人工色素：是指人工化學合成方法所製得的有機色素，主要以煤焦油中分離出來的苯胺染料為原料製成的。
天然色素：頭髮自身所含的色素狀況，未經染色處理。
人工色素與天然色素是染髮中較為常提起的專業術語，但很多染髮師對此兩者的認識有很大的誤區，尤其在於染色過程，認為應當是相融在一起的，才有了視覺的染色的結果。事實上人工色素與天然色素是無法融合在一起的，而是相疊的。
常規色中，利用雙氧結合染膏，褪淺天然色素，而後回填色調。本質利用不同的雙氧，褪淺至不同色度，所到達明度不同，內部所含天然色素不同。在到達相應位置時，人工色素只可遮蓋到達當前色度的天然色素，卻不可形成對衝抵消過程，這是雙氧具體到達深度決定的。例如使用9%雙氧在新生發上做冷色，9%雙氧達到6度位置（裸色度），中等偏少量紅色素，結果之所以可以明顯感覺冷，是因為表層的藍色素疊加內部黃色素所致，卻不是因為冷色素抵消了天然紅色素導致的，9%所到達色度結果為透黃偏弱，繼而做不出很青且通透的色調結果，最佳結果也是為棕青，以棕為主。此結果在室外陽光下時是泛暖的，因為光線穿過，透出中層紅，拍攝結果也應當偏暖。後期褪色後，人工色調完全去除，會再次回到偏暖，這時的暖便是天然色素的結果，且明度高於之前做色明度，由此可見，人工色素並沒有抵消天然色素紅，只是進行多量覆蓋，色調去除後會還原本來裸色度結果。如果問人工色素是否可以提淺，答案是一定的，前提必須是人工色素調完全去除，且做比當下色度高的，並區別冷暖色色度結果。
極色中，底色建立在8度的基礎進行著色，雙氧的極限深度只在於7度的位置，為12%雙氧呈現，在不淡化色調的基礎之上，一定程度只可做比當下色度深的結果色。8度底色相對於色調選擇更多，中層沒有紅色的阻擋，透光性極佳，很容易呈現表層色素。這裡希望傳達的則是，人工色素是碰不到天然色素黃的，只能進行遮蓋，而不可以完全相融抵消，所謂去黃概念，便是無稽之談罷了。例如需求目標色為灰色，底色為8度，黃偏多狀態，灰色明度，色素輕重決定透黃度，若灰色色素淡，透黃則偏亞麻灰。若正常光線觀察為灰，很多時候光線穿過則透黃。若灰色明度偏低，色素較重壓過透光點，則透黃弱，褪色慢，問題是無論做怎樣的明度，色素回填多重（不包含金屬物質，金屬物質可完全取代天然色素，為無黃狀態），褪色後都會達到原裸色度黃的結果，區別在於褪色快慢，見黃快慢，最終還是會回到原始的點。即便9度底，少黃，做白，也會有慢慢褪至原裸色度的結果，即人工色調去除過程，還原天然裸色度，這是無法改變的。如果說天然色素可以與人工色素相融，則目標色素完全相融於天然色素黃，而取代黃色，那後期褪色後不應該再看到黃色，也不應該再有褪色之說。染色前期一定程度只可以遮蓋天然色素呈現的需求結果，不是相融抵消，而後再褪回原來的過程。
所以人工色素與天然色素是處於分化的，且為相疊結果，即對於色素層的認識與了解。
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