倘若能重新來過，一定會選一個黃昏到中環威靈頓路的鏞記酒家，站在寬大的櫥窗前，如朝聖一般，仰頭張望，櫥窗內，那一隻只高高懸掛色澤紅潤的燒鵝，在金黃色的燈光照耀下，仿佛充滿了魔力，而我，就是那個賣火柴的小女孩，渴望用豐潤飽滿的燒鵝脆皮充盈口腔，獲取食物最神秘的力量。與燒鵝比肩的，是傲嬌懸掛的叉燒肉，亦如紅木一般，經過歲月塵封打磨之後透出的潤澤，內斂而又張揚，每一條都氣質凜然，不可冒犯卻又散發著熠熠光彩。一時間，仿佛置身在燒臘的世界裡，貪婪的吸上一大口，誘人的燒腊味道似乎會通過玻璃窗撲面而來，挑動神經，令人慾罷不能。
大概午飯高峰期尚未到來的緣故，到鏞記酒家用餐的人不多，特地選了一個可以直面明檔的位置，在燒臘櫥窗牆的映襯下，八位廚師身上的白色服裝顯得異常乾淨，全然沒有中餐廚師慣常散發出那種油膩膩的感覺，頓時對這間餐廳心生好感！
早在清朝，廣東清遠的黑鬃鵝就被視為做燒鵝的最佳食材，一年兩季生長的黑鬃鵝，渾身骨骼小、腳掌小，肉質緊實而又鮮嫩，三斤左右的鵝最適宜做燒鵝，以清明和重陽前後的鵝最肥美，鵝味濃鬱，鵝肉滑嫩。這次去香港尋吃，恰逢重陽節前夕，自然不能錯過燒鵝。香港有大大小小上百家酒肆餐館出售燒鵝，以超過70年歷史的香港「名人飯堂」鏞記燒鵝最為出名，據說鏞記有自己的養殖場，至於是哪家？都是商業秘密。
出門在外覓食，躲不開一個「貪」字。端詳鏞記酒家的菜單，既想吃燒鵝、又想吃叉燒，還對皮脆肉香的烤乳豬心生嚮往，於是一狠心點了三種腊味品牌，400塊錢的港幣一碟，大概這是我此生自己掏錢吃過最貴的一道菜了。
在香港餐廳裡吃飯，遇到的服務員大多和善，沒有大陸星級酒店服務員那般無端的傲慢，在仔細詢問我的意願，點餐之後，一個穿西裝的中年男人送上一壺的鐵觀音，滾燙的茶水滋潤了心田。對面坐了一個女子，不知怎麼的，手中拿著三個大小不同的錢包放在餐桌上，其中最上面一個黑色香奈兒錢包磨損最厲害，只見她要了一個瀨粉燒鵝，有湯有白嫩嫩的長粉，上面擺放著一隻紅潤的燒鵝腿，看上去誘人又透著豪邁氣。
獨自吃飯，最大的好處就是可以東張西望，也可以專注的品嘗美食。看著對面的女子一點點吃下一碗粉和一塊燒鵝肉，忽然，她抬頭說：燒鵝，不如從前了！
對於一個第一次來鏞記品嘗燒鵝的人，自然提不出太多意見，因為沒有比較，差別也就無從談起。
我要的腊味三拼很快上桌，叉燒和燒鵝鋪在盤底，上面覆蓋的是烤乳豬腩，同時還送上兩碟餐廳自己調製的醬汁。淺淡金黃的是酸梅醬，用來配燒鵝，醬汁濃稠，甜中帶酸，酸中又裹挾著甜，燒鵝的油膩就在甜酸之間消失殆盡。燒鵝的皮經過火焰炙烤之後，皮下油脂伸出，吃起來酥脆焦香。而深色的醬汁是用蠔油調製，用來配烤乳豬腩。三個月大的乳豬，肉質細膩，與豬皮之間，若即若離。豬皮上浮著一層小氣泡，像被油脂排山倒海一般的轟炸過，入口，薄而脆香，頓時，減肥這等百年大計被丟在腦後。至於叉燒，在塞入燒鵝和烤乳豬腩之後，肉質緊實的叉燒入口，少了驚喜，只吃了兩塊便剩下了一大半。
一碟燒臘剩下大半碟，捨不得扔掉，打包之後，站在燒臘部窗口張望，燒臘師傅如同武林高手，手起刀落，骨肉分離，卻又要保持燒鵝形態完整，不易。
說起來，燒鵝的做法與烤鴨有幾分相似，只是擦鵝膛的醃料是除了用一些陳皮香味料之外，還加入蒜末、醬油、豆豉醬、麻醬、蠔油和鹽糖，再經過縫合、吹氣、滾水燙皮、冷水冰激、風乾、刷糖水等幾個步驟，入明爐烘烤而成。烘烤之後的燒鵝，以皮脆、骨香、肉嫩為最佳。
作為傳統粵菜，燒鵝的做法各有千秋，如同武林，秘笈皆是掌握在自己人手裡。鏞記酒家的發跡頗為傳奇，最初鏞記燒鵝以大排檔起家，苦心經營多年，到了上個世紀六十年代，入選美國財富雜誌，獲得世界十五大食府之一。曾蔭權。周潤發等一些香港名人政都是鏞記座上賓。然而隨著當年那個12歲因為家貧外出賣菜、當燒臘徒弟的鏞記酒家創始人甘穗輝去世，鏞記餐飲集團大廈出現裂痕，幾個子女都在爭奪鏞記的控制權，上演真實版的香港富豪爭家產的大戲，如今，這場戲，似乎還沒有落幕。
中午一點，位於中環的鏞記酒家已經高朋滿座，仍然不停有客進入到二樓餐廳。門庭若市的背後，是看不見的暗戰。據說在2014年時，甘穗煇長子的兩個兒子已經另起爐灶，創立了「甘牌燒鵝」與「甘飯館」。由於原鏞記的掌廚師傅攜秘方一起創立「甘牌燒鵝」，其開張四個月即摘得米其林一星。
在了解食物背後的故事之後，不免也對鏞記燒鵝產生嘀咕，糾結要不要再去甘牌燒鵝試一試正宗鏞記燒鵝？只是拎著一食盒鏞記燒臘走在銅鑼灣街頭，逛街累了之後，隨便找到一家餐廳，要了一碗瀨粉，將鏞記打包好的燒臘一股腦的倒入碗中，燒鵝的油脂滲入到湯汁中，叉燒肉表面那層油漬也被湯汁洗刷泛著肉白色，默默的吃了一口，那些曾經神採奕奕的燒臘像是變了味道，只是，坐在這個只有七八張桌子的小餐館，我沒有膽量浪費食物。
坐在對面的是一位香港老阿伯，鬍子拉碴，穿了一件灰白色的T恤。大概和餐館老闆熟識，一坐下，老闆就給他端來一碗雞排蓋澆飯，厚厚的醬汁裹在雞排上，看著就不好吃，但老伯認認真真的吃完每一粒米飯，最後才慢慢享受那塊雞排，而在他一側，坐在卡座裡一個穿著短褲、吸著拖鞋的中年男人，默不作聲，從厚厚一疊報紙中，抽出三疊放在我對面的老伯面前，老伯面無表情，翻看報紙，最後掏出15元港幣當餐費給餐廳老闆。
我吃的小碗瀨粉竟然要40港幣，而老伯，一大盤雞排蓋飯卻只要15元港幣。細細想來，大概這就是一些香港專欄作家經常提到的人情味吧，餐館老闆照顧生活窘迫的鄰居，鄰裡之間用自己的方式表達關愛，大家都有尊嚴的活著。
最終，我把大半碗的瀨粉和燒臘硬著頭皮吃完，用一杯冰咖啡結束了這次用餐，以至於後面幾天，都未曾動過吃燒鵝的念頭！