看過老舍先生的《茶館》的，都知道有一個「爛肉麵」。在清末的亂世，牆上貼著「莫談國事」四個字，就是封建勢力在民間的延伸，老百姓嘴裡面，談著「什麼地方的長蟲成精變成龍」了之類的他們自己都半信半疑的話，也是迷信思想的「最後晚餐」。總之，大街上都瀰漫著衰世的氣氛，似乎人們感受到了清朝快要完了，但又不知道啥時候，清朝才會完，下一個朝代皇上又是姓什麼的。
不過，即便是清末，老北京的老饕們，依然不忘了享受肉味。「蘇灶肉」可以變成「滷煮」和「燉銚子」，還有外地人永遠喝不下去的「炒肝」，再加上其實只是麵食的「灌腸」，以及「素雞」「素鴨」等來源於佛教素食主義的「素肉」。很顯然，比起用內臟、葷油的東西，甚至是那些「素肉菜」，爛肉麵絕對算是「良心惠民工程」，最起碼，裡面真的有肉。
「爛肉麵」與「炸醬麵」有相似之處，有肉有素，只不過選料特別粗糙，不論豬、牛、羊、驢、馬、雞、狗、鴨、鵝，是肉就行，多加調料，掩蓋掉腥羶氣，再加上一些素菜，主要是蘿蔔白菜之類的廉價菜。雖然都是邊角料，但對於窮人來說，已經足夠了。不過打滷子絕對需要挑選，這是北平老京城的驕傲，渾滷、懶滷、清滷、扣滷，一問就知道是不是老北平。就像現在的老北京，不去王府井吃，不正宗。不過北京人覺得正宗了，外地人就未必接受了。就像是天津的「煎餅餜子」，在外地永遠是卷香腸的。
不過，現在生活好了，所謂的「爛肉麵」的「爛」，不再指選料的「爛」，而是指豬肉的「酥爛」。不知道有沒有其他地區版本的牛羊肉的「爛肉麵」，不過我估計不需要有了，因為可以用河南羊肉燴麵或者蘭州清真牛肉麵、青海清真拉麵代替（畢竟也是有肉有素），甚至遼寧的雞湯抻面搭配燻拌雞架也可以視作特殊的「爛肉麵」。
總之，有肉味的麵條，是老一輩的鄉愁，是年輕人的快餐，也是當地飲食文化的縮影。