冬筍兩頭尖中間鼓，像個子彈，
英文翻譯叫bamboo shoot。
冬筍剖開纖維緊實，像塊白肉。
春筍剖開已經有竹節紋理，
很好辨認。
你們有沒有發現，傍林鮮的做法跟「叫花雞」差不多，但名字可就風雅得多了。一般做筍，為了去除草酸，都要先焯水，然後或炒或煮，筍的鮮美風味多少打了些折扣，這個做法，留其味而除其澀，有火炙竹籜之香，更兼包裹之嚴，原味絲毫不走，烤焙之工令筍質鬆散，調汁拌合時，諸味盡入而筍鮮盡顯，很令人驚豔。最近冬筍大市，真的看到有人「掃葉煨熟」，但說澀味難當，無法下咽。難道是因為冬筍不適合烤制？還是製作是疏漏了那一個步驟。畢竟原文菜譜不像現在的，幾克鹽都寫的清清楚楚。不得其解。後來我自己在煤氣灶上烤了個試試，的確略帶澀味，但滋味清香，是一味清雅的小食。
「今俗庖多雜以肉，不才有小人，便壞君子。」為保持筍的清雅至味，文人們並不提倡與肉同食。冬筍有個美名，叫做玉蘭片，是最受廚子喜歡的配料。和黑木耳一起，在燴三鮮，煨雙白，炒麵筋，左擁右抱，閱菜無數。號稱黑白雙煞，歷遍川魯淮粵。無此二君，敢笑天下不成席。
吃筍，哪能少的了蘇東坡呢。「無肉令人瘦，無竹令人俗」。老蘇同志在北方做官的時候，吃厭了北方的牛羊肉後，很想吃家鄉的竹筍，正巧有人給他捎來了幾支冬筍，驚喜不已。當即寫下《送筍芍藥與公擇二首》。
久客厭虜饌，枵然思南烹。
故人知我意，千裡寄竹萌。
駢頭玉嬰兒，一一脫錦蓬。
庖人應未識，旅人眼先明。
我家拙廚膳，彘肉芼蕪菁。
送與江南客，燒煮配香粳。
今日忽不樂，折盡園中花。
園中亦何有，芍藥嫋殘葩。
久旱復遭雨，紛披亂泥沙。
不折亦安用，折去還可嗟。
棄擲亮未能，送與謫仙家。
還將一枝春，插向兩髻丫。
清雅要得，庸俗也無可非議。
筍與肉搭， 「醃篤鮮」乃是極品。
說起醃篤鮮，上海人一定兩眼放光。醃篤鮮，用鹹肉或鹹蹄膀與新鮮排骨或新鮮蹄膀慢火燉熟，再加新鮮的筍。冬天用冬筍，春天用竹筍。篤是方言，就是小火慢燉，只微微看見湯在咕嘟地似開非開。兩小時後，湯清如水，肉爛欲脫，鹹肉香嫩，新筍鮮脆。香氣四溢，色香味俱全，而令食者傾心。冬天，孩子放學，正是飢腸與凍手殘酷地結合在一起的時候，走近廚房，這香味就會無比地溫暖孩子的身心。這個時候，醃篤鮮多半還沒篤好，讓孩子喝一口湯或吃一塊鹹肉－－只能是鹹肉。鮮肉還沒酥，筍還沒下鍋，但鹹肉卻先釋放了鹹味，又焐嫩了肉。這塊鹹肉，簡直可以和孫悟空偷吃的人參果相媲美。
現在的一些餐館，有「話梅手剝筍」做涼碟，自以為高雅。清清涼涼，自剝自食，附庸風雅。但話梅和筍，豈能共處而相安無事？話梅是糖精和香精的產物，梅味早失，只剩一個梅屍，筍卻是新筍，春榮草木之身，秀雅脫俗之氣，與糖精香精味精諸妖精豈是一路？
這筍若是一路說開去，三天三夜夜說不完了，光是如何挖冬筍這一項，裡面的門門道道，就不是一兩下子能說清的。竹林的顏色，竹梢的朝向，竹節的大小，分叉的奇偶數等等。還有那些筍乾，筍豆，筍衣，白筍，酸筍……各有滋味，各有故事。按下不表，畢竟有耐心看完那麼多字的你已經很辛苦了。（打字的我也辛苦）且聽下回分解吧！（不知道哪回）