董小姐 你不是一個沒有故事的女同學
每個直男都想擁有一個董小宛。
論風情，她是秦淮八豔之一，身段妖嬈，顰笑莞爾，追求者絡繹不絕；論才情，她的詩畫可與大師比肩；論有情有義，她嫁冒闢疆，丈夫臥病之時嘔心瀝血照料無虞，與之共苦毫無怨言；論情懷，她精通茶藝花藝，手制諸味薰香，還擅長調製清雅小菜。
喔說到廚藝，小宛這一手好菜妙得不要不要的，從糕點到硬菜，「芳旨盈席」不在話下，甚至開創了「董菜」，自成風格。
史載董小宛的homemade：醉蛤如桃花，醉鱘骨如白玉，油鯧如鱘魚，蝦松如龍鬚，烘兔酥雉如餅餌。足見其廚藝純熟精湛。
△董小姐最有名的就是這道「董肉」。
別看只是豬肉與雪菜的大眾搭配，董肉要經過烤、泡、煮、炸、煨、蒸等六個步驟，近三個小時才製作完成。做好的董肉油亮光滑，軟爛醇香，紋似虎皮，也就是俗稱的「虎皮肉」，與東坡肉相映成趣。董小宛老公冒闢疆曾在《影梅庵憶語》中盛讚：「火肉久者無油，有松柏之味；風魚久者如火肉，有麋鹿之味。」
話說冒闢疆這個男人，據說志貌才財都有，左手一個董小宛，右手一個陳圓圓，左手右手都是紅玫瑰，真真豔福不淺。
△董小宛與冒闢疆
說回董菜，如果要歸類，董菜恐怕要歸到「青樓菜」一類。
什麼是青樓菜？
一顆芹菜，梗留著炒肉，嫩枝與鹽醋涼拌，葉子也要想法子焯水去澀，剁碎了拌到餃子餡裡——這不是，這是賢妻的家常菜。
而青樓與青樓女子從來沒有「過日子」的設定，一切走向反面——青樓菜意味著喪心病狂地精緻挑剔。
△「青樓菜」代表之一，禿黃油
比如禿黃油，以公蟹的蟹黃炒母蟹的蟹膏，一絲蟹肉也不要，也並不佐青配面拌飯，單單作為一道菜白嘴兒吃。比如脫胎於醃篤鮮的「一品鍋」，竹筍與鹹肉鮮肉同燉，三者相互浸淫渲染，本已十分鮮美，然而青樓做這一味，只用肥雞、火腿腰峰和竹筍中段。
又比如鴨舌，從前不似我們現在分門別類，湊一小碟鴨舌便要宰殺活鴨數十隻。而「炒瓜子肉」乃是剔出塘鯉魚頭面部兩側活肉清炒，百來條塘鯉魚，不過得淺淺一盆。
如此的講究挑剔，恰配青樓的「風月」——這裡要釐清一個概念：青樓的歸青樓，妓院的歸妓院。
青樓沒有低俗曖昧的屬性，它昂貴難得，甚至可以說是清雅的風月之所，講的愛與自由的詩意風情。如上精緻菜品，也並不出現在胭脂俗粉「客官來玩」的妓院。
高曉松為青樓正名：「青樓不是妓院，它裡面的人不是妓女，而是當時中國最有才華、最有文化、最漂亮的女人，而且她們傳承了很多好的文化。如果沒有青樓，恐怕中國那點音樂都傳不下來，估計柳永、關漢卿這些人的偉大作品都傳不下來——傳承了文化，綻放了愛情，滋潤了每一代的大名士。」
不止明代。高陽的小說裡也有不少名人在青樓吃飯的場面。當時的「八大胡同」，上等的妓院是「清吟小班」，只賣藝不賣身；中等的是「茶室」，賣藝也賣身；下等是「下處」。其中的「清吟小班」是出了不少名妓的，出入的都是權貴名流。這裡的姑娘不但有色相還要有才藝，甚至還有廚藝，這樣才能在不賣身的前提下牢牢粘住一些老顧客。《燕京雜記》記載，民國時期先後在「大森裡」掌勺作過大廚的有不少是前任御廚，菜式極盡奢華。在「大森裡」吃花酒往往要提前半個月預訂，與當時總統的「段家菜」和譚家的私家菜齊名。
再來看青樓菜的「風情」。
袁枚的《隨園食單》裡寫過"董糖"，據說是董小宛定居在江蘇如皋水繪園時創製的，她還創製出了秋海棠露——董小宛最擅以鹽和酸梅醃製各種鮮花，即花饌。傳說經過一年，鮮豔如昨，奇香誘人。
△現代花饌
本來海棠無香，冒闢疆在《影梅庵憶語》裡描述"此獨露凝香發"，是"味美獨冠諸花"的。而梅花次之，然後是桂花、甘菊、薔薇之類。還有桔子、楊梅、佛手、香櫞做的鮮醪，盛在白瓷盆中，五色雜陳，解酒消渴。
△芙蓉桃膏
五月的鮮桃，六月的西瓜，擠出其汁，加糖文火熬成膏，桃膏如大紅琥珀，瓜膏如金絲內糖，皆有異香。做豆豉，黃豆要九曬九洗，去盡衣膜，與瓜杏薑桂雜合，顏色鮮豔，滋味迥異。做紅腐乳，要先烘、蒸五六次，等到裡面酥化了，才加上佐料釀製。各種冬天的醃菜，經董小婉之手，黃如蠟，綠如藻，蒲藕筍蕨，枸蒿蓉菊，無不入菜。
這可能是我們沒想到的：青樓過的是講究文藝的慢日子，青樓女子其實更懂生活。
真正的「德藝雙馨」。O(∩_∩)O
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