老廣們對湯的追求,就在這四小時的文火慢燉裡

老廣們對湯的追求，就在這四小時的文火慢燉裡

對煲湯近乎苛求的老廣而言，

唯有好料方能出靚湯，

是以不鮮不入鍋，

不逢時不入鍋。

拘一眾好物於一爐，

用文火燉足四個小時，

才有了這一盅盅對口舌的饋贈。

海裡遊的，

地上跑的，

土裡埋的，

總歸只要是能入得口的，

只要是老廣們想吃的，

那生殺大權也就握在了他們的手裡，

（甚至包括福建人）

雞肉做湯底，

鮑魚吊鮮味，

人參入藥味。

自古海陸結合滋味兒總是差不了，

更不用說是取了「海味之冠」鮑魚入湯，

湯入口參味兒濃鬱，

但不嗆口。

細咂下鮮甜直衝喉頭，

回甘濃厚。

關於竹笙的記載，初見於唐。

慈竹林夏月逢雨，

滴汁著地，

生蓐似鹿角，

白色，可食。

白色網狀菌裙的竹笙，

入饌本就清甜腴美，

配以松茸，

更是菌鮮濃鬱，

裹著松茸的獨特香氣，

直衝鼻頭。

雙菌入鍋，

湯色澄亮通透，

濃而不膩，

微微苦意隱於舌根，

喉頭回以甘甜。

在山火發生過的土壤裡生長的更為旺盛，

看似有些「刁蠻」的羊肚菌。

頂著凹凸不平蜂窩狀的菌肚，

煲出了迥然於粗狂外表的柔和清甜，

還真有點兒「我很醜但是我很溫柔」的感覺。

羊肚菌的脆韌口感，

在柔和的湯水裡顯得格外出挑。

從海到山，

從魚肉到鮮果，

也不知是哪天，

老廣們把鮮果也入了羹湯。

沒有想像中鮮果烹煮後的怪滋味，

反而是賦予了羹湯濃濃的果香。

滿到要溢出盅蓋的木瓜香，

倒滿一碗一飲而盡，

那叫一個舒坦。

南瓜盅，

嫩蛋白，

新鮮蝦仁，

滑豆腐。

食材色彩的搭配，

對食客們的視覺刺激，

並不亞於滋味兒對味蕾的吸引。

嘗下了這第一口，

也就有了欲休還行的第八口。

細膩滑嫩是唇舌傳遞至大腦的直觀感受，

清甜鮮美是大腦回饋給唇舌的往復體驗。

要是再挖下一勺盅壁上的南瓜，

那股子糯甜勁兒，

說是嗜甜者的福音還真不為過。

鋪滿各式各樣配料的海鮮燴飯，

飯粒吸足了濃鬱的海鮮湯汁，

鼓鼓脹脹挺著豐腴的身子，

把香糯在口腔裡演繹的淋漓盡致。

廣東菜心增加的爽脆感，

蝦仁帶來的彈牙鮮甜，

魷魚賦予的韌勁兒。

幾小碗下肚也還是意猶未盡，

好在這一盤燴飯量大料足，

倒也不怕餵不飽心底的饞蟲。

廣東的故事有很多，

但老廣們的故事只有一個，

就寫在方寸間的舌頭上，

填在咕嘟嘟冒著熱氣兒的湯鍋裡，

在等著天南海北的人，

品得這一口鮮香，

嘗得這一盅溫潤。

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