沈宏非，人稱沈爺，長居上海，偶爾進京視察，經常都是我做接待辦主任。請沈爺吃飯是一個技術活：首先，場面菜不行，沈爺從南吃到北，見過的場面菜比我見過的場面人都多，北京能上場面的高級餐廳一個手數的過來；其次，遊客餐不行，我很難帶他去南鑼鼓巷，也不太會去簋街，吃個炒肝滷煮什麼的，三十年前，沈爺在北京工作的時候比我更熟；再次，怎麼也得有點故事吧，以供邊吃邊聊之談資。
我細細數了數我帶沈爺去過的一些餐廳，大多數屬於不太好找的小館子，各種旮旯，各種角落。這終歸是一個有點個人化的榜單，比如我和沈爺都愛吃羊肉，愛吃主食，愛吃重口味。裡面的食物大多平常，但是可以有北京這座城市的風骨和韻致。如果你要是有遠方的朋友來北京，到是可以做不時之需，可以參考。
前些天，沈宏非來北京，點名要吃羊大爺，於是我們糾集了一眾人，浩浩蕩蕩去吃涮肉，並且順便做了一場飯局直播。10幾萬人看我們吃飯，感覺是開了一場飯局發布會。羊大爺有一個碩大的炭火銅鍋，一家店有一個，做鎮店之寶，用這個大鍋涮肉真是摯愛，火旺，湯滾，肉新鮮。在羊大爺，總是可以吃到一些驚喜，這裡喝酒論碗，吃肉論米，把羊肉的部位分的很細，甚至會把羊肉穿串，直接涮串。
每次在這裡吃涮肉，總是可以吃的高興玩的盡興，涮肉不僅僅是傳統的老講究，而是加了許多新的遊戲性的環節，使得涮羊肉有了更多的娛樂性。其實這和老闆的性格有很大關聯，我們都管老闆叫羊大爺，其實人家姓蔡。
是的，你沒有聽錯，就是後海的烤肉季。
在不少人看來，烤肉季不過是一個傳統的老字號，遊人如織，是個景區餐廳。那你只說對了一半，烤肉季的一樓二樓都是這種，但是在烤肉季的三樓，那裡可是藏著秘密。三樓有一個碩大的烤肉炙子，可以武吃。所謂「武吃」，就是自己動手豐衣足食，一條腿踩在木板凳上，自己在碩大的炙子上烤肉，肩膀上可以搭一條白圍巾。這裡最好是中午，透過巨大的玻璃看外面鼓樓，最好是趕上一場雪，那種畫面美到爆，簡直是千金不換。所以在這裡吃飯，一定選擇在中午。
有時候我問沈爺，北京你有什麼吃的念念不忘，沈爺臉上就會浮現出一種憧憬：那就是下雪之時的烤肉季啊。
這餐廳有點遠，北京有兩家，一家在北五環外的清河，一家在西五環的晉元橋。都是各種蒙古包，裡面吃各種烤全羊和手把肉。
烤全羊比手把肉要有氣勢，幾位大漢端著烤全羊上桌，這時要邀請沈爺上場做王爺，給羊肉開光，類似剪彩，頓時音樂舞蹈起，一群蒙古族姑娘小夥分肉敬酒，酒不醉人人自醉。
手把肉卻要比烤全羊更有味道。要尋找上好的內蒙草原羊，大小適中，直接水煮，吃其原味，本來香氣，最好吃的是羊排部位，肥肉偏多，如果對肥肉心懷忌諱的人可能會不敢下嘴，但是這個部位最香，潔白如玉，狀如果凍，顫顫巍巍，散發著香味。其實一點也不膩，那是一種別致的體驗。古人說，膚如凝脂，羊脂美玉，都是說的這個部位，其中甘美，不足為外人道也。
這家店在白橋大街，屬於南城，剛剛裝修完沒多久。這裡有不少深藏不露的小玩意，白水羊頭就不說了，我喜歡這裡的獨羊眼，下酒一流，沈爺覺得這裡的油爆肚仁不錯，北京更多吃到的是水爆肚仁。
獨羊眼
各種爆肚，麻豆腐都是下酒小菜，如果大菜，我會選擇爆糊兒，一道老清真菜，要特別體驗其焦香。炙子烤肉，涮羊肉，這裡的特點就是全，基本上你想吃的都可以點到。
油爆肚仁
有一次我和沈爺在這裡吃飯，偶遇了北京作家張弛和狗子，其實也是多年飯友，於是乎兩桌並一座，越喝人越多。這其實算是北京飯局的特點之一，本來三五個人，過一段時間，就成了十幾個人，叫囂乎東西。這是北京飯局文化中獨特的一幕，熱鬧且無邊界。
旺順閣魚頭泡餅在北京開的風風火火，其實就是很傳統的北方口味，紅燒垮燉，講究汁濃味厚，是北方人小時候記憶中的口感。妙處在於魚頭選取了碩大的水庫鱅魚魚頭，足夠大於是沒有了土腥味，足夠大，裡面的膠質物質才更鮮嫩；同時還有泡餅，充分利用了湯汁的濃厚，餅是雞油餅，本身就細膩香軟，有許多人愛吃這裡的餅甚於魚頭。我每次請沈爺來吃魚頭泡餅，也總能吃的愉快。稍微提醒一下，想吃大魚頭人要多，人少真的吃不動。
這是一家一般人找不到的小館子，就在朝陽區民政局旁邊，老闆是北京人，打扮頗有嬉皮風，身材魁梧，扎著小辮，以前是畫家，後來改行做了醬肉。我和沈爺都愛吃這裡的方肉，如果用剛出鍋的烙餅卷著吃，那簡直是絕品，油脂稍微遇熱融化，愣愣的香，能拌人一個跟鬥。我也喜歡肘子，肉香細膩，不鹹；牛舌也很贊，比我在牛街買的超出一條街。
有一次沈爺回上海的火車上，一路吃著醬肉，還發微博，還最難將息，我估計同車廂的人比較糾結，並且有點怨恨。後來我去上海，總是先去一趟店裡買點醬肉，然後帶給上海愛吃幫的小夥伴們吃。
有一次，我帶沈爺去這裡吃烤串，吃到嗨處人孤獨，竟然有了況味之感。串有大小，最妙的是腰子，大隻的整串腰子，表皮有一層烤得酥脆的肥油，一口咬下，就可以感受到一種噴射感。這樣的腰子，我最多只能吃兩個，還是要趁熱。需要搭配上涼啤酒，熱心情，漫天的星光，和一碗西紅柿疙瘩湯。
一家日本燒鳥屋，其實也是串店。老闆被沈爺稱呼為「三裡屯林依輪」。這裡是北京最好的燒鳥，無論是菜品還是火候處理，都很見功力。其實上海有更多出彩的日料，北京日料與上海比，還是有蠻大差距的。但那天晚上，我們還是吃喝愉快，老闆很愉快的給我們喝了十四代的清酒。
對我來說，美醉堂蠻適合一個人吃飯的。一個人，坐在吧檯邊，邊吃邊喝，雖然孤獨，卻不落寞。
以前叫總督府，現在改名叫倔驢幫。當年在北新橋有一家店，我打包了幾個驢肉火燒帶給沈爺，沈爺吃完了馬上就想去店裡的感覺。主要是太香了，而且根據沈爺的說法，在北京大街小巷都能見到的驢火，在上海竟然是個稀罕物。
當然北京大街小巷更多的是河間版驢火，長方形的舌頭餅，夾涼肉；這裡的保定版的爐火：圓形火燒夾熱肉，最妙是一點汁一點油，每吃一口就往下滴答的快感。吃驢火的最佳搭檔是鹹菜小米粥，有一次我默默一個人吃了四個，意猶未盡。
我愛吃這裡的驢肉和燜子混合版，而沈爺更愛吃板腸驢火。總之，這也是一種市井食物，講究的是香濃，慰藉的是人生。
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