中國十大名茶是靠什麼出名的?靠的不是味道,是抱大腿

在茶葉圈裡，有一個很坑爹的問題，但經常被資深茶友拿來用，專考那些剛學著喝茶的小白們：

「來，小王，你最近開始喝茶了，那你跟我說說，中國十大名茶都有哪些？」

「西湖龍井、洞庭碧螺春、黃山毛峰、鐵觀音、信陽毛尖、祁紅……額……那啥……」

提問者得意地一笑，就差捋鬍子了：「小王啊，茶葉的學問大著呢，慢慢來，以後我一點一點教你。」

是不是特別酸爽，說它坑爹，就是因為這個問題沒有絕對的正確答案，因為這「十大名茶」有好幾個版本，不同機構在不同時間段評的，而且有很大出入，即使你能答出來，也得和別人掐架打嘴炮爭論一番，根本沒有意義。

以後有人要是問你，你就說：「七八個版本呢，你讓我說哪個？他們自己都評的不一樣，我怎麼回答？哎劉哥你上次給我喝的那個XX茶味道不錯，再給我點，讓我再學習學習。」

一招反客為主，攻守易位。

但不管名單有什麼出入，所有入選的茶葉，肯定都是相當有名氣的頂級名茶。

所有名茶，一開始都是默默無聞，但大家有沒有想過，是什麼力量，讓它們名揚全國，甚至享譽世界的呢？

產地：有名的產地是成功的一半

明朝有個學者叫許次紓，他寫過一本有名的飲茶專著——《茶疏》。在書中，他寫道:「天下名山，必產靈草。江南地暖，故獨宜茶。」

凡名山大川，大多環境獨到，氣候宜人，草木繁盛，因此風景秀麗，適合各種動植物生長，而好茶很多出自高海拔、多雲霧之處，所以這裡產出的茶葉，往往品質優異，比如黃山的黃山毛峰、蘇州洞庭兩山的洞庭碧螺春、廬山的廬山雲霧茶、武夷山的武夷巖茶，因此「名山出名茶」這種說法有一定道理。

廬山

有一定道理可不是絕對真理，千萬別一根筋，之前有個網友在我視頻裡評價，說海拔800米以上的才能是好茶，嶗山茶有幾個茶園是在800米以上的？

我一看，嚇一跳，肯定是一個也沒有，這不是逼我們上巨峰（嶗山最高峰，海拔1100多米）去種嘛，這是北方，到了冬天，別說茶樹，茶農都得凍抽抽了。

並不是說所有品質優良的茶葉都產自高山之上，也是不所有好茶都能稱為名茶，名山之所以出名茶，除了自然條件，很重要的一個因素，就是產地的知名度對茶葉本身的加持，其中有兩個原因：

1、一個有名的產地，不管是山、是水、還是湖，都會讓人快速記住這種茶葉的名字，其中最典型的就是西湖龍井。西湖是中國最富盛名的景點之一，可西湖龍井並不是產在湖裡，龍井等幾個產地村離著西湖還有幾公裡的距離，但都屬西湖景區的範疇之內，一旦加上西湖兩個字，西湖龍井之名就好記多了。很多極品名茶雖然在茶友圈裡如雷貫耳，無人不知，可一旦出了茶友圈，知道的人寥寥無幾，如湧溪火青、屯溪綠茶。但西湖龍井之盛名，不知道的人，反成了異類，這就是沾了產區名頭的光。

洞庭碧螺春也是一樣，很多人以為是洞庭湖產的，所以它也沾了洞庭湖的光。

2、另外一個更重要的因素，是飲茶的人很容易將頭腦中聯想的產地環境，與茶葉迅速建立起聯繫，在沒喝之前，就已經傾向於相信這裡出產的茶葉，品質應該不凡。

這就是黃金標準法則的威力。

黃金標準法則是現代營銷領域（尤其是產品定位理論）裡一套非常實用的方法，其本質就是把要宣傳的對象A，和人們心中已經建立起來的形象B聯繫起來，來說明A和B一樣好，甚至是更好。

舉個大家能天天看到的實際例子：

青花郎這個酒，如今天天在央視打廣告，主文案就是：中國兩大醬香白酒之一。

生怕你還是看不明白，然後再加上一句：「雲貴高原和四川盆地接壤的赤水河畔，誕生了兩大醬香白酒，其中一個是我」

那另一個不就是茅臺？除了茅臺就是你了，那你敢這麼說，還在央視打廣告，品質一定相當不錯，買瓶試試。

青花郎黃金標準裡的標準，或者叫錨點，就是茅臺，所以青花郎這個價格，也跟著茅臺上去了。

為什麼這個招好用呢？你單記一個青花郎，原本意識裡是沒有概念的，所以這個東西是抽象的，不好理解，也就記不住。

但是茅臺已經在大家意識裡牢牢佔據了位置，就好比是消費者大腦裡的錨點，你通過這個錨點在去解釋自己，自己的原本抽象的形象馬上變得具象了起來，也就好理解了。

青花郎和茅臺是同一類別的對比。

茶葉和產地是不同類別的對比。

西湖龍井這四個字，龍井是茶葉名，西湖是景點。你對茶葉沒有概念，但你對西湖了解呀，什麼「三秋桂子，十裡荷花」都想起來了，即使你沒去過，還沒看過嗎？

就一個字，美！

西湖美景

這個地方產的茶葉，那能錯了嗎？

其他名山名水產的茶，也是一樣，都是借了產地的光。

所以我們嶗山茶雖然在全國範圍內尚屬小眾，但在省內的知名度，也有很大一部分是嶗山的功勞。

走上層路線：名茶的決定性條件

除了名山名水的加持，有一種方法，能讓一種茶，從默默無聞，在短時間之內迅速崛起，聞名天下，那就是走上層路線。

洞庭碧螺春就是個非常典型的例子。

手工製作碧螺春

碧螺春的歷史是很長的，最起碼得有1000多年，一開始叫洞庭茶，唐宋的一些典籍中就有記載，北宋樂史所著《太平寰宇記》就說：「江南東道蘇州長洲縣洞庭山，按蘇州記雲，山出美茶，歲為入貢。」

後來叫「嚇煞人香」，意思就是香氣嚇死個人，但是洞庭碧螺春真正名揚全國的，還是因為康熙賜名。

康熙三十八年（1699年），康熙皇帝南巡至蘇州，時任江蘇巡撫的宋犖向康熙進獻了當地的洞庭茶，品了此茶，品茗無數的康熙立馬喝服了，拍案稱絕，問叫什麼名，一聽叫「嚇煞人香」，腦子有點大，覺得非常不雅，說朕趕緊給你們改個名吧。

「據其翠綠若碧、捲曲如螺、採制於春,即興御筆親書「碧螺春」」。

朕這個名起的有學問吧

我估計，江蘇巡撫早有預謀，故意說了這麼個名，就是要讓康熙親自取名，跟現在讓領導現場題字是一個意思。

以後碧螺春年年進貢，成了貢茶，名聲在外，所以也成了中國十大名茶名單裡的常客，而且總是排在西湖龍井後邊。

再比如茉莉花，這種茶更典型，雖然宋朝時已經有小規模的生產，但不成氣候，真正出名比較晚，清朝鹹豐年間才開始大批量製作。

康熙年間開始，清朝的權貴們開始流行用茉莉花、玫瑰花燻制鼻煙，鹹豐年間，北方的茶商去福建收茶葉，發現這裡種植茉莉，突發奇想，試製了一批茉莉花茶，並帶回京城，沒想到一炮而紅，瞬間銷售一空。

福州茉莉花茶

這種茶非常受京城裡的王公貴族，八旗子弟們的喜愛，尤其是西太后老佛爺，那簡直就是茉莉花的頭號粉絲，自己喝的是如痴如醉，也經常賞給外國人喝。

聽說老佛爺經常把茉莉花送給外國貴婦人們

上行下效，民間也立刻流行起了茉莉花茶，並且開始影響天津、山東等地，一統北方的茶葉市場，就比如我們山東，80年代之前，基本上沒別的茶什麼事，就喝茉莉花，以至於80年代嶗山茶剛興起的時候，很多青島人都接受不了，喝了一口直皺眉頭：「這什麼味，趕緊換茉莉花」。

不過茉莉花雖然流行，但在很多人眼裡，不能算正經茶葉，更不能算名茶，為什麼會有這種說法？稍後會跟大家講到。

不管是國內國外，上層路線這招都好使，更晚的祁門紅茶成為頂級名茶也是這個路數。

祁門過去只產綠茶，據說品質一般，打不開銷路，逼得沒辦法，1875年借鑑了其他地區紅茶製作的方式，開始製作紅茶，沒想到一炮而紅，不過不是在國內紅，是在國外紅。

過去中國人不怎么喝紅茶，紅茶主要是出口到英國等地，這個茶迅速獲得了英國貴族們的認可，據說英國老佛爺——維多利亞女王就非常喜歡，說是睡覺前必須整一盅，作為睡前茶，否則就翻來覆去睡不著覺，平時也領著王子公主們喝，所以祁門紅茶被叫做「皇室御用茶」。

維多利亞女王是大英帝國鼎盛時期的君主

上行下效，貴族老爺們也是愛到不行，由此引領普通階層的喜好，英國人因此把祁門紅茶列入世界三大高香紅茶之一。清末開始中國所有茶葉都受到印度和錫蘭紅茶的打擊，出口量一蹶不振，唯獨祁紅一直堅挺。

上文提到的都是過去的名茶，走上層路線這招放在現在，也管用！

剛才我提到，紅茶在中國過去屬於小眾茶類，喝的人不算多，但是從2005年-2008年全面復興了，喝紅茶的人是越來越多，而這都要歸功於一種頂級紅茶的誕生——金駿眉。

關於金駿眉的誕生，有兩個版本，2005年夏天，正山堂的掌門人江元勳（版本一）或者是梁駿德（版本二當時的制茶師）在北京幾個朋友的建議下，改變了傳統正山小種的一芽三葉的用料，學習用極品綠茶的制茶方式，用單芽茶直接做高端紅茶，結果香氣和滋味大不一樣，試製了兩批，拿到北京去，結果一炮而紅，從此一發不可收拾。

金駿眉為單芽茶，如今其他工藝相似的武夷山紅茶也可以叫金駿眉

是誰發明的金駿眉並不主要，重要的是那幾個「北京的朋友」，這幾個人都是很有能量的人。本來主意就是他們出的，又是這幾個人將金駿眉帶到了北京，在特定圈子裡流行開來，結果沒幾年就火了，成為了頂級紅茶的代表，在全國範圍內流行。

從沒有一種茶能在如此短（幾年）的時間賺取如此高的名聲，當江元勳他們第一次做茶的，也絕不會想像到金駿眉有如此大的成就。這背後當然有正山小種數百年紅茶製作工藝的傳承，有武夷山得天獨厚的地理環境，也有能量人士的推波助瀾，但這些都不是金駿眉成為頂級名茶的主要原因，最根本原因是：

改革開放30年後，中國出現了新興富裕階層，他們對包括茶葉在內的事物產生了新的需求，從生理感官上，對味道極致追求，從精神審美上，對外形更是精益求精。

金駿眉的誕生，完美契合了這一時間點，從而引爆了潮流，幾乎一夜之間，響徹大江南北。

從碧螺春、祁門紅茶到金駿眉，一種名茶的誕生，往往就是由當時富裕群體和權力階層其特有的審美和欲望所決定的，精英人士說好，那就是好，說差，那這茶就沒戲了。

不光是名茶，名酒也是一樣，大人物的喜好是關鍵，古往今來，都是如此，最好是帝王，稍差一些也得是個蘇軾、陸羽什麼的，最次最次，怎麼滴也得是個品茶專家吧。

西湖龍井雖歷朝歷代都負有盛名，但真正擁有今天這樣數一數二的地位，也是抱了乾隆的大腿

剛才我說茶葉的產地很重要，大多是名氣很大的地方，這些風景名勝之地，自古以來就是精英階層喜好的地方，就比如乾隆，先後四次跑到杭州看茶葉，他們去的多，自然就會和當地的茶葉有接觸，近水樓臺先得月，只要品質不錯，出名那就是順理成章的事。

沒有頂層精英階層的認可，茶葉再好，也很難成為全國名茶，上行下效的威力實在是太大了。

稀罕物：名茶的另一個名字

一種茶，滋味好，香氣高，外形漂亮，那它能否成為一種頂級名茶呢？

不一定，只要它產量高高的，也就是說，是個人都能買到，那它就不具備頂級名茶的條件。

產量大，價格就低，價格低，購買起來就沒什麼難度，這樣即使你外形、滋味做到再好，也沒用。

畢竟，物以稀為貴。

上文我提到的茉莉花，就是這種情況，雖然喜歡的人多，但是因為產量大，價格低，即使王公貴族們喜歡，很多人依然認為花茶不是真正的茶，又廉價，登不了大雅之堂，以至於物質條件提高了之後，從90年代開始，茉莉花的地位開始動搖，雖然依然有大批的粉絲忠實堅守，但整體的火爆程度在北方開始消退，西湖龍井、金駿眉、太平猴魁、白毫銀針等名茶接連粉墨登場。

我說的可是過去一般的茉莉花，如今的茉莉花那牛掰了，搖身一變，開始走高端路線，不用普通烘青，用如一芽一葉或者是單芽茶的高端材料做茶胚，窨花工藝從2、3窨變成8、9窨，價格也上去了，一兩千一斤的茉莉花不算稀奇，所以茉莉花開始有了全面復甦的跡象。

西湖龍井產量一年就幾百噸，洞庭碧螺春更少，產量多的年份也就150噸，太平猴魁的主產區猴坑，那就更可憐了，央視去年節目裡介紹不到80噸，湧溪火青，少到根本就沒法統計，都快成傳說中的茶了，那個牛欄山肉桂，按克賣的，就一泡，小一千沒了。

但物以稀為貴，不代表物以稀為好，浙江麗水松陽是產茶大縣，你能說當地名茶——最高几百的松陽銀猴就一定比2000多的碧螺春差嗎？要我說，不一定，這就是個人口味問題，說碧螺春味道不咋地的也有不少。

可為什麼說名茶必須產量少呢，因為這是精英階層的需求決定的。

人本無高低貴賤之分（當然，三哥除外），但有階層之分，不同的階層，其掌握的經濟資本、文化資本是不一樣的，比如大資本家和小資產階級。相同的階層有相似的生活方式、價值取向、審美情趣等等。

為了表明我所在的階層，展示我的階層身份，我必須要和下一個階層有明顯差異，人為的造成一種階層區隔，這就是著名的區隔理論。

通俗點說，就是裝X，只要到了一定階層，裝X（表明與自己下面階層的不同，或者模仿自己上面的階層）就是剛需。

那用什麼來區隔呢？

名牌衣服、宮廷菜、奢侈品包包、大別墅、豪車、貴族教育、裝飾品……物質與文化層面都可以。

昂貴、高雅、美觀、稀少，任何用來裝X的東西，都有這幾個特點。

很不幸，名茶自古以來，就是階層區隔的工具之一，而且是非常有效的那種。

茶葉作為日常飲品，與生活結合的太緊密了，來了人，就要喝茶。

」來來來，王總，嘗嘗我這金駿眉，正宗桐木關的，這託了朋友跟當地茶農提前訂的，老費勁了。「

所以名茶，它不單單是茶葉，它是一種符號，是文化資本，是顯示你身份的工具，一個典型的例子是小G茶，我之前寫了一篇小G茶的文章，大家感興趣的可以看看。

你說，這茶要是不費勁就到手了，那還能體現自己的身份嗎?

所以大家以後就不用抱怨名茶怎麼這麼難買，假貨橫行太厲害什麼的，沒有假貨的茶，你壓根連看都不看，要選名茶就得學會判斷真假。

別嫌麻煩，自找的。

有些茶，因為產地確實小，產量有限，天然具有稀缺性，但有些茶，產量極大，但為了能進入精英階層的法眼，要出名，就要做到稀缺性，而這種稀缺性，是人為的。

大家想想，哪種茶符合我說的這種情況呢？

普洱。

普洱這個茶，從十幾年前，火爆到現在，產量可不是一星半點，那些傳統名茶，產量大都是十幾萬斤，普洱茶年產量是十幾萬~噸。

普洱茶

一年產這麼多普洱，如何獲得精英階層的認可，以點帶面，讓全國人民都知道並喜歡呢，那只能人為製造稀缺性，方法大家都知道：

1、講究樹茶：臺地茶那能喝嗎，必須是古樹茶，要是茶樹王產的茶就更棒啦！

2、講究山頭：冰島、昔歸、班章各領風騷……

3、講究年頭：越陳越好，一年茶、三年藥、七年寶，二十年成傳家寶……

一步步，產量這不就下來了，價格也上去了。

普洱茶成功了，一大票知名人士研究得是如痴如醉，用了十幾年時間，叫響了全國，雖然不是很懂，但我也很喜歡喝普洱，只要是對自己口味的，都喜歡。

不過有代價，普洱的名聲，就是被過度炒作給砸了，尤其是那幾年資本退場之後，價格崩盤，留下了一地雞毛。

很多其他地區的茶葉從業人員對普洱茶有很大意見，也是因為這個原因。

味道：謎一般的標準

那味道呢？難道要成為名茶，茶葉的味道不重要嗎？

重要，但沒大家想像的那麼重要。茶葉這個東西，不同人的口味差別太大了，根本沒有一個統一的評標準。同樣一種茶，有的人是真喜歡，有的人一口都受不了，就比如傳統煙燻工藝的正山小種，評價簡直就是冰火兩重天，似乎不接受的人還要多一些，因此才改良了工藝，有了大、小赤甘，但這並不妨礙正山小種的名氣。

就是同一個人泡同一批茶，也可能因為自己情緒、衝泡水溫、時長天氣等原因，喝出不同的味道來。

我親身經歷，兩個資深茶客從我這購買了一樣嶗山春茶，而且他們之前都沒有接觸過嶗山茶，沒有什麼心理和歷史包袱，不會被輿論引導，全憑個人喜好，一個人說這個茶好，比我買的那些2000一斤的還要好，另外一個網友說這個茶不咋地，就值200吧。都是資深茶友，都喝過全國各種名茶，得出的結論大相逕庭。

所以很多網友留言說嶗山茶不好喝，炒作什麼的，我從來不反駁，因為人家可能喝了確實不喜歡，當然了，有個前提：

你喝的是真嶗山茶，春天的。

要成為名茶，味道上不見得人人都喜歡，有一部分人喜歡就很好，而這部分人，最好是有能量的。

一直以來，大家都說」適口為珍「，可真正能做到的人，還是少，因為如此多的營銷手段、輿論影響、專家意見、社交壓力，把人的欲望不停地拔高，不自覺就朝著名貴茶葉去了。

如果自己喝的話，還是遵從自己內心真實喜好，很多茶友想明白了名茶的本質，突然悟了，白瓷蓋碗泡個小青柑、茉莉花，喝的也美滋滋，自己喜歡嘛。

當然，我說了這麼多，也只是我一家之言，因為我知道人文這些無法通過實驗，控制變量來研究的領域，沒有什麼絕對真理，一種名茶的誕生很有可能也有別的原因，我算是拋磚引玉，如果大家有什麼見解，也可以在評論發表自己的見解。

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