前面一段時間懷舊懷得一塌糊塗，有點回不過神來，懷舊的情緒不經意間感染了周圍一大片，讓我始料不及，卻也感覺幸福滿滿。
昨天，北京的徐姐說我「這幾天怎麼沒動靜了？光看奧運不幹活了是吧？村東頭的廁所快沒手紙了，我這等著那，哈哈哈」，真會逗樂的姐兒呀。
在整頁面模板時找來找去沒看見《吃魚》，想了半天以為丟了，後來才找圖文素材，原來是當時沒群發，只在朋友圈分享了。
本來跟人約好周末去海邊吃魚的，因故改期，所以，今天推送《吃魚》，再回味一把魚趣。__題記
或許是在海邊出生的緣故，從小，我對吃魚情有獨鍾。餐桌上三日無肉無妨，一餐無魚卻是讓我渾身難受。
小時候放暑假，我有三五天假期是在故鄉度過的。海邊的故鄉對我來說，是那麼親切那麼熟悉。我可以和小夥伴一起到海邊摸螺，用小魚網網小魚小蝦，在礁石上敲生蠔。可以到防風林裡，用耙子收羅那些細細長長的葉子，中午根本不用睡午覺，跑到渡口，跳上渡船，到對岸溜達一圈，太陽快落山了才回家。
最讓我有滿足感和幸福感的，是每天都能吃到魚。
在海南生長，借了大海的光，海魚幾乎日日都可吃到。水庫裡的「草魚」、「福壽魚」、「桂花魚」、「淡水倉魚」甚至是河裡的「爬地狗」、「泥鰍」、「塘鯴魚」等，也自是吃了不少。魚，不完全因魚營養價值高，還因其美味可口。所以古人有「魚之味，乃百味之味，吃了魚，乃百味無味」之說。
寫到這裡，還沒開吃，口水開始流了。
「無魚不成席」。 「魚」與「餘」諧音，所以魚象徵著富貴。「如魚得水」用來描述工作和生活和諧美滿、幸福、自在。大年三十晚吃年飯，老百姓更離不開魚。如鯉魚，寓「得利有餘」；鰱魚，寓「連年有餘」；鱖魚，寓「富貴有餘」，端魚上桌時還得注意魚頭魚尾魚肚子魚脊對著什麼人的位置擺放。
古老的魚風魚趣，給千家萬戶帶來吉祥美好的祝願。民俗看似一種形式，實則是人們高揚心中的生活情感與理想。
過年時的年飯，每家每戶的餐桌上，魚是必須有的，意蘊在於年年有餘。魚可以是海魚，也可以是淡水魚。可以大魚，也可以是小魚，可以是清蒸魚，也可以是煎魚。沒有太多講究，總之，餐桌上是少不了魚的。
年飯我基本上都是用的海魚，多是清蒸，配上香菇丁薑絲蔥花芹菜丁，還可配上一點點肥肉丁，魚肉吸進肉裡的油，會更細。除了新鮮魚，有的時候我還喜歡用砂鍋煮紅魚乾、豬蹄和筍乾，年三十那晚儘量將清蒸的鮮魚吃完，大年初一就吃紅魚乾豬蹄筍乾那道佳餚了。
2006年夏天，我們在湖南常德的柳葉湖邊吃石鍋魚。
柳葉湖湖面廣闊，湖光山色，綠樹成蔭，這是我第一眼看到它留下的印象。那年八月份的氣溫40°，柳葉一動不動，湖面偶爾才有一絲極其輕微的漣漪。這樣的高溫天氣，吃石鍋魚，什麼情景可想而知，熱上加熱唄。
石鍋魚是湘菜中的一道名菜，其製作方法很是獨特，用一塊大的花崗巖巖石鑿成有雙耳的石鍋， 將魚放在石鍋內烹煎，然後，再加上以辣椒為主的各式佐料，又再加上一些滋補藥材，這樣，經過一番複雜的烹調工序的操作流程之後，一鍋「石鍋魚」誕生了。誰都知道湘菜的最大特色之一就是以「辣」為主，「石鍋魚」也不例外。石鍋內，煎得焦黃噴香的魚在引導你的唾液急劇分泌，紅彤彤的辣椒，還有其它的富於營養的佐料，就這樣引發你旺盛的食慾，令人有「欲罷不能」之感。連那煎得酸酸的魚頭骨也不放過。
鱅魚火鍋是海南儋州的特色味道。好幾次，在松濤水庫遊艇的甲板上，我們就是這樣邊欣賞沿路風景，邊吃特色的魚頭火鍋。
松濤水庫是全國十大水庫之一，海南最大的人工湖，也是風景遊覽區。其山綿亙，水浩瀚，天湖水域遼闊，酷似大海。水庫有20多種魚，以鱅魚馳名，鱅魚是在水庫自然成長形成。在船上吃魚，現殺現做，魚是保證供應的。水庫裡設了好多個捕撈站，只要船上的魚吃完了，到了下一站就會有人送上捕撈上來的魚。
松濤鱅魚魚肥肉細，配上酸菜等佐料入湯，味道更是絕美。以前遊船上魚頭火鍋配的是酸雷公筍，是海南中部山區一種特有的筍。筍脆口，鮮嫩，味道有點酸，放進魚頭湯裡，湯呈乳白色，味道更濃鬱更好，讓人回味。現在的魚頭火鍋配的多是海南澄邁的蘿蔔小酸菜，雷公筍的影子已經鮮見了。
據說，我國著名戲劇家、詩人田漢當年暢遊松濤水庫時還留下「何止腩魚無限美」的讚美絕句，松濤鱅魚的美味便可見一斑。
就這樣在遊船上，聽著喇叭裡傳出風情濃厚的儋州調聲，吃著嫩嫩的魚頭與魚肉，呼哧呼哧地喝著鮮美的魚湯，大快朵頤，體會把盞臨風的意境，遊艇沿著迂迴曲折的湖岸一路向前。
2007年冬天我出差上海，北平和小言他們幾個帥哥美女帶我去莘莊一個叫做「魚鱗門」的火鍋城吃魚，整個大廳熱鬧的很，吃魚的人座無虛席。
我們吃魚頭，吃魚片，吃魚圓，湯底是酸辣味的，我喜歡的味道，再來個剁椒魚頭。魚都是現殺的千島湖的花鰱魚（我們俗稱之為大頭鱅），做出來的魚片鮮而不腥，嫩而不生，濃鬱柔和，吃進口裡，美在心裡。魚圓是手工製作，極有韌性，嚼頭很好，剁椒魚頭夠辣夠香，雖然感覺味道沒有湖南常德的地道，但是，那樣的場景，那樣的人群，那樣好的興頭，是此後再也沒有過的。窗外寒風凜冽，大廳內卻是熱氣升騰，我吃出一頭的汗，汗水順著太陽穴淌至臉頰再流到下巴，擦一擦，繼續戰鬥。喝酒，聊天，山南海北，真是讓人意猶未盡。
這之後，遇上同事或朋友或鄰居到水庫釣魚，我也藉機享了一把口福。有時候我會到超市去買一包酸菜魚的配料，如法炮製做一道個人特色的酸菜魚，感覺還是美美的。
三亞回民村的酸魚湯，也是頗具特色。
據說酸魚湯是三亞人首創，食材取自三亞近海各類雜魚，放進酸豆樹葉和果、酸楊桃、西紅柿、酸筍等（天啊，都是酸的），煮出來的魚肉質鮮嫩可口，湯味鮮美酸味剛剛好，濃濃的白白的。盡享魚肉魚湯後，來一碗黑米煮的椰子飯，再喝一杯糯米茶。這一行就沒白來。
八所的烤乳豬相當有名氣，八所的麻魚煮酸瓜仔，也是名揚天下，街邊的大排檔才能吃出這樣的味道來。
有一次，我們幾個家庭大人孩子一起去八所，朋友的姨媽請我們去她家吃飯，除了烤乳豬肉，還吃了一大鍋地道的麻魚酸瓜湯。肥厚脆爽的小酸瓜與新鮮的麻魚一起煮湯，滴少許純正花生油，配一點薑絲，灑幾顆蔥花，湯保持了魚的新鮮味道，又帶一點酸瓜特有的酸味，沒有其他配料，二者結合，便是清淡鮮美。喝麻魚酸瓜湯時，還可以根據個人的喜好，放一點胡椒粉，鮮辣酸的味道綜合一起，別有滋味。
偶爾，我和朋友們會到故鄉海邊的漁排上吃魚。
魚從海裡捉上來時活蹦亂跳，到了鍋裡繼而被端上桌便是十足的美味。海邊人吃魚，不需要什麼配料，就算是清水煮也是很鮮的。嗅著故鄉的海的味道，聽著海浪一陣陣拍打船舷的聲音，看落日下的大海「半江瑟瑟半江紅」，吃魚的意境與心情交融，氤氳著詩一樣的氛圍。
平日裡時我們多是吃被濃油赤醬浸透了的魚，真正的魚味也被各種佐料包裹住了。而清水煮魚，原汁原味。
被撩撥起來的味蕾，很自然地串接到上世紀的七十年代。
少時吃魚，印記裡一直都有在水產經營部排隊買魚的場面。幾十年過去了，這個經歷，卻始終忘卻不了，也會時不時地回憶起。
那個年代，吃魚算是比較奢侈的事情。那時，有一個水產經營部，地址是現在的河南菜市場大門口的左側。久不久的水產有魚運過來，什麼麻魚啦燈光魚啦剝皮魚啦等等，然後從廣播裡聽到通知，排隊便是我們小孩子的任務了。通常都是手裡攥著一塊或者二塊錢，幾個小夥伴結伴同行，一路從新東區小跑往水產去。買魚的人很多，排的隊很長，吵吵嚷嚷的。排隊快到我們了，下了班的大人們也到了，買魚的事情就交給他們了。
那時候的剝皮魚很便宜，幾戶人家通常都是合著買的十斤二十斤的魚，裝在筐裡，回去一家一家分好，然後大人們就圍坐在一起，動手剝魚皮。那種小魚的脊上有一個硬硬的骨刺，要剝開的時候不小心手指就會被刺出血來。剝好的魚，用鹽巴醃一醃晾乾水分後，在鍋裡倒很少的花生油，然後將魚放進去，小火煮熟，冷卻後用鍋鏟鏟起來才不會粘鍋。我們小孩子手裡每人都會有一個小碗，碗裡放三五隻小魚，空口吃著魚，當零食吃。
我喜歡用蒜苗和豆豉燜剝皮魚，花生油蒜末起鍋，魚倒進去後，放一點薑絲，一點醬油，丟進一把切好的蒜苗。最喜歡的還是用鹽水燜煮，不用放油，就這麼煮幹到有一點點焦黃，魚肉細嫩，一點腥味都沒有，可以連骨頭一起吃。我婆婆煮剝皮魚甚至還放點糖，更具鮮味，一大盤上來，很快就吃光了。
現在到菜市場賣海鮮的地方，看到的剝皮魚都是很大一隻的，那種小小的肉厚厚的剝皮魚，極少極少見到了，只能在罐頭魚裡看到它們的影子。
每每此時，內心便有一種失落，一種遺憾。那算是一個時代的生活標誌，在我童年的記憶裡留存。
一棵開花的樹，長在你必經的路旁。