本文選自太湖梅子散文集《人間味》
暮春時分春筍最嫩，價錢又賤。看準晴天毒太陽，新鮮毛筍買回家，剝清爽。
先將筍切片，鹽水中煮沸，瀝乾，放太陽下，曬上幾日，乾爽後用保鮮袋結緊，放入冰箱裡冷藏。
春天不吃筍乾，吃鮮筍。曬好的筍乾是準備在沒有鮮筍的季節食用的。
夏季，胃口差，需要燒些美味來補充。
每隔十天半月，就要燒只筍乾紅燒肉。
東坡說寧可食無肉，不可居無竹。
筍乾燒肉是竹子和肉的完美結合。
筍乾吃油，所以要用半肥半瘦的五花肉來燒。
五花肉粗粗切塊，不能切得太細氣。切得太細，筍乾燒肉時間需要一個半小時左右，肉太小了，容易爛在筍乾裡沒了形狀。
起油鍋，上糖色，放入蔥姜爆香，放入五花肉和泡好的筍乾，炒片刻。
依次放入黃酒，生抽，老抽，中火燒半小時，準備一隻砂鍋，倒入筍乾和肉，
小火燉一個半小時。
咕嚕咕嚕，肉越燉越軟糯，筍乾越燉越滋潤，肉搭上了筍的香，筍吸納了肉的肥美，我中有你你中有我，小小的廚房間瀰漫的是誘人的香味。
上桌，肉已經酥軟，筷子輕輕一插，皮肉分離。
一碗筍乾燒肉，肯定是筍乾先吃掉。現在做菜講究現燒現吃，隔夜菜倒掉。但是燒筍烤肉，我肯定是妥妥地燉上一砂鍋，吃不了隔天再炒碗青菜放肉裡燉一鍋，味道實在好。
有些菜就是要隔頓再吃，如紅燒肉，隔一夜，味道就入骨髓了。你看那百年老店，皆有一鍋老滷汁。
五花肉脂肪含量較高，於健康不利。但有專家解說，豬肉在燉製兩小時後，脂肪就會轉換，轉變成了什麼，我也記不得了，反正是無益無害的意思。
電視臺記者去採訪百歲老人，問壽星有什麼保養的秘訣，百歲老公公笑得象秋天裡的金絲菊，說：俺是肉祖宗，就愛吃肉，吃肉，還要吃肥肉。。。
每次吃肉時就用老壽星的話自我安慰。
想起小辰光，班級有個調皮大王，家裡窮，又攤上個脾氣暴躁的晚娘。所以經常挨打，謂之「吃筍拷肉」。
因為當時工業還很落後，塑料尚未普及的年代，老百姓家裡的用具，不少都是竹子做的：竹筐、竹籃、竹匾、晾衣裳的竹竿、掃帚.揍小孩嘛，掃帚最管用，所謂「竹筍拷肉」，就是用竹掃帚拷打一頓。
好在調皮大王天生樂天派，隔夜裡被打得滋哇亂叫，隔天又興衝衝來上學了。
有一次班會要講故事，別人家皆講學雷鋒做好事，扶老婆婆過馬路.輪到皮大王了，他就講了吃「竹筍拷肉」的故事。
他說，我家的「竹筍拷肉」你們肯定沒嘗過，花頭很猛的。
說了這句他就不響了，看著大家。班長說你快點講嘛，怎麼花頭猛？
皮大王就繪聲繪色說：大都數是女子單打，有辰光是男子單打，最悲慘的時候是男女混合雙打.
對從小調皮搗蛋的男孩子來講，「竹筍拷肉」這道菜，簡直就是成長的血淚史。
所以，小時候老師嚇唬皮大王，一般都會說：要是考試再不及格，當心回去吃竹筍烤肉！
筍乾燒肉是家常菜，要做得好吃，一是選材要好，最好是自己曬，如果沒有時間也可以買超市的筍乾自已泡發，選那種柴爿一樣筍乾即可，淘米水浸泡過夜，換水多次，回軟後用開水汆燙，瀝乾切大片。
菜場泡好的筍乾賣相蠻好，但一點點也沒有筍乾的特有香味，不知是用什麼泡的？
有一回去浙江山裡採風，當地有一種黑豬肉，一隻豬大約有四五百斤，肉膘有兩寸厚，看上去很驚心，但因在當地農家已吃過，很香，於是帶了回來和筍乾燒。
得出一個結論：做菜，手藝重要，食材更重要。
江南一帶的做法，是不放桂皮八角這些大料的，以免搶奪了筍和肉的香味。調味，需簡而淡，一切是為了烘託食物的原味。幾許醬油和糖，挑出肉香即可，若是嘗到的是鹹，那已然失去了調味的意義。
春天裡曬筍
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【作者簡介】
太湖梅子，無錫人，專欄作家。
著有30萬字散文集《人間味》