前天，谷豆攝影俱樂部組織一些攝影愛好者到拜寺口雙塔進行夜拍星軌，由於各位攝友有些是第一次拍攝星軌，出現了各種各樣的問題，所以今天給大家講一下拍攝星軌的技巧和後期處理。
1、器材的選擇
使用B門拍攝星軌對於拍攝器材的要求並不高，只要一部數碼單反照相機和一支廣角鏡頭就可以實現。
拍攝星軌你還需要的就是廣角鏡頭。
當然還有一些必不可缺的附件：
三腳架、快門線、手電筒、指南針等。三腳架用於長時間固定機器保持不發生移動，快門線用於鎖住快門(定時快門線，最好是有線的，有遙控的也要用那根有線的連線，因為長時間曝光，用遙控容易出現信號中斷)，手電筒用來在黑暗中的照明為拍攝前做準備，指南針則方便你確認拍攝的星星運動方向。
2、拍攝地點及時間
最佳地點：
需要找遠離市區的地方，避開光汙染。找一個合適的前景，最好可以稍微仰拍，這樣可以避免地平線附近較強的光汙染，拍到天頂更明顯的星星。注意晚上郊外天氣非常冷，做好防寒措施。
星軌拍攝一般建議在伸手不見五指的地方進行，這樣的環境可以一次曝光而完成。而在有光亮的環境中拍攝，必須分開拍攝，根據實際情況確認曝光時間，拍攝多張後在PS裡進行合成。建議使用RAW格式來拍攝，在分次拍攝並確定正式拍攝之前查看直方圖的亮度分布情況。
最佳時間：
什麼時間適合拍攝星軌，是在拍攝前必須了解的。如果在晴朗的夜晚，月亮太亮則會掩蓋星星的光芒，所以拍攝星軌一般建議選擇在沒有月亮的時間，農曆二十三開始月亮一般在午夜零點升起，一直到農曆三十才會推遲到黎明才升起。初一到初八這段時間，它才開始會從傍晚向上半夜變動。而三十和初一幾乎整夜看不到月亮。所以一般在農曆二十三到初八這段時間拍攝星軌是比較好的時間。這個時間裡的晴朗夜空，因為沒有月光的幹擾，星星的光芒會很明亮。
拍攝小貼士：
露水：潮溼的夜晚容易結露水，摘掉uv，安上遮光罩都可以有效防止鏡片結露水，不同的鏡頭，結露水的難易程度也不同，可以適當選用。如果天氣比較潮溼，就要小心定期檢查一下鏡頭是否結了露水。如果實在太潮溼，就不要拍攝，以免損傷相機和鏡頭。
3、拍攝方向的選擇
拍攝方向決定了星軌在畫面中的不同形態，表達自己心中的影像要事先確定拍攝方向。對著正北方拍攝可以得到以北極星為圓心的星星運動軌跡、而對著正東正西方向拍攝同樣可以得到扇形的運動軌跡。
如果想拍攝星星轉圈的效果，需要把北極星拍攝到構圖範圍內。北極星在正北方，通過北鬥七星和仙后座都能夠找到，如圖所示：
如果無法找到北極星，那麼就用廣角對著北方拍，就沒問題。南半球的朋友們就正相反了，需要往正南方拍攝，而南半球也沒有一顆北極星類似的可以指引位置的亮星，只要對準方向就好了。
4、對焦方式的選擇
採用全手動對焦，如果想表現前景的精確對焦，可以使用手電筒照亮前景來進行對焦；而在景深範圍許可的條件下可以直接對著無限遠來對焦。
拍攝前可以使用鏡頭的最大光圈和使用高ISO方法先進性試拍，並回放查看對焦與構圖，確定好後把ISO調回到100—200之間，正式拍攝時間儘量使用大光圈，因為大光圈可以把星星拍攝的更明亮。一般建議前景保留1/3的畫面，其他留給天空。
拍攝小貼士：
對焦：漆黑夜空想獲得星空的準確對焦不容易。而單純的手動擰到無窮遠的方法也未必就管用。中高端機身的中央對焦點是比較強大的，可以對著金星、天狼星等最亮的星星完成自動對焦。一旦對上焦之後，就要在對焦標尺上記住位置，下次就可以手動擰到此處了。對於低端機身無法對星星完成聚焦的，可以提前長個心眼，在有月亮的時候對著月亮完成聚焦，然後記住位置。或者對著很遠處的燈光完成一次聚焦，然後拍一張星空看看焦點準不準。實在不行的情況下，就只能手動擰到無窮遠，然後稍微往回一點，然後試拍校正焦點。
5、曝光量的控制
在夜裡拍攝星軌，基本上屬於面對黑暗進行拍攝，因為星光很暗，曝光時間會很長，曝光時間一般在20分鐘至一小時，如果時間段的話星星的軌跡不會很長，亮度也不夠，如果時間太長的話，星星的軌跡會太長而且會比較雜亂，最好的曝光時間控制在一小時為最佳。網絡上有很多經驗參數，大家都可以參考。當然這個根據當時天空的亮度（有沒有月亮）情況要適當調整。其實基本也是靠蒙，幸好現在都用的數位相機而且可以用RAW格式挽回很多失敗。用膠片是好，噪點會少，但是曝光不好掌握，和數碼相輔相成最好。我參考的曝光參數是：f/2.8, ISO400, 20min。 其他參數需要根據互易律以及膠片的互易律失效的情況來綜合調整。
曝光時間參考表
曝光時間光圈ISO60分鐘F2.8-F3.610020-30分鐘F2.8-F3.62005-10分鐘F2.8-F3.640090-120分鐘F5.6100
ISO的作用
ISO不再是簡單的一個控制曝光的參數。因為星軌中，星星以一定的亮度在移動，所以，ISO的高低就直接可以關係到星軌的長度和深淺！如果用高ISO，因為需要的曝光時間變短了，所以星軌的長度有所縮短，但是星軌相對與背景的對比度會有所提高，暗色的夜空會顯得更加深邃。但高ISO 帶來的噪點也會相應增加，這個是缺點。如果用低ISO，不用說，會獲得噪點較少的比較純淨的畫面，由於曝光時間比較長，也可以獲得更長的星軌。但相對的，星軌的亮度會降低，顯得對比不足。另外對於數碼機來說，長時間曝光也會帶來噪點的增加。個人感覺ISO400是個比較平衡的選擇。膠片機由於沒有長時間曝光的危害，更可以選擇較低的 ISO，但對比度降低的問題是仍然存在。
光圈的選擇
同ISO類似，由於星星的移動，光圈的大小同樣會造成對比度的變化。由於星星的亮度很低，大多推薦使用大光圈拍攝（大於等於2.8），但如果想收入近景，並用閃光燈或者手電打亮的話，需要考慮光圈造成的景深問題。這個時候小光圈值得考慮。
拍攝小貼士：
測光、構圖：可以先用最大光圈最高感光度短時間曝光（10秒）試拍一張，根據回放直方圖確定需要的曝光量，再根據倒易率計算出實際需要的曝光參數。這樣同樣可以在漆黑的夜晚試驗一下構圖。且對單次長曝法和疊加法都適用。拍攝星星的機會很珍貴。起碼要花費驅車前往郊區的油錢，挨餓受動，在架子旁孤獨的等待曝光時機的結束，一個晚上其實拍不了幾張。所以即使做了完全的準備，最後按下快門前，還是值得對所有的參數和狀態重新檢查一下。現列舉如下：快門檔在B門、光圈、快門線是否好用、ISO設定是否準確、數碼機降噪是否關掉（很重要，節省時間）、鏡頭或者機身的防抖是否打開、三腳架是否牢固，必要時掛重物、鏡頭是否對焦到無窮遠處、每一個錯誤幾乎都是致命的。嗯，最重要的，一定要有足夠的電量。
還有一個值得大家注意的地方，在相機設置中取消「長時間曝光降噪」功能，這會大大提高存儲速度。
6、PS疊加法星軌：
原理是這樣的：採用較高的感光度（ISO800甚至1600）、較大的光圈（F5.6或者更大）、較短的曝光時間（1分鐘），連續拍攝幾十張甚至幾百張星空的照片，再用後期方法將這幾十上百張照片疊加在一起，達到連續曝光幾個小時的效果。
首先在ACR中設置好調整項目，然後存儲為默認值，這樣每張raw打開到ps裡之後都是調整過的了。
然後在ps中將raw文件載入堆棧，考慮到電腦性能，一次載入幾十張為宜。
記住要勾選「創建智能對象」，然後點確定，會經歷一段時間的等待，直到所有片子都載入完畢，成為一個智能對象圖層
載入完畢後，執行「堆棧模式」-「最大值」就可以完成星軌的疊加了。這個過程也很慢，需要等一會兒
最終效果（加入了彗星和星芒效果的更花哨的星軌）
還有一些星軌合成軟體（ startrails 軟體）。
學會拍攝星軌，僅是技巧和形式的獲得，而一張好的攝影作品，體現的是內容和意境的表達，即使你在完成一張照片過程中，應用了100種攝影技術、技巧，也未必得到一張好照片；同樣一張星軌照片，星跡再粗、再亮、再園，也僅僅是一張星軌圖。帶著問題去實踐，是學習攝影的最好方法，歡迎實踐後，再來探討，同時也在此期待你的第一幅星軌作品。