前言：
星空拍攝雖然比較辛苦，但是讓人樂在其中，可以親近自然，感受自然的偉大與壯麗，享受那種寧靜和朦朧美，同一個世界，卻有不同的景色。由於實地拍攝條件嚴酷，對器材硬體的要求比較高，所以星空攝影一直被蒙上一層神秘的面紗，拍攝手法看似困難，實則很簡單，只要掌握了前期後期拍攝技術，你也可以一樣拍出星空銀河大片。
分享是一種美德、生命的價值在於分享，一年多的拍攝經驗，總結了一些拍攝技巧，目前仍然在學習當中。為了感謝大家一直以來對我的支持，特寫此篇答謝各位，也希望更多的朋友和初學者能夠拍到壯美的銀河星軌。
下面我把個人一年多掌握的拍攝心得分享給大家，為了讓大家更多的了解，我在每張作品下方標註了拍攝地點、日期、海拔、拍攝參數以及使用的器材型號，希望對大家能有所幫助。星空拍攝是很辛苦的，也是一件孤獨、寂寞而又快樂的事情，大家可以通過我拍攝的時間就能想像的到有多辛苦，好了廢話少說，言歸正傳，以下是我要將的內容，分五個階段。
第一：星軌拍攝手法
第二：拍攝前期準備
第三：星軌拍攝過程
第四：如何後期疊加
第五：如何拍攝閃電
1、多張疊加
疊加法拍星軌，原理是這樣的：採用較高的感光度（iso800甚至1600）、較大的光圈（f5.6或者更大）、較短的曝光時間（1分鐘），連續拍攝幾十張甚至幾百張星空的照片，再用後期方法將這幾十上百張照片疊加在一起，達到連續曝光幾個小時的效果。後期疊加可以採用startrails軟體實現，這是一個傻瓜軟體，非常方便好用。
比起傳統的單次長曝法，疊加法主要有以下好處：
（1）疊加法不受星星光稀疏的影響，通過拍攝張數的增加來彌補星星稀少的缺陷，有月光也無所謂，這是單次無法做到的。上圖是我百分百放大裁切的，圖上面的每一個點，都代表星星每一分鐘轉的軌跡。
（2）燥點：疊加法由於不需要太長的曝光時間，熱燥的控制效果非常好，不會因長時間曝光而產生熱燥，哪怕採用了1600的高感，最終照片效果也不會很差，因為疊加過程也會抹平燥點。
【拍攝參數】：ISO:1600 F5.6 60s/M檔曝光1張 102張疊加 間隔5秒NIKON:D700 鏡頭14-24
這是一張滿月拍的星空片子
【拍攝參數】：ISO:5000 F5.6 10s/曝光 NIKON:D4s 鏡頭24-70（加6線星光鏡）拍攝於2014年9月17日03:20分、內蒙古巴丹吉林沙漠，海拔1400米。
這是拍攝中被月光汙染的片子，光圈F3.2 ，所以只能暫停拍攝，縮小光圈了。
把光圈調整到F5.6以後拍的片子，後來的100多張都是用這個參數拍的。
（3）曝光時間不受限制：單次曝光想拍長時間的星軌除非是去海拔高或沒有光汙染的野外，如新疆、西藏、或內蒙古都是很好的選擇。否則單次曝光法一般最多只能拍攝半個小時到一個小時。而疊加法拍攝星軌，背景天空及地面前景的曝光度就是單張照片上的曝光度，不會隨著張數的增加而增加，所以只要單張照片不過曝，最終疊加好的星軌就不會過曝。這樣可以拍攝更長的星軌，最多可以拍到兩三個小時，拍出來的效果更壯麗，也不會因長時間曝光而導致前景和天空的顏色發生變化。
【拍攝參數】：ISO:1600 F3.2 60s/B門1張 63張疊加 拍攝間隔3秒NIKON:D4s 鏡頭14-24拍攝於2015年5月23日23:09分、河北承德石海，海拔1700米。
（4）電池電量更寬裕：傳統單次長曝法，也會受到電池電量的限制，如果在長曝過程中電池電量耗盡，片子就會丟失，那麼長時間的等待和辛苦就白費了。而疊加法下，即使電量耗盡，也只是丟了其中最後一張照片，不會有什麼損失。更方便的是，在過程中花幾秒鐘更換一塊新電池的話，還可以繼續進行拍攝，而不會有什麼影響，這是單次曝光無法做到的。
【拍攝參數】：ISO:1600 F5.6 60s/B門曝光單張 102張疊加 間隔5秒（其實2秒就可以） NIKON:D700 鏡頭14-24 拍攝於內蒙古烏蘭布統草原，海拔1980米是2014年7月30日23:37分正式開始拍攝的，一直拍到凌晨 03:50分左右，當拍攝接近尾聲時，天空突然起了大風大霧，吹得我車直晃動，看情況不好，我只能停止拍攝了，回來以後發現快結尾的20多張片子都不能用了，由於起霧打溼了鏡頭，星星已經模糊不清了，所以只能剔除，只留下了102張，這就是疊加法的好處。
（5）曝光效果更容易控制：疊加法可以在某一單張照片上對前景進行補光。而如果某一張上出現了光線幹擾，也很容易在後期抹去，或者剔除這一張就好了。傳統的單次長曝法，很難進行這些操作。比如石海星軌，前景的石頭和人物身上的光就是我用手電補得光，只在第一張上進行了一次補光。有了這些優勢，疊加法星軌成為拍星軌最好的方法！startrails軟體只能處理jpg格式的照片，如果只採用startrails進行後期的話，前期拍攝的時候，採用jpg格式就可以了。但是jpg格式的後期空間有限，畫質不夠理想，無法拍攝出彩色效果的星軌。如果想拍出更絢爛的星軌效果，就需要採用RAW格式拍攝，在後期解raw的時候，進行一定的後期處理，再進行疊加。如果電腦配置高，可以將所有的RAW格式片子一起或者分批導入到camera裡，選擇全選同步進行調整。
2、單次曝光不會後期的首選拍攝法，但對拍攝環境、曝光時間長短、拍攝器材都有很高的要求，一但某一個環節沒有設置或把握好，拍攝將會失敗，那你就白白熬夜了。單次曝光一般都控制在1小時以內，因為時間長了就會產生很多燥點，畫面顏色也會變得詭異，只要掌握了傳統的曝光參數，選擇沒有光汙染的場景，一樣也可以拍出迷人的星軌，只是在星星的數量和燥點控制上，遠遠不如疊加法的畫質，當然，對拍攝技巧也有很高的要求。
【拍攝參數】：ISO:500 F4 2722s（45分鐘左右）/B門曝光 NIKON:D700 鏡頭14-24、拍攝於2014年1月28日21:15分內蒙古科爾沁草原，海拔800米。
1、地點選擇：遠離市區、避開光汙染，如果是夏季在草原上拍星軌，最好找一個比較高的機位，避免起霧或者露水打溼鏡頭，導致拍攝失敗。找一個合適的前景，最好仰拍，這樣可以避免地平線附近較強的光汙染，拍到天頂更明顯的星星，儘可能的把星軌圓心拍進來。
這是一張暗場片子【拍攝參數】：ISO:5000 F3.5 25s/M檔曝光 NIKON:D4s 鏡頭14-24拍攝於2014年9月16日23:31分、內蒙巴丹吉林沙漠，海拔1400米，由於月光幹擾，星星明顯稀少。
其實有月光也未必不好，下面這一張長城片子是2014年8月14日、農曆7月十九凌晨2點利用月光拍的，是不是也挺好，月亮光比較均勻，地景看起來更加自然。
【拍攝參數】：NIKON:D800E ISO:200 F2.8 30s/M檔 鏡頭14-24
2、時間選擇：月明星稀、避開滿月天，最好是萬裡無雲、或者大風過後的天氣，通透、星星多。要想拍到更多的星星，最好選擇陰曆初一到初八，如果用疊加法拍攝，即使出現月光，影響也不會很大，但是地面的景物會被照亮，呈現出不一樣的景色，所以選擇什麼時間段拍就在於個人了。拍攝最好等到日落後的二三個小時，天空全部暗下去以後再拍，這些時間你可以尋找合適的前景、拍攝暗場。
【拍攝參數】：ISO:2500 F2.8 30s/M檔曝光 NIKON:D4s 鏡頭14-24、拍攝於2015年5月23日22:30分，河北承德石海，海拔1700米，這張片子是和影友（網名：滴酒不沾）一起完成的，前景草地由滴酒不沾老師補光，我的臉部是用手機屏幕補光完成的，這是一張暗場，拍攝目的是為了和星軌片子疊加在一起，這時的機位、構圖與星軌片子必須一致，機器就不能再動了，只是拍攝參數和對焦點有所變化，如果機器對焦不敏感，那就對前景單次對焦即可。
3、器材選擇：最好用超廣角，大光圈，機器的高感不要太差。還有一點很重要，定時快門線，用來設定間隔拍攝，因為每隔兩秒自動拍一張，你不可能手動去控制這個，你的精度和耐力都是有限的，所以買一個有定時功能的快門線是必須的，一般拍個60張以上 ，時間長於一個小時，根據星星的多少就可以疊加出一個星軌來了，當然，100多張的效果會更好。
我拍星軌通常都用這個鏡頭：AF-S NIKON14-24mm 1：2.8G ED N 金圈兒頭，也是我所有鏡頭裡最喜歡的一款鏡頭，值得你擁有。
這是我用的定時快門線，尼康原廠的MC-36，每次拍攝前要檢查電池電量，保證電量充足、因為它的缺陷是沒有關閉電源功能，平時不用時只能拔掉電池。
拍攝時指示燈最好對著自己，這樣從遠處就可以觀察機器是否在工作，如果小燈沒有閃爍，證明機器停止工作了。
另外要有穩定性良好的架子和雲臺，我的雲臺和架子當時花了8000元買的（英拓三維雲臺和百諾架子，由於當時英拓架子缺貨，所以買了百諾的，用了一年多感覺還好，現在沒這麼貴了），雖然8000元貴了點，但是用起來非常順手，我追求良好的器材，但我不是器材的奴隸，好的器材能給你更好的穩定性，因為機身一但晃動，整個拍攝過程將成為徒勞一場，如果雲臺不好，夜間構圖也是個大麻煩。
隨身要攜帶塑膠袋（保護機器）、物有靈性，你對它好它就對你好，潮溼的夜晚容易結露水，所以要用塑膠袋包裹好相機和鏡頭，安上遮光罩都可以有效防止鏡片結露水。如果天氣比較潮溼，就要小心定期檢查一下鏡頭是否結了露水。如果實在太潮溼，就不要拍攝，以免損傷相機和鏡頭。另外要攜帶頭燈、手電筒、補光燈具選擇柔光暖色調的，這樣可以使整個畫面冷暖對比，看著更加舒服。
這是我目前用的強光手電，射程在1000米以外，有四個檔位，非常好用，強烈推薦《光輝之城》。
這是我用的頭燈，有四個檔位，輸出的光比從高到弱，非常好用。
這是我目前用的帳篷燈，左邊是弱紅光，星軌片子裡的帳篷紅光就是它發的光，右邊是強光，強光不適合拍暗場，容易過曝，燈底部有手搖蓄電的搖臂，電量不足時可以手動充電。
4、尋找北極星：如果想拍圓形的星軌，就要把北極星拍攝到構圖範圍內，併合理安排在黃金分割線上，北極星就是星軌的核心，通過北鬥七星和仙后座都能夠找到，如圖所示：
拍攝流程：選擇場地 — 構圖 — 調整參數 — 對焦 — 拍攝暗場 — 拍攝星軌 — 完成拍攝
1、調整參數：選擇標準模式；關閉長時間曝光降噪和高ISO降噪；關閉圖像查看（如果不關閉，相機每拍一張相片後屏幕亮一次，這樣會浪費電池電量）；關閉動態D-Lightig（該功能是提亮暗部，擴展機身保留暗部和高光部位的細節，由於我們已經拍好暗場，所以就不需要這個功能了）；完成所有調試工作後，按快門之前請關閉目鏡罩，然後就可以拍攝了。
這個功能適合拍風光，挑戰逆光拍攝時非常有用，它可以擴展你機器對暗部和高光部位的寬容度，拍星軌不需要。
你還停留在為什麼要關閉這些功能，我建議你就別去拍星軌了，還是在家好好看說明書吧，所以在這裡我就不用廢話了。
圖像品質我毫不猶豫的選擇兩種格式，因為RAW格式的色彩信息更加豐富，如果你只是玩玩，對畫質沒有太高的要求，可以不選則RAW格式，因為100多張拍兩種格式，會佔用很大內存的。
這些設置是每次拍攝之前都要檢查的內容，千萬別用小格式拍攝，道理你懂的。
平時要熟練掌握鏡頭和機身上的所有按鈕，夜間拍攝時有很大的幫助，基本觸摸憑感覺就能調試了。
2、對焦：漆黑夜空想獲得星空的準確對焦不容易。而單純的手動擰到無窮遠的方法也未必就管用。中高端機身的中央對焦點是比較強大的，可以對著金星、天狼星等最亮的星星完成自動對焦。這個我用D800E和D700、D4S都嘗試過成功了。一旦對上焦之後，把自動對焦AM模式撥到M手動模式，這等於鎖定了對焦點，避免按曝光按鈕時機器再次對焦，打亂了原有準確的對焦點，有人說要在對焦標尺上記住位置，等下次就可以手動擰到此處對焦，但我沒有這個習慣，因為我相信我的器材，所以不需要。對於低端機身無法對星星完成聚焦的，可以提前長個心眼，在有月亮的時候對著月亮完成聚焦，然後記住位置。或者對著很遠處的燈光完成一次聚焦，然後拍一張星空看看焦點準不準。實在不行的情況下，就只能手動擰到無窮遠，然後稍微往回一點，然後試拍校正焦點。拍攝暗場通常都是用手電筒照亮前景對焦，但是強光下的對焦有時會不實，可以通過實時取景放大10倍，再用手動對焦比較安全，無論是自動還是手動對焦，必須對焦清晰以後再拍攝。
這一組曝光參數是我常用的疊加法拍攝參數，buLb代表B門，每張曝光60秒，間隔2秒就可以，如果內存卡緩存速度慢，那就選擇3秒或5秒。曝光時間的長短和間隔時間都是在定時快門線上設置，與機器無關。
調整好所有參數後就可以拍攝了，這張片子是用以上參數拍的，把星星拍成這樣就可以了，放大以後可以看到星星微弱不明顯的軌跡，但是不用擔心，當你拍到60張或100多張疊加就會出迷人的星軌效果了。記得我第一次拍星軌時還半信半疑，心裡忐忑不安，這還要感謝甘肅（網名：夢巴特爾）老師，在深夜裡通過QQ耐心的給我講解，讓我有了很大的信心繼續拍攝。當我回到電腦前開始疊加時，眼前出現了驚人的一幕，隨著startrails 緩慢的疊加，屏幕上出現了一個圓形的星軌，雖然一夜沒有合眼，但看到這一幕，已經沒有睡意了，人一生就是這樣，總會迎接千千萬萬個第一次，而這些第一次也此生最難忘的，也是最痛苦最開心的。當時非常有成就感，畢竟辛苦了一夜，如果拍攝失敗，那種滋味實在是不好受。
以下這張就是用上面同一個曝光值的102張片子疊加完成效果，這只是一張星軌片子，還沒有疊加暗場，所以沒有手電光和人物。
這是一張之前拍好的暗場片子
【拍攝參數】：ISO:5000 F2.8 30s/M檔曝光NIKON:D700 鏡頭14-24拍攝於2014年7月30日21:47分，內蒙古烏蘭布統草原。由於這張片子是我一個人完成，暗場整整拍了2個小時，因為機位比較遠，為了調整車和手電光投射的角度，每拍完一張都要跑回到機器那裡預覽，無數次的糾正拍攝才完成一張暗場片子，雖然構圖過於把車和人物安排在靠近畫面的中央，但我仍然很喜歡這張片子，畢竟它是我的第一張疊加星軌作品，有一定的紀念意義。
合成以後的效果
3、拍攝暗場：所謂的暗場就是拍一張銀河片子，最後用電腦和星軌片子進行疊加合成，拍攝時間控制在30秒以內，這樣我們有足夠的時間可以對前景進行補光，拍攝暗場前要用高感光度（ISO:10000-20000）、大光圈（F2.8）、曝光2秒或5秒試拍幾張，目的是看看構圖是否滿意，構圖時要注意北極星的位置和架子離地的高度。由於我用的是英拓三維雲臺，上面有精確的刻度，所以拍攝星軌時通常都進行兩次對焦，拍暗場時對地景對焦一次，拿到滿意的暗場片子之後再把機器從雲臺上拿下來，利用中央自動對焦，對準最亮的星星對焦，對焦成功後利用雲臺上的刻度，再把機器固定到原來的位置繼續拍星軌，這樣做的目的是為了讓整張片子都清晰。如果是團隊合作，暗場有人補光，感光度就不用開太高了，2500就足夠，如果縮小光圈到5.6或F8，那麼感光度就要提高，或者利用B門來拍了，這時不用擔心天空，因為我們只想要地景片子。
一張拍好的暗場片子【拍攝參數】：ISO:2500 F2.8 30s/M檔曝光 NIKON:D4s 鏡頭14-24
暗場的好壞始終是一個星空攝影作品成功的重要因素，如何打亮前景，讓它很好地融合到整個星空場景裡面是一個艱巨的挑戰。常見的補光方法有月光、手電筒、閃光燈、車燈、手機屏幕和一切可以利用的光源。手電筒補光最方便，但是由於光照範圍小，光照太硬，很難控制。閃光燈最適合打亮人物、汽車、帳篷、石頭之類的不大不小的前景，閃燈的好處是光照勻稱，可以控制輸出強度，通過色片可以調整色溫，最好地融入星空場景。
下面是一張疊加好的星軌片子【拍攝參數】：ISO:1600 F3.2 60s/B門曝光 拍攝間隔3秒、63張疊加、NIKON:D4s 鏡頭14-24
通過這一張合成以後的效果，我們可以看出三張片子的區別，你會發現第一張的地景沒有變，只是天空多了星軌，第二張天空沒有變化，只是地面多了帳篷燈光和人物，這就是拍暗場的原因，我不可能在那裡舉1小時手電的，只要堅持30秒不動（如果是閃光燈補光、堅持幾秒就可以了）就可以拿到完美的暗場片子，隨後拍星軌，此時就不用管地面了，就算地面有光汙染，合成時可以用暗場片子來遮蓋。
1、疊加前的準備：首先把所有的星軌片子整理到一個文件夾裡，如果拍了兩組，那就分別建兩個文件夾，星軌第一組和第二組，疊加時方便查找，如果幾百張片子裡有一兩張是光汙染的（飛機、流星等軌跡）可以剔除，然後再進行疊加，影響不是很大。如果想對這些片子進行調整，可以用同一個參數在camera裡批量調整，一次調整的片子數量多少取決於你電腦的配置，配置高的一次可以調50張片子，全部調整完畢後再到startrails進行疊加，批量調整時的參數必須一致。如果對PS不太熟練的，把暗場片子也放到星軌文件夾裡，通過startrails一起進行疊加，但是我個人建議在PS裡進行合成比較好，畫質有區別。
這是kamera一次打開20張片子的畫面，一定點擊全部同步，並記住右側調整欄的參數，如：（色溫、清晰度、自然飽和度等等）
畫勾的代表被同步的選項，沒有畫勾的不能同步
2、開始疊加：打開startrails進行疊加，疊加過程非常簡單，快慢就要看你的電腦配置了。
如果不想通過startrails
疊加星軌和暗場，那就不要把暗場加進來，單一疊加星軌即可。
打開所有圖片後，點擊上圖箭頭所指的第五個圖標進行疊加
疊加中的畫面，藍色代表疊加進度
點擊上圖箭頭所指的圖標保存
點擊保存後，會彈出畫質選項，系統默認畫質是90%，你可加到100%保存，一張完美星軌就這樣疊加完成了。
3、暗場與星軌片子合成：
利用PS打開已經疊加好的星軌和暗場片子，把兩張片子拖拽疊加在一起，把星軌片子放在暗場圖層上。
（下圖）箭頭所指的疊加模式選擇強光或變亮。
為了讓星軌更加清晰，可以擦掉暗場天空的星星，只保留手電光，因為銀河片子本身就有很多燥點，再加上星軌片子的燥點，看起來比較髒。通過不透明度，調整暗場和星軌片子的對比，選擇70%左右就差不多了。
疊加完畢後再調整銳度、色階、色相飽和度等等、這樣就大功告成了，一張完美的星軌片子就這樣誕生了。
【拍攝參數】：ISO:1600 F5.6 60s/B門曝光每張 間隔3秒G張疊加 NIKON:D4s 鏡頭14-24拍攝於2014年9月16日23:45分、內蒙巴丹吉林沙漠，海拔1400米。
【拍攝參數】：ISO:1600 F5.6 60s/B門曝光1張 102張疊加 間隔5秒NIKON:D700 鏡頭14-24拍攝於2014年7月30日23:37分內蒙古烏蘭布統草原，海拔1980米。
【拍攝參數】：ISO:1600 F3.2 60s/B門1張 63張疊加 間隔3秒NIKON:D4s 鏡頭14-24拍攝於2015年5月23日23:09分、河北承德石海，海拔1700米。
【拍攝參數】：ISO:6400 F2.8 30s/ M檔曝光NIKON:D800E 鏡頭14-24,高感光度可以得到更加絢麗的色彩，感光度越高，色彩越暖。這張片子我是2014年7月4日凌晨02:00分在壩上野鴨湖拍的，當時由於露水很大，打溼鏡頭，我前後挪動了三次拍攝點，從夜裡12點一直拍到天明才拿到這張片子，當時的銀河在野鴨湖的正南方上下垂直，所以選擇豎著構圖，當時為了調整手電光投射的角度，來回跑了十多次，自拍總是很辛苦的，機位距離汽車差不多有100米左右，遠離前景的目的是為了讓更多的銀河拍到畫面裡來。北半球只有夏季可以看到銀河明亮的核心部分，如果是在空氣通透和海拔高的地方，是拍攝星空最佳時機，一旦有了機會一定要好好把握，絕不能錯過。
1、需要的器材：相機架子、快門線、手電筒。
2、調整參數：拍閃電速度必須要快，把相機調到B門、感光度200-500之間（我一般都用200）、光圈兒控制在F8-F11之間，關閉長時間曝光降噪和高ISO降噪功能，關閉目鏡罩。
3、構圖：最好用像素高的機器拍，因為你也不知道閃電出現在哪個位置，所以在構圖上選擇範圍廣一些，給自己留出二次構圖的空間，除非你明確知道閃電出現的方位，可以不用選擇廣範圍。
4、對焦：對準遠處的閃電進行對焦，因為我們拍的是閃電，用F8的光圈，即使你對準遠處的閃電對焦，近處的前景也不會太模糊，這一點可以放心，但如果對焦點沒有選擇遠處閃電，你是拍不出清晰迷人的閃電的，一旦對焦成功後要鎖定對焦，通過機身或鏡頭上的按鈕關閉自動對焦，如果不關閉，當你按下快門時，機器還會重新對焦，那你之前的對焦點又被打亂了，還要重新對焦，所以對焦成功後關閉自動對焦即可。
【拍攝參數】：ISO:200 F4 2.7s/B門曝光 NIKON:D800E 鏡頭24-70
4、對焦：對準遠處的閃電進行對焦，因為我們拍的是閃電，用F8的光圈，即使你對準遠處的閃電對焦，近處的前景也不會太模糊，這一點可以放心，但如果對焦點沒有選擇遠處閃電，你是拍不出清晰迷人的閃電的，一旦對焦成功後要鎖定對焦，通過機身或鏡頭上的按鈕關閉自動對焦，如果不關閉，當你按下快門時，機器還會重新對焦，那你之前的對焦點又被打亂了，還要重新對焦，所以對焦成功後關閉自動對焦即可。
【拍攝參數】：ISO:200 F10 16s/B門曝光 NIKON:D800E 鏡頭24-70
5、拍攝：完成以上動作之後就可以拍攝了，至於曝光時間是沒有準確的數據的，因為我們是用B門拍攝，時間的長短是通過快門線來控制。按下快門等待閃電，一旦發現立即鬆手，速度必須要快。那沒有閃電出現，是不是還一直不鬆手呢？不是！每次按下快門後要數數，數到25左右不管有沒有出現閃電都要鬆手，因為時間太長就容易過曝，然後再繼續按下快門，如果是在草原上拍，等待閃電的這個時間可以用手電對前景進行補光，就這樣反覆的按下再鬆手，能不能拍到就看你的運氣了，具體曝光參數看片子下方的備註，這些參數只能做參考，不能模仿，因為閃電輸出亮度是不一致的。
【拍攝參數】：ISO:125 F10 14s/B門曝光 NIKON:D800E 鏡頭24-70
【拍攝參數】：ISO:200 F4 4s/B門曝光 NIKON:D800E 鏡頭24-70
好了，我的此篇到這裡就全部講完了，希望這些技巧和經驗對您能有所幫助。最後祝大家生活工作愉快！
作者：牧鏡達人