有人偏偏愛吃冷飯?!

秋風秋雨，雖然愁不死人，但能讓人皮膚起慄，當然，假如你還處在夏日生活的慣性當中的話。

要找一些季節轉換的標誌，看風雲變自然很適當，不過，小孩子「想不起來」冰箱裡儲存著的好吃的冷飲，恐怕最能直觀地傳遞出天氣確切變冷的信息了。

吃，也是一種值得物候學研究的對象之一，不知道這是不是能「聊備一格」？

說起人對溫度的體會，中西方人頗有差異，尤其表現在飲食上，模仿一下宋丹丹的口吻：那是相當的有趣。

傳說鴉片戰爭時期，英國使臣對林則徐恨之入骨，但又不得不與之周旋。有一回英使請林則徐吃飯，席間照例要上一道甜點。為了作弄一下那位強硬的清廷欽差，英國人請林則徐吃冰淇淋。

林則徐算是精通洋務的，但對這玩意兒倒是不識，見冰淇淋上冒著白氣，以為蒸汽，便用嘴呼呼地吹。英使臣陰謀得逞，訕笑不已。林則徐頓悟洋人給自己下了套，出了洋相，羞愧難當。

過了幾天，林則徐依禮回請英國使臣，端上一道「老母雞燉豆腐」。只見湯麵上蓋著厚厚一層黃油，滾燙，卻絕不冒氣(中國人皆知其道)。英使不知就裡，舀一勺猛喝一口，即被燙得哇哇亂叫，這才知道了這位曾被作弄的欽差的厲害。

這則掌故有點野史的味道，倒也拈出了中西餐飲上的分野：中國人喜歡吃熱，西方人則偏愛冷餐。吃過西餐的人大致有個印象，即西餐裡的熱菜基本上是「溫吞水」。比如黑椒牛排，一刀下去，血絲如縷，顯然沒有燒熟；不熟，是溫度不夠，也就談不上熱燙。

倘若你要照會侍者，他一定叫屈：「咦，剛才不是問過先生要幾分熟的嗎？」只好吃癟：自已要了七分，人家就給七分，沒錯啊。試想，七分熟的東西熱得起來嗎？

西餐裡有道熱菜叫「奶油口蘑湯」，相信吃過的人不在少數，他們肯定會說，這算什麼熱湯呀？不冷不熱的，哪有中國的湯鮮美啊！

貴州(成都也有)有道名聲很大的佳餚，叫「罐罐雞」，是放在籠屜裡用猛火蒸的，極燙，不到食客點單不出籠。它的全部妙處就在於燙；不燙，特色全失。

吃過中國菜的「熱」，哪裡還看得起西菜的「冷」呢！就中國人的味蕾來說，早就被自己的熱菜刺激得麻木了，西餐裡的那點「溫吞水」，何足道哉，怎能調動和激活得起我們的味覺細胞？

中國人喜歡吃熱，與其養生的理念關係密切。有個順口溜是這麼說的：「冷言冷語聽不得，冷飯冷菜吃不得。冷飯冷菜，腸胃受害。十冬臘月喝熱湯，郎中趁早去改行。」按中醫理論，胃喜暖而惡寒，過食生冷，促使胃痙攣而容易生病；膽道遇冷刺激而痙攣，還會影響心肺功能。《靈樞·邪氣臟腑病形篇》上說：「形寒飲冷則傷肺。」又，《寶生要錄》曰：「凡食，溫勝冷，熟勝生。」說的，就是這個道理。

除了養生之道，烹調技術也使中國人選擇「吃熱」這樣的方式。中國飲食中的「炸、熘、炒、煮、煸、煲、氽、烤、蒸」等，皆以高溫烹調取勝。

追求菜餚的色、香、味、形，是中國飲食的基本理念。而要達到這種境界，火候至關重要。比如「香」，生冷的食物，很難有所謂的「香氣馥鬱」。因為按照物理學原理，物體受熱膨脹，分子運動就會相對活便於吸收調料；從另一方面說，也便於菜餚的香味逸出，讓人聞之食慾大開。

除了油炸油氽，中國人也非常喜歡吃蒸煮的菜，以其鮮活故也。

清蒸鱖魚，哪個廚師不是把魚蒸到最熱時出菜的？哪個勸菜者不是叫著「趁熱趁熱」從而顯出其真心誠意的？又有哪個好魚者偏愛吃溫冷的蒸魚？從吃口上說，魚若由熱轉冷，會產生較重的腥味，令人不爽。

美食家袁枚對於熱菜是大力揄揚的，他說，菜餚要做得鮮美，「全在起鍋時」， 「起鍋滾熱之菜，不使客登時食盡，而留之以至於冷，則其味之惡劣可知矣」。又說，起鍋「略為停頓，便如黴過衣裳，雖錦繡綺羅，亦覺舊氣可憎也！」

我們確實很難認同西方人的「吃冷」。我們請人家喝茶，一定是熱的；不僅熱，而且燙(大熱天也不例外)。西人就沒有這種講究，他們多喝冷水，甚至加冰塊，哪怕寒冬時節照喝不誤。

殘羹冷炙，在我們這裡是剩菜剩飯的代名詞。殘羹讓人腹誹，冷炙何罪之有？日本人好吃生魚片，韓國人好吃冷豬肉，我們卻不以為然，在飯局上，我們的「冷盆」，無論高級與否數量多少，只能算是「開篇」，和「大菜」並不相干，只有上了「熱菜」，宴席才算正式開始。

我們對於「吃冷」的反感，和被人家報「冷麵孔」的體味是差不多的。做事滯後，我們管它叫作「黃花菜都涼了」，好像菜冷了就跌份(而西方人才不管呢，他們的蔬菜色拉要的就是冷，保不準還要冰鎮)。

灰心的另種說法叫「意冷」，絕望的另一種說法叫「心冷」；場面不熱鬧叫「冷場」，對人不熱情叫「冷淡」……都是貶義詞，為什麼「冷」在中國人的生活裡大多是不好的？推想這是從飲食經驗而來。

其實，不光中醫，西醫也是不主張吃冷的，依據便是人體永遠喜歡溫暖的環境，身體溫暖，微循環才會正常，可是西方人何以反其道而行之？

比較「科學主義」的說法，是西人身上血紅蛋白比中國人多，性偏於熱，喜歡吃冷，才能中和冷熱。這樣的說法，理由恐怕更充分些吧。

世界上最遙遠的距離莫過於

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