享受到這種美食。同時人們也熱衷於這種麵食，這對想要在一個對麵食，有著較高要求的人口大省面前，獲得一席之地著實不易。親民的價格，不但沒有降低自身的地位，反而增加了食客對它的喜愛，人們因此給它起了個更加親切的名字——「打燒餅」。
打燒餅，一般出現在人口密集的地方或者街口巷陌。一米見長的長方體火爐，就是他們的工作檯，沒有醒目的招牌，爐子前懸掛的白布上印著兩個大字——「燒餅」。由於時間的久遠，字跡早已模糊不清，原本乾淨的招牌上多了幾分食客的印記。好在食客們無需它過多的修飾，出爐前的香味已經作出了最好的闡釋 。
打燒餅多為夫妻檔。丈夫總展現出陽剛的一面，賣力和著麵團，妻子則熟練地將切下的劑子塗上酥油，擀成碗口大的餅狀，在放上鐵板前還要撒上芝麻，讓整個餅看起來極富有食慾。整個過程夫妻倆沒有過多的言語，每個工序都已熟稔於心，兩相一望，四下無言。
爐子上有塊可以拉動的鐵板，鐵板下面就是燒得通紅的火爐。待餅烙至金黃，放入爐中烤一二分鐘，餅成焦黃色。面和酥油的香味迸發出火爐，與煤爐的味道交織在一起，這定義了燒餅的味道，同時也叨擾著八方食客。
對於家鄉的記憶，隨著時間的推移而日漸模糊、湮沒。對於家鄉這個人口不到百萬的三線城市，兒時的記憶也被城鎮化的腳步拆除殆盡，古街小巷，如今早已物是人非。每每回鄉，除了親人的掛念，其餘的記憶早已無跡可尋。家鄉也漸漸成為了名義上的家鄉。
迷茫中我一路追尋，萬幸，還能在尋常巷陌中找到家鄉的味道。
世道崩壞，圓了我又一份惦念。
不爭，不搶，延年於世。
王家康，筆名王一樵，河南焦作人，久居天津，現為天津某大學大四學生。從小受父母薰陶，喜文學，愛古詩。
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