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2014.05.09 @ 星空攝影
星空、銀河和星軌拍攝是這幾年迅速流行起來的一種介於天文攝影和風光攝影的拍攝題材，由於實地拍攝條件嚴酷，器材硬體要求很高，所以星空攝影一直被蒙上一層神秘的面紗，讓大家神往之。其實星空拍攝從技術層面來說並不是很難，甚至可以說非常簡單，掌握了前期後期拍攝技術，你也可以一樣拍出星空銀河大片了。
一、自然條件的影響1、首先你要能看到星星
和所有風光攝影作品一樣，星空攝影首要因素就是看得見星星，要拍到好的星空銀河作品，你必須看到它們，這個嚴酷的自然環境要求直接抹殺了很多生活在大城市中攝影愛好者的星空拍攝願望，國內大小城市都在追求夜景燈光工程，還有大氣汙染等，所以基本在城市周圍是沒有可能拍攝星空的。所以對於國內的攝友來說，想拍攝星空，一定只能走遠一點了，遠離城市，離開光汙染。
2、無雲無月才能看到星空之美
第2個重要因素就是天氣，多雲多雨的季節往往不適合拍攝星空，我2013年在川青藏區採風，整整15天時間在高原上沒有看到一天有完美星空，透過雲層給你看到幾顆星星就已經很不錯了，因為那個時間是雨季，夜間往往是多雲的，朋友告訴我藏區拍攝星空要冬天更適合。如果想旅遊的時候拍攝星空，對目的地附近的歷年天氣做一個研究還是有必要的，做到心中有數。
3、月明星稀
第3個重要因素就是月亮的幹擾，有一個俗語叫「月明星稀」，就很直白地說出來了，「滿月天，地景亮，星星少，新月天，地景暗，星星多」。這個我們後面細說，不同的月相天，我們可以拍攝不同的內容。
了很多。
很多時候我們都說鏡頭後面那個人頭決定了拍攝成敗，不過在星空攝影的時候，攝影器往往直接定了一張作品好壞，甚至決定了你拍到什麼東西。
1、單反機身
一臺高感出色的單眼相機 ，比如佳能的EOS 6D、5d3 和尼康的D7100、D700和D800都足夠了，當然你有一個頂級旗艦機器 D3s、D4 或者 1dx就更棒了。
2、廣角鏡頭
擁有一支大光圈的超廣角鏡頭，f/2.8的大光圈是一個標準，16mm 或者14mm超廣角更好。
3、三腳架
一套適合豎拍的雲臺腳架組合是必需的，能夠曝光幾十秒甚至幾個小時，還要穩定不動。注意很多球形雲臺需要另外購買一個L型支架才適合豎拍。
4、快門線
可以定時拍攝的快門線 （尼康某些機型內置），最好使用有線的，不要使用無線遙控快門線，因為長時間曝光或者定時自動間隔快門，遙控的穩定性差了很多。
利用天氣預報網站，查詢針對天文攝影的氣象信息。可以去找個網站，去看天文氣象預報，它能很明確、直觀地告訴你今天是否適合觀星，適合觀星的天氣相對適合拍攝星空。以上海為例：
很明顯上圖的 Poor 就是不適合拍攝，Excellent 就是最佳拍攝時間了。然後還要考慮的就是月相、月升月落的時間。不過這個只是從天氣上考慮，實際上在上海看這個是沒有用的，因為有不夜城的光汙染，再好的天氣上海也難看到幾顆星星。農曆三十、初一之類的新月天總是最適合觀星和拍攝星空的。如果只是拍攝星空，不拍攝星軌，很多時候月亮沒有升起，或者已經落下的時候也是非常適合拍攝的，見下圖，月亮要凌晨2點45分才升起，所以在沒有光汙染的環境中，夜裡10點後到凌晨2點半之前我們都可以認為那是拍攝的好時機。對比一下同一時間兩個相鄰位置拍攝的有無月光的對比照。
月亮落山前(11點50分)的最後一抹月光打亮了整個木棧道，效果反倒比閃燈或者手電筒補光的效果更好更自然。
下圖拍攝於同一天的12點05分，和上圖相差了15分鐘而已，但是月亮已經完全下山了，前景雖然通過曝光也亮了，但是缺少光影，顯得很悶。
四、查詢地圖，了解拍攝點情況如果你是第一次去目標地拍攝，建議先利用地圖軟體查詢一下周圍建築和公路情況，這樣可以做到心中有數。
如下圖所示就是我拍攝的地方，可以看到除了高速公路外，基本湖邊只有鐵軌，沒有任何建築了，非常適合拍攝星空。
五、關於弱光對焦在夜晚拍攝時候，對焦是異常困難的，在取景器中往往是一片漆黑，看不到任何東西，如果使用常見的手動無限遠的方法，有時候還是會失焦，拍出來的星星還是會發虛。
將上圖放大細節到下圖就可以明顯地看到星星都失焦了，這就是一個很明顯的沒有正確對焦的例子。
正確的對焦方法 ：
用手電筒打亮前景，然後相機使用Live View 實時對焦方式，放大10倍，對著前景手動對焦，這樣的方法適合大多數情況，廣角鏡頭的景深很大，所以焦點之外基本都是清晰的。如下圖所示，我就是對著右下的樹對焦的，前景很清晰，銀河也很清晰，整個圖片就比上面的那張看著舒服很多了。
構圖的前景部分可以藉助手電或者車燈來輔助一下，但是大多數情況，我們只能拍一張，看一下實際效果，然後調整一下，數位相機的優勢就充分體現出來了。拍攝星空，還是應該關注前景的畸變。星星高懸在夜空，我們都是儘量想把銀河拍全或者拍攝更多的星星，所以總是會儘量以低角度機位翹頭仰拍，往往這樣會造成地景的極度變形，房子倒下，樹木橫著長。
當然很多人會說，我拍的是星星，前景只是參照，不是主體，不需要太在意。我的看法是，橫平豎直，比例合適是一個美學上的基礎，一張好的作品往往不是看它拍得精彩的地方，而是經常被挑刺拍得最不好的地方，因為不和諧的地方往往就會顯得非常突出，即使在一些備受推崇的國內星空攝影師的作品中也經常可以看到這種問題。
解決畸變有幾個方法 ：
最簡單的當然是選擇更合適的前景，避免一些垂直的物體，比如房屋、柏樹、松樹等。儘量選擇一些即使畸變也不會有很大影響的東西，比如圓點的大石頭、帳篷，或者汽車之類的。下圖中的路虎車雖然也有明顯的畸變，但是突出了車頭部分，讓人覺得更有氣魄。
另外一個方法就是如果有條件可以考慮移軸鏡頭，它有不低於魚眼的相場，通過移軸可以在保證地景不畸變的前提下，儘量多拍到很多星星，當然缺點就是損失了一擋光圈，需要ISO感光度提高一倍。上圖是使用Canon TS-E 17mm 移軸鏡頭拍攝的，幾乎沒有翹頭仰拍，所以你看到界碑直直地豎立在場景裡面。
前景的好壞始終是一個星空攝影作品成功的重要因素，如何打亮前景，讓它很好地融合到整個星空場景裡面是一個艱巨挑戰。常見的補光方法有月光、手電筒、閃光燈、車燈、打火機和一切可以利用的光源。
月光最適合拍攝星軌的時候自然照亮大場景，因為很少有人造光源可以打亮整個地面，而且月亮的光線最勻稱、最自然，如果拍攝星軌，我最喜歡有點月亮的天空，甚至是滿月天，星星雖然會少點，但是轉成星軌其實也夠了。
手電筒對遠處的樹和小房子補光最方便，但是由於光照範圍小，很難控制。
閃光燈最適合打亮汽車、帳篷、石頭之類的不大不小的前景，閃燈的好處是光照勻稱，可以控制輸出強度，通過色片可以調整色溫，最好地融入星空場景。上一頁圖中的路虎借用了遠處高速公路的路燈的光汙染作為側光源，手持閃光燈在左、前、右3個角度分別用1/64之類的出力進行補光，車內的光源來自車內的LCD 液晶屏。
閃光燈補光只需要在快門按下的20瞄內對著車子按下測試按鈕就可以了，不用考慮機頂、引閃器、前簾或者後簾，不過可以儘量在曝光後的10瞄完成補光。
車燈往往是最不會忘記帶的光源，只要你開車就有了。
打火機一般是用來補一些星空人像的人臉，可以營造出一種相對猶豫的氣氛。如第一張圖所示，就是將打火機作為唯一補光光源，感謝雪代提供圖片。圖二則是閃光燈與打火機協同工作，你可以看到兩張照片參數是完全一樣的，但是由於補光效果不同，我們得到兩張完全不同的作品。
八、星軌拍攝1、前期拍攝
拍攝星軌其實就是拍攝星空的進階版。膠片相機拍攝星軌從某種意義上說是有優勢的，因為數位相機在高感光度和超長曝光時候產生的熱噪點是很難除去的，而膠片相機也沒有電池的壓力，拍幾個小時其實都沒有問題。不過膠片已經慢慢退出了歷史舞臺，使用也不方便，我這裡就不多說了，還是關注於數位相機拍攝星軌吧。拍攝星軌一般有兩種方法，單張長曝法和多張疊加法。單張長曝法更適合於膠片機器，數位相機如果持續一個小時曝光，發熱導致的高感噪點肯定無法控制，所以我們這裡只介紹疊加法拍攝星軌和後期處理方法。
多張疊加法很簡單，用同樣的曝光組合（高感光度 ISO1600 ~3200，較大的光圈 f/2.8，較長的曝光時間， 不超過60秒，最好低於30秒），相機鏡頭對準北極星（北半球）每隔一秒拍一張，拍攝一個小時星星大約轉15度，理論上360度應該要拍24個小時，實際上是不可能的也不需要的。
這裡的一個核心問題就是每隔一秒自動拍一張，你不可能手動去控制這個，你的精度和耐力都是有限的，所以買一個有定時功能的快門線是必須的。一般拍個100張以上 ，時間長於一個小時，根據星星的多少就可以疊加出一個星軌來了。圖16-12拍攝了167張 ，大約一個半小時，其實只轉了20度左右，不過你看上去已經是完整的一個圓了。為什麼會這樣，因為星星是散布在天空中的，雖然只有每顆15~20度，但是每個角度都有星星，看起來就像一個完整的圓了。
2、疊加法的優勢
噪點。疊加法因為每張只拍30或者60秒，所以相對熱噪點比較好，每張疊加後的也不會太差，而且疊加處理的時候有說法會抹平噪點，拍一張有一秒的間隔，所以機器還是勞逸結合的。電力。疊加法雖然也會受到電池耗盡的影響，但是只要快速換電池 ，也只是影響幾秒鐘而已，長曝法就直接停止了。曝光。疊加法可以讓每張照片都正確曝光，不用擔心前景過曝，所以可以拍到更多的星星和正常曝光的前景，疊加後的星軌效果更好。延時。同樣的星軌素材如果你做成延時錄像，一個拍攝兩個效果。
耐力是星軌出大片的根本星軌如果要更圓，那麼只有用更長的時間拍攝更多的張數，這個星軌就會更圓滑更舒服了。林肯·哈裡森的一些星軌大片長達十幾個小時拍攝，國內的一些星軌高手也是動輒冬天在野外拍整個晚上。你有時候覺得自己的星軌拍得不夠好，那麼就是你跑得不夠遠，時間不夠長了，歸根結底，你的耐力不夠。我不是一個耐力非常好的人，所以我的星軌作品真的不能算很好，只是算拍出了一個圓而已，不過從技術角度講，基本沒有太大差異了。
星軌和星落拍攝的最大區別就是你有沒有對準方向。現在都有智慧型手機了，我們可以安裝一些星圖APP軟體來幫助我們定位北極星，比如著名的Star Chart 漢化版。 北半球如果對準了北極星，那麼你拍出來就是星軌，時間足夠就成圓了，如果沒有對準，那麼就成了星落了，不是一定圓的比不圓的就好，因為有些時候你要根據實際情況來考慮，前景適合你拍星軌嗎？你有足夠的星星拍星軌嗎？如果實在找不到北極星，那麼對準正北就可以了，像我在南半球就是對著正南拍攝。正南正北你可以通過指南針或者GPS unit的數字羅盤來定位。
下面先以一張星軌的照片為例來具體介紹疊加法拍攝星軌和後期處理。圖為威倫加港的星軌，從前景和畫質來說，其實是我拍得最好的一張星軌，遺憾是我沒有對著正南，也沒有拍很長時間，不夠敬業啊
下圖是我在滿月天拍攝了一個小時，後期在Startrails軟體中疊加而成的70張星軌中的一張，可以看得出星星真的不多。
這張拍攝和一般的星空拍攝的參數設置有明顯不同，我只用了ISO 400，f/5.6。因為那天是滿月，月光當頭照下，前景亮度和夕陽時差不多了，所以如果採用ISO3200 f/2.8 的慣用星空設置，肯定都過曝了，所以還是因地制宜來選擇曝光最合理。
很多人都說滿月天不適合拍星星的，我也這樣認為，滿月天，星星少了很多，不過自然光照亮的前景比用閃燈和其他人造光源出來的效果好了很多，色溫也很自然，ISO 400 ， 噪點也少了很多。星星是少了，所以不能拍星空，不過星星連起來，拍個星軌也足夠了，所以我現在更推薦半月天、滿月天來拍點星軌，因為新月天拍星軌星星太多了，密密麻麻的一個大圓盤也不好看。
你可以在Lightroom裡面先修飾一張片子，然後同步修飾設置到所有片子，也可以疊加後再對TIFF進行處理，我這張是選擇疊加後再處理的，因為我覺得要處理的地方不多，直接導出為JPEG，Startrails目前不支持RAW格式的疊加，可以支持TIFF，但是我覺得TIFF全尺寸的文件有點大，幾百張的時候還是不小的負擔。一般我們使用StarTrails這個免費的德國軟體來疊加星軌，下載地址：http：//startrails.de/Startrails.zip，不用安裝，解壓縮就可以使用了。
1. 如下圖所示，在Star-Trails裡面打開要疊加的文件，這裡是64張，每張拍攝時間60秒，大約是一個小時多一點。Startrails支持暗場，就是全黑的同樣曝光時間來一張，你可以蓋著鏡頭蓋來一張，我沒有這個好習慣，以後還是要養成。
2. 單擊下圖中的第5個圖標，一般我選擇Light-Screen-Blend默認設置，然後單擊「OK」按鈕就可以開始疊加了。疊加的快慢就取決於你的電腦了，我的電腦很不錯，所以很快 ，如果片子多、速度慢，那麼就喝杯咖啡，休息一下。
3. 等下方進度條滿了，就表示疊加完成，然後單擊第3個圖標進行保存。最後會有個彈窗可以調節壓縮比例，默認90 ，我通常選100，圖片質量會好些，單擊「OK」按鈕後保存。我這張圖原圖沒有旋轉，所以出來不是垂直的，這個可以去Photoshop或者 Lightroom裡調整一下就好了，這樣就結束了，是不是非常簡單啊。
如果想得到如下圖所示這樣的帶有星芒效果的星軌，可以考慮使用 StarSpokes Pro 濾鏡處理第一張，或者最後一張參與疊加的照片，讓它有圖中所示的效果。