吃瓜 I 被無數人奉為日本清酒之巔的十四代名不符實?

前言：

去年我曾寫過一篇有關十四代酒款的推文《新品！十四代羽州譽純米大吟釀》，在文中透露過，在查找有關十四代的資料時，意外發現了一個「大瓜」，當時答應過讀者有下回分解的，趁新年宅家中，奉上給各位解解悶。此文無所謂褒貶，只是分享一些我的見聞，僅此而已。

      自從我開始學習清酒知識的時候，我就聽說過「十四代」這個名字，當時不太了解其故事，只知道這個品牌的清酒很貴很貴。兩年多過去了，我依然只是喝到了部分的十四代酒款，還只是徘徊在入門級至中級的酒款，實在是喝不起呀，也不敢說自己很了解這個品牌。如果問我「十四代好喝嗎？」我會回答「好喝！」，至於「為什麼這麼貴？」，我也一直也有這個疑問：憑什麼價格比同類同等級的清酒貴8-10倍，甚至更多？它真的有這麼好嗎？

      有疑問當然要想辦法找答案，萬能的網際網路確實好用！答案也漸漸浮出水面了，直到去年我無意中搜索到一篇題為《The real story of Juyondai, a mysterious cult sake that isn't actually rare or good》（翻譯大意：十四代的真面目——既不罕有也不好喝的神秘狂熱清酒），頓時虎軀一震，終於有人敢實名公開懟了！翻看作者W. BLAKE GRAY的介紹，他是著名葡萄酒資訊網站Wine-Searcher常駐美國的編輯，曾在日本居住8年，獲得過Roederer Award （路易王妃國際葡萄酒作家大獎）2013年度全球最佳線上葡萄酒作家，清酒寫作與葡萄酒寫作同樣資深，在日本及夏威夷作為評委參與過清酒評比。Gray在博客中發表的這篇文章，引來不少同行的點讚。

      直覺告訴我，這篇博文的客觀性及真實性皆存在，Gray仿佛就是正義的使者。Gray在文中說到他原本是想給Wine Searcher寫一篇介紹十四代的文章，原因是在「被搜索最多的12款清酒中十四代佔據了兩款」，長達十年之久「十四代」被認為是受狂熱崇拜的清酒品牌。然而作者在經過一系列的走訪及調查後，發現事實並非如品牌所展現出來的那樣。作為職業酒類作家，Gray認為他的工作只是告訴讀者酒莊及品牌的故事，至於關乎價值問題例如」這款酒值不值這價錢？「等提問，他是不會表述自己的觀點，以免主觀引導了消費者的選擇。然而這次他決定說出「Juyondai is now bad sake」，這究竟是怎麼回事呢？

      我將原文的內容稍作歸納整理，並加入個人的一些理解，也會轉載部分原文中的圖片：

 

作者註：高木酒造的部分建築體，這是「他們「希望你看到的樣子「十四代就是在這裡生產」

<一>「十四代」的名氣靠什麼堆砌起來的？

      高木酒造的當家高木顯統（酒造的第十五代繼承人）在他20多歲的時候，便接手酒造的運營，註冊並使用「十四代」這個商標生產清酒。十年前，還不曾有過能賣幾百美元一瓶的日本清酒，高端清酒在中國市場才處於萌芽階段，「十四代」在國際市場上，還沒有名氣，然而「十四代」很好的利用市場資訊的空白階段，掌控了這些市場。TA是怎麼做到的呢？

 

高木酒造從不主動提供正確資訊。酒造不設網站沒有電子郵箱，沒有其他社交平臺的聯絡方式，而唯一對外聯絡方式是傳真！不論酒造的情況抑或產品的介紹，外界都無從知曉。想預約參觀酒造，沒門！酒造直接回復謝絕參觀。即使以日文搜索有關十四代的信息，也只有寥寥兩條有關高木酒造的視頻，如此的神秘感，是一種策略。

啟用新商標。高木顯統先生在其中一條採訪視頻中說到，他曾經在伊勢丹百貨工作過，了解到「什麼能夠讓消費者馬上記住」，因此決定啟用「十四代」這個簡單到連幼兒園小孩都會念的名稱。（「十四代」商標早已註冊直到20世紀90年代才啟用，舊名稱是「朝日鷹」；高木的父親還有一個身份是當地的參政人士）。

創造清酒口味新潮流。1993年顯統先生接管酒造的釀造工作，而當時清酒的「淡麗辛口」風格正流行，他認為這種流行已到尾聲，因而決定創造新的風味「果香濃鬱、甘甜爽口」，結果第一款清酒就大受歡迎。

 

關於以上的描述，我也在其他一些清酒書籍當中看到過類似的信息，也確實不曾找到高木酒造的任何官方消息渠道。讓消費者一下子記住了「十四代」，而在網上想找更多資料卻找不到！那是多麼的神秘稀罕才找不到？於是消費者們四處搜尋，不惜一擲千金！喝到「十四代」的人會炫耀多麼稀罕、多麼好喝，仿佛喝到十四代就是一種頂流的象徵！ 

作者註：高木酒造的主辦公樓，等著瞧它的後面有什麼

<二>無從知曉「十四代」不同酒款之間是否真實存在差別

 

      任何人都無法知道，連最基本的高木酒造生產多少款產品、這些產品是什麼也沒人知道！！！「十四代」初出茅廬的時候，已經在市場營銷方面顯得與眾不同，專注於純米大吟釀這一等級的清酒，並且製造許多不同的版本。時至今日，依然是生產許多不同版本的清酒，但無人知道，它們之間是否真的有不同，至少沒有做過橫向對比品鑑。有些餐廳會在「十四代迷之稀有性」上大做文章，比如遮蓋酒瓶標籤（類似盲品操作）也不讓客人拍照等等，讓客人無法知道喝了哪款「十四代」，也就無從做比對了。

 

      酒造沒有官方資訊發布渠道，自然大眾也就沒有辦法獲取正確的信息。那麼網絡上有關十四代的故事，出處在哪裡呢？聰明的你應該可以猜到了吧。十四代的清酒產品上，基本的描述例如酒精度、原料、精米步合等數據是來自於酒造的，酒標上如有註明一些關鍵字眼例如一些工藝名稱，專業學習過清酒的人能夠讀懂，而其餘的故事也就無從稽考了。

<三>十四代不是好的清酒！

      在評判飲品的質量時，個人口味也需要考慮，即便不是自己喜愛的口味，也要保持客觀不會說出「這很差勁」。那麼Gray如何得出這個結論？他認為這些酒沒有平衡度，它們是甜膩而缺乏酸度的。可能第一口會覺得好甜好喝，而多數的「十四代」（杯賣）是喝不完的。

 

Gray的評判在專業上有他的理由，而飲家是否真有一樣感受也是見仁見智。而我也曾喝過幾款十四代，有的因為只能淺嘗幾口，確實覺得很甜很好喝，但無以為繼就不知道再多喝點會怎樣。也曾喝到平衡感不好的「十四代」，真的會覺得膩，無欲望繼續喝。我的品酒記錄是真實感受，而不是抄襲，無奈的是有關品牌、商品的故事內容也只能參考網絡上的資訊。

作者註：這裡就是「十四代」實際生產的地方

<四>「十四代」營造出精工釀造的「人設」但事實卻是相反的

 

       10年前在東京，Gray第一次喝到「十四代」清酒，被告知「十四代」的清酒是以單一地塊種出的大米釀造成清酒而分別灌瓶的（類似葡萄酒中勃艮第的單一園概念），那時候的「十四代」確實是果香濃鬱而甜美好喝。如上述介紹是真實的話，相信這般細緻嚴謹區分原材料的清酒，那絕對是產量非常少的，多數是來自手工釀造的精品酒藏，這點必須清晰，因限量生產的清酒如果使用大規模生產的設備，那麼產品之間就沒有差異性可言的，手工釀造的清酒需要更細緻的管控，因為變化通常霎那間發生，需要極快速度處理應對，因而更需要小型的酒罐進行釀造。

 

       Gray在遭到酒造謝絕參觀的回覆時，依然自行前往高木酒造，當他在圍牆外看到，酒造擁有較為老舊的木質建築（較小面積）以及較大面積、非常現代的建築群（比「出羽櫻」的酒造大5倍），戶外高高地立著的6個大型商業化酒罐時，即使酒造有其他尺寸的酒罐，他直覺認為這麼生產出來的清酒意味著同質化。Gray從計程車司機口中得知「高木顯統接管酒藏後跟幾個拍檔制定了銷售策略，將「十四代」變成海市蜃樓般的清酒，顯然他們成功了，即便是鎮上的商家只能有關係的才能獲得貨源。這幾個酒罐出現大概有5-6年時間。」

 

       Gray大概知道為何現在的「十四代」不好喝了，它曾經出產質量好的清酒，原有的杜氏離開後，就一直沒有聘請杜氏，高木顯統先生接手了酒造的經營，證明了他的價值，或許他還在弄明白如何將釀造香檳變成釀造可樂的過程中。我也聽聞山形縣的當地人其實對十四代不怎麼熱衷，也不喝，因為有很多當地的清酒，價格合理也好喝。

      以上是從Gray的文章中歸納提取的信息，也加入自己的一些理解，如想看原文（英文）可複製以下連結https://blog.wblakegray.com/2019/07/the-real-story-of-juyondai-mysterious.html，瀏覽器中打開，祝大家吃瓜愉快。

      最後我想說「十四代」不僅在日本，而是在世界範圍，它不僅僅是一個成功營銷的品牌，而是一個不可複製的「傳奇」！希望更多人能夠明白，清酒的本質是飲料，它是因為釀造的人用心而被珍視，而不是蠱惑人心的「珍寶」。

大年初四

祝

錦衣玉食

笑口常開

牛氣沖天