原創 書單君 書單
有人戲稱，2020年是中國的野餐元年。
一聽這話，書單君也找出一張陳年的舊桌布，帶上我的可樂辣條，打算叫上朋友一起高高興興去野餐，不想遭到他們的一致嫌棄。
朋友們對我的裝備嗤之以鼻：你這叫春遊，不叫野餐。想叫我們野餐，方格桌布準備了嗎？小竹籃準備了嗎？刀叉餐盤吊床準備了嗎？
我頓時被問傻了。這野餐，講究的不就是一個自由自在嗎。
他們又說，你不懂。現在野餐是有門檻的，詳情請看小紅書。
書單君去網上搜了一圈後，決定還是一個人在自家陽臺野個餐吧。
社交網絡上鋪天蓋地的精美野餐照，固然賞心悅目，但細細瀏覽下來，幾乎全是一個模子刻出來的。
這讓許多像書單君一樣，單純想去享受野餐，又為那繁瑣的道具感到頭疼的朋友望而卻步：是不是不這樣精心布置，就不配去野餐呢？
要我說，2020年，充其量只能算是ins風野餐元年，我心中所想的野餐則完全不是這樣。
它不僅歷史悠久，形式豐富多彩。更重要的是，它沒有固定的標準，怎麼開心怎麼來。
精緻畫風野餐的標配
ins風野餐最令人疑惑的一點，就是為了「儀式感」，野和餐都不再是重點，"美"才是最重要的。
圍觀野餐達人們的朋友圈和小紅書後，就會發現每套野餐圖的畫風都驚人的一致——復古精緻小清新。
一套ins風野餐的標配的精髓，在於道具齊全：
從硬體設備來說，格紋餐布、藤編餐籃和刀叉餐盤紅酒杯是基礎配置；
還需混搭氣球和假花束，營造畫面夢幻的意境；
最好再來幾張假英文報紙，烘託文藝氣息；
配上吊床、尤克裡裡和泡泡機，豐富畫面。
平常喝的青島二鍋頭大可樂，都不配入境，必須得走紅酒香檳精釀啤酒的高端路線。
花生瓜子辣鴨脖大可樂不香了，人人都愛上了三明治、法棍麵包、蔬菜沙拉、草莓藍莓、精美甜點和果醬。
一夜之間，中國人的餐桌實現了健康輕食。
入鏡者的造型也要符合田園野餐的設定，妝容和服裝儘量以清新優雅的類型為主——淡黃的長裙，蓬鬆的頭髮。
正所謂，哪裡有需求，哪裡就有市場。
書單君結合網店價格，粗算了下，一次ins風野餐光置辦道具，就至少要花費150元左右（不買帳篷，吊床，尤克裡裡和泡泡機）。
淘寶上已經有不少家居店、戶外用品店轉型為野餐道具專賣店，服務周到貼心，只要買餐籃道具套裝，就送野餐攻略。
有的店甚至直接把店名取為「名媛野餐」，華麗大氣上檔次。
而這只是金錢上的付出，每一張野餐照的背後，還飽含著辛勤的勞動：
精心擺設道具和餐食飲料，輪流拿著道具，調整若干pose拍攝上百張照片，再精選出9張美照，花費數小時p圖上濾鏡。
然後思考（在網上搜索）emoji比字還多的「文案」，發朋友圈微博。
藍天白雲，綠樹蟬鳴……想像很美好，現實卻往往很殘酷。
同為大自然的子民，人們去野餐，也是去給蚊子送飯，和螞蟻等昆蟲分享美食。
一陣風吹過來，給美味的食物撒上一層灰胡椒，增添田野的風味。
選錯了草坪，還可能會被管理員逐出公園。
但是對於野餐的人來說，只要能滿足對精緻的想像，看到朋友圈和微博收穫的點讚，一切的艱辛都是值得的。
什麼陽光正好微風不燥，這些都不重要。
刷刷這些ins風野餐照片，你就會明白，「回歸自然」只是一種基於想像的精神保健，而追趕潮流才是都市人生活真正的主旋律。
野餐的精髓，在一個「野」字
ins風野餐在地點選擇上，就註定了它不夠「野」。那種修建整齊的公園草地，本就是被城市規訓的產物。
其實，還有另一種風格的野餐源遠流長。那是更鄉下，更偏遠，也更接近大自然的野餐。它絕不洋氣，毫無美感，重在一個「野」字。
而「野」字的精髓，則是反叛的、個性的、無拘無束的。美不美不重要，重要的是個性、快樂，脫離都市餐飲的那種繁文縟節。
可以說，幾乎是ins風的野餐品味的完全對立面。
這種野餐常見於中年朋友的野外家庭聚會、小學生的集體春遊，及神人輩出的快手裡。
和ins風的文藝、婉約、清新的氣質相比，這種野餐豪放、隨性、大開大合、土生土長。因此，相比起野餐這一自帶文藝屬性的名字，它們更適合叫做野外美食、隨地吃飯。
這種土味野餐歸類起來，大概有三重境界。
第一重境界，叫居家。
這種居家型野餐常被叫做踏青，它常見於叔叔嬸嬸們佔有主導地位的家庭微信群。
春天一到，笑容滿面的嬸嬸圍上翠花撞色絲巾，戴上半張臉寬的墨鏡，打開群視頻，給家裡的後輩展示前浪們的風採：
鏡頭一轉，江邊湖邊坑坑窪窪的草地上，一家一張瑜伽墊，席地而坐，中間鋪上油紙或者塑料桌布，臉盆大的鐵盤鐵鍋往上一壓，任風吹呀吹呀也紋絲不動。
野餐的菜餚往往是半現成的。從家裡帶些切好的蔬菜姜蒜，擺個小爐子在江邊現炒。
嬸嬸們比的是誰抖鍋熟練做菜香，叔叔們坐在餐布面前，互相遞煙，伴著水邊的微風喝兩口小酒。
做菜拿不出手的家庭，就事先買好烙餅鴨脖豬肘子，用塑料打包盒一裝，也算是幾道下酒小菜。
這種野餐，追求的是家庭成員間的交流互動，吃什麼不重要，重要的是聊什麼。
第二重境界，叫隨性。
對於一些樂於挑戰的人來說，居家性質的野餐未免有些不溫不火，像是只把餐館裡的酒席擺到了野外，沒有體現出「野」的精髓。
隨性的野餐，講究的是就地取材。
有些農家樂，專門給這類隨性的野餐愛好者提供去處。
散養的野雞在草地上散步，養殖的牛蛙在荷塘裡打盹，高級一點的，旁邊還有天然的湖泊，餵養著肥美的魚。
中午能吃什麼，全憑自個兒本事。
在這樣的野餐場景裡，大顯身手的常常是男性。男性在前線捉食材，伴侶在後面吆喝「那個那個，快」。
這種野餐，不拍照，不交流都沒關係，它追求的是一種隨性的歡樂。
第三重境界，叫求生。
這就超出了正常人的野餐範圍。它們大多存在於快手。裡面有位叫「荒野美食燕姿」的主播，是一位深諳此道的野餐高手。她的視頻有一種「國產貝爺」的既視感。
這位主播背著竹筐，赤著腳，穿著長裙，在山野之間穿行，腳踏木柴，手摘馬蜂窩，嘴裡不時發出猿猴般的啼叫。目所能見的獨角仙、野菇、蟲蛹，都能被她放進鍋裡煮成美食。
若是爬山上樹期間不慎掉進水中，還能同時洗菜洗澡，可謂是真正享受自然的野餐達人。
如果說，打上精緻濾鏡的ins風野餐，是給屏幕前觀眾的一次視覺享受，那麼這樣野性蓬勃的野餐，則是能讓參與者樂在其中，卻不足為外人道也的一次奇妙旅程。
精緻的ins風千篇一律，個性的野餐萬裡挑一
為什麼，ins風野餐會成為潮流？
或許是因為它像極了歐洲古典油畫裡野餐的場景，滿足了人們對精緻的想像。
但這些想像也未免太單調了，野餐千篇一律的畫風，也是最令人詬病的一點。
實際上那些歐洲文人畫家和名流的野餐，精緻歸精緻，卻並不趨同，各有各的精彩。
有本叫《一起野餐吧！》的書，就曾對此作過詳細的研究。
比如愛德華·馬奈眼中的野餐，充滿了情慾。
書裡提到他的名畫《草地上的午餐》裡，擺在藍布上的食物全都具有性暗示：
無花果、牡蠣被視為催情的食物，櫻桃和桃子則因外形暗指女性器官，而翻覆的籃子或許暗示著失身。
再與畫面中的裸女聯繫，不禁讓人浮想聯翩。
據傳這幅畫雖名為午餐，但實際描繪的就是一場性約會。
而在美食散文家M.F.K.費雪看來，野餐應該純粹簡約。
她主張一場真正的野餐必須遠離人居住的地方，以及保持簡單，並認為只要帶上一塊麵包和一個蘋果，在戶外任何地方享用都會變得格外可口。
中國古代也有不少文人騷客是野餐狂熱愛好者，最著名的莫過於曲水流觴的王羲之。
永和九年（353年）三月初三的上巳節，天氣晴朗，和風習習，王羲之與一眾賢士能人，老老少少匯集在山陰蘭亭。
「此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映帶左右，引以為流觴曲水，列坐其次。雖無絲竹管弦之盛，一觴一詠，亦足以暢敘幽情……」
這便是《蘭亭集序》中記錄的情景，因為列入「熟讀並背誦全文」名單，讓人倍感熟悉。
沒有精緻餐布，以berry為後綴的水果，文藝的道具，有的只是飲酒賦詩暢敘胸懷的朋友，和清幽的風景。
這段眾人沿溪水而坐，以水流傳遞酒杯，作詩飲酒的野餐場景流傳了千年。
野餐之所以受人喜愛，從不是因為餐布或道具，而是美食和自然帶來的愜意，和朋友聚在一起遊戲，相聊甚歡的心情。
從古至今，野餐都是一種個性化的遊戲。它的有趣就在於，一千個人眼裡，有一千種野餐。
而ins風的野餐，就是現成的模板一套，剩下的心思都花在拍照擺姿勢上了，更甚者，連野餐拍照的標準姿勢都被固定了。
這讓書單君想起低端影樓裡的藝術照。同樣的模板，套在所有人的身上，一切都如流水線工程一般被固定好，你要做的，不過是走個過場，然後交出錢來。
誠然，影樓拍照也有它的樂趣，正如ins風野餐，至少象徵著都市青年們嚮往的東西——一種有別於日常的精緻生活。
但這種精緻，又被同質化的網紅審美所裹挾。原本想要凸顯的個性，也被一種叫做「標配」的東西取代，從而不得不遵循它的規則，成為千千萬隨大流人群中的一員。
精緻的野餐並沒有錯，模版消費也有它獨特的快樂。
有錯的是這種野餐背離了初心——我們本是想要逃離日常生活的牢籠，去野外撒撒野，感受下自由的滋味。卻在不知不覺間，落入了另一個牢籠之中。
主筆 | 清涼油 輕濁 編輯 | 燕妮
圖源 | 圖片來源於網絡