在世界上任何一個地方的任何一個葡萄酒貨架面前，你總能看到皺著眉頭像鑑定古董一樣挑選葡萄酒的人。不過顯然瓶子的包漿無法說明問題，恨不能透過瓶子聞聞酒香，之後再決定是否掏腰包。
所以每一次開瓶才會讓人滿懷期待——最好的一瓶酒永遠是下一瓶。
託起高腳杯，一口葡萄酒經過整個唇齒口腔，濃鬱？酸澀？甘甜？根本來不及嗅前核，梨形皮質，中央杏仁核，內嗅皮質，和嗅覺小瘤反應過來，味道就溜走了。留下一臉疑惑表情，給出一個肯定的答案：反正不是葡萄的味道。
葡萄本就是兩個動詞組合而成，人酺飲之，則醄然而醉，酺是大喝特喝，醄是大醉特醉，不重味道重功效的命名，老生常談。
總之，葡萄酒釀造並不追求葡萄味道，而是追求各種無中生有的其他微妙味道，從泥土、皮革、菸草到青草、樹莓、荔枝，品酒就是積極地將這些味道的化學信號解碼的技術，雖然改變不了酒的味道，但可以醉得明白些。
· 不同的橡木桶帶給酒不同的風味和質地
飲少輒醉、輒話密。一套套描述美酒的詞彙就這樣被人們創造出來了，絕不僅僅是晦澀的術語。
剛開始了解紅酒，有人選擇背下許多葡萄種類的名字。
赤霞珠、品麗珠、梅洛、西拉、黑皮諾、皮諾塔吉、馬爾貝克、金芬黛、莎當妮、雷司令、蜜思卡岱、榭密雍、維歐尼爾……
在中文世界中，儼然一部歐洲家庭倫理戲劇開頭的演員表，反正我是傻傻分不清誰是誰的。
在劍橋獲得中國古典文學博士學位的葡萄酒專家趙鳳儀（Fongyee Walker）就曾經為merlot翻譯成「梅洛」還是「美樂」糾結，筆者猜測除了「信、達、雅」這種上層建築的考慮，葡萄名字本身帶來的味覺元素——「梅」或「美」極有可能帶來誤導。
這樣的爭論從未停歇，畢竟中文世界到現在也沒有出現真正專業的葡萄酒字典。
在品酒師的訓練過程中，葡萄品種的名字重要，但是對味道的辨別才是真功夫。這不是一個查字典一樣的過程，而是一個發現的過程。
所以，有時候在中國的品酒經常會出現錯亂的感覺：你說是覆盆子、櫻桃，我聞到了潮汕滷水的味道。你說是太妃糖，我卻嘗出了紅燒肉。
高雅、接地氣，在味覺的世界沒有扣來扣去的帽子，打開下一瓶酒的瓶塞就是開啟了另一次的味覺冒險。
就像趙鳳儀所說：「有時普通的中國超市是訓練他們味蕾的最好場所。」味覺也需要法蘭西的自由平等博愛。
這場味覺的冒險，沒有正確答案，只有不斷嘗試新的味道才能滿足嗅覺、味覺的好奇。所以，沒有一瓶永遠好的葡萄酒，凝結了春夏秋冬、水土空氣的時間與空間，每一種葡萄酒都有了自己的性格。
選酒，充滿了無知與好奇，不確定性是擔心，也是揚脖讓酒液滑入肚子裡的欲望。
快過年了，大象公會保持著對不確定性的無知、好奇和擔心，擅自為讀者選了幾款尼雅NIYA葡萄酒，新年開瓶，我們一起碰杯。
早在張騫出使西域就已帶回葡萄美酒，在《史記-大宛列傳》中記載了漢武帝在自己的「離宮別觀」旁邊種滿西域葡萄的景象。西域自那時起就是葡萄酒正宗的代表。
從皇親貴胄到文人墨客，西域葡萄酒屢試不爽。
靠爸爸當上皇帝的曹丕是瘋狂西域葡萄酒愛好者，他覺得葡萄是一種「甘而不飴，酸而不脆，冷而不寒，味長汁多，除煩解渴。」的完美水果。釀成酒，容易醉也容易醒。
不過因為當時西域葡萄酒太稀有了，連皇帝本人都只求喝一口足矣。孟佗只用26瓶（20升）葡萄酒就可以買個涼州刺史當。
尼雅紅酒，再次紮根西域天山，種下了法國進口葡萄植株，冰山雪水灌溉，精耕細作，精挑細選，最終釀成我們這個時代的西域葡萄酒。
· 尼雅紅酒產自新疆黃金產區
選用的赤霞珠葡萄，帶有濃重的桑葚、李子、黑醋慄果香，以及微微刺激的香料香氣。細品，還可以感受到雪松的味道。發酵過程中產生的濃鬱黃油味，經過橡木桶12個月以上儲藏後展現出香草、太妃糖甚至蘑菇的陳釀香氣。
倒在酒杯裡，豐滿的酒體呈現出紅色寶石的顏色，入口甚至會呈現似黑醋果醬般的口感，在口中留香。
這就是我們為您挑選的尼雅釀酒師珍藏赤霞珠幹紅。尼雅的釀酒師系列由釀酒師弗萊德·諾裡奧主持釀製，他出生於法國波爾多釀酒世家，歷史的積澱讓這款酒兼備口感和品味。
珍藏款更是口感優雅迷人，橡木香氣、成熟黑色漿果香味，甚至有人可以品出巧克力的醇厚口感。搭配年節餐桌上的牛排、羊排，層次豐富，餘味悠長。
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白葡萄酒，大象公會選擇了尼雅2016年份霞多麗乾白葡萄酒。桃子、柑橘、香瓜、花香充盈卻不甜膩矯情。倒入杯中，禾稈淡黃清澈透明。
同是西域產區的葡萄，霞多麗變化多端，卻也像是一張白布，種到一個地方就會被當地的顏色染出特別的圖案，複雜、獨一無二，善於反映出產區的風土氣候、四時變幻。
這款幹白顏色清透明亮，滿口淋漓盡致的西域果香，是珍貴的2016年份酒。過年作為海鮮的佐餐酒，能讓餐食更加清爽宜人。
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現在，這兩款酒都加入了大象優選的年貨市集，並為大家爭取到了低於京東的價格。
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春節將至，開瓶葡萄酒，別著急，和家人慢慢喝、慢慢聊、慢慢醉，假期才能顯得更加悠長。