酒廠奇聞錄|第4期:麥卡倫Macallan

徐徐涼風起，品酒正當時。

蟲友們，別來無恙~探訪了艾雷島上的3家名酒廠，本期咱們移步另一個著名的蘇威產區，聊聊威士忌收藏界和拍賣界的紅裝大佬——麥卡倫。

麥卡倫酒廠舊址

酒廠名：Macallan

建  廠：1824年

產  區：斯佩塞

水  源：Ringorm Burn

蒸餾器：9 Wash stills，18 Spirit stills

產  量：每年800萬升純酒精

隸屬於：愛丁頓集團

網  址：www.themacallan.com

在地理上，麥卡倫酒廠其實位於斯佩塞產區的中部。但奇怪的是，它在酒標上卻標註著Highland——高地區。查閱各種資料，其原因大概是：很久以前，斯佩塞產區隸屬於高地。後來，斯佩塞的威士忌越來越出名，酒廠也越來越多，於是乎，翅膀硬了之後，斯佩塞就從高地產區獨立了出去。

麥卡倫體量巨大，早在21世紀的頭十年中，它就已經位列蘇威單麥銷量的前三甲。然而，其蒸餾器體積在斯佩塞卻是最小巧的——麥卡倫寧願不斷增加小蒸餾器，也不會安裝大蒸餾器。同時，該蒸餾器的頸部十分短小，酒液回流很少，這樣可以帶來渾厚、圓潤、油滑、甜美的原酒。

小巧精緻的麥卡倫蒸餾器

19世紀的時候，麥卡倫偏愛使用Fino雪莉酒桶，現在則更痴迷於Oloroso的研究和運用。同樣都是雪莉桶，這兩者區別何在？大體言之，Fino屬於甜度較低、較淡雅的雪莉酒，淡檸檬色，非常之幹，酒體輕盈，帶有顯著的杏仁、藥草味道；Oloroso雪莉口感溫潤飽滿，複雜深厚，具有更多的果味風格。

1960年代至1994年間，麥卡倫特別喜歡採用「黃金諾言」大麥作為原材料。黃金大麥蒸餾出的酒體富有堅果味、油滑如同絲綢一般，美味異常。可惜的是，黃金大麥有個弱點——產量不高，麥農無利可圖，逐漸轉種Chariot和Optic等新品種。多數酒廠也覺得黃金大麥產出的原酒略少，於是紛紛棄之不用。所以，如果有機會遇到上世紀的麥卡倫老酒，請多多珍惜。

由於雪莉桶的成本越來越高，且亞洲市場對於雪莉威士忌的需求逐年增加，麥卡倫靈機一動：將波本桶和雪莉桶進行融合裝瓶，推出較清淡的「黃金三桶系列」供應歐洲市場；而在新興市場（比如亞洲），則重點推廣雪莉風味較濃鬱的酒款。麥卡倫的這個新策略讓歐洲人很鬱悶，引發了不少爭議。

麥卡倫15年黃金三桶

麥卡倫有個特別的愛好——從市場上回購自家19世紀的早期產品。但是，據「麥芽狂人」maltmadness網站分析：麥卡倫回購的古董酒很可能有些是假的。並且，依據這些「山寨假酒」，麥卡倫推出了著名的「復刻系列」——Vintage 1841、1851、1861、1874和1876。

直到著名威士忌作家Dave Broom在《威士忌雜誌》上發表了有關19世紀老酒真偽的一系列文章之後，麥卡倫才對古董酒進行了「碳年代測定」，結果顯示：有些所謂的19世紀古董酒，其實是大約1950年之後才釀造的……對於技術越來越高超的「假酒作坊」，麥卡倫也深感防不勝防。

近些年來，日威VS蘇威，孰優孰劣之爭似乎愈演愈烈，無數飲家為此吵得不可開交。但其實，早在1986年，三得利已經購買了麥卡倫25%的股份。而在魔幻般的2020年，三得利更是收購了愛丁頓集團10%的股份（愛丁頓是麥卡倫的母公司），兩者結成了「戰略夥伴關係」。在過去數十年中，三得利還擔任過愛丁頓旗下多個品牌的分銷商，業務覆蓋日本、德國、加拿大和南非等市場。

根據著名威士忌網站Rare Whisky 101的說法，麥卡倫18年在收藏界的地位「如同邪教一般令人狂熱」，無數藏家對它垂涎欲滴。此外，麥卡倫25年Anniversary Malt也是俘獲了無數粉絲。近些年來，這兩大酒款不斷狂飆突進，成為「麥卡倫漲價神話」的重要組成部分。

麥卡倫18年、25年漲勢喜人

近年來，愛丁頓投資1.4億英鎊（約合人民幣12.1億）創建了麥卡倫新酒廠。但這只是他們計劃中的一小部分——在未來的12年，該集團將再投入5億英鎊壯大麥卡倫的影響力。如今，麥卡倫單麥的年銷量超過75萬箱。愛丁頓集團對此意猶未盡，計劃在未來25年內將該銷量提高4倍。這家斯佩塞龍頭老大的徵程永不止步。