冰島格陵蘭20天,伊盧利薩特、世界最北的酒店和愛斯基摩人

2020-12-06 騰訊網

遙遠的被冰雪覆蓋的格陵蘭，是所有幻想與神秘的源泉，炫目的極光、無垠的苔原、閃爍的冰柱、詭異的冰山，近乎極限的寒冷和幾乎不開口說話的因紐特人（愛斯基摩人）、、、

惦記了很久，9月終於成行

選擇伊盧利薩特落地，是因為絢麗的伊盧利薩特冰峽灣，2004年冰峽灣被聯合國教科文組織認定為世界自然遺產

Airbnb上訂的民宿，這是伊盧利薩特的房東Flemming的家

昨夜沒有極光，窗口一彎弦月伴我好夢

醒來時，窗下的港灣在晨光裡深藍淺藍

不知道冰海日出是怎樣的絢麗，匆匆趕去海邊

格陵蘭的房子很童話，或許是因為明媚的色彩可以點亮每年三四個月的漫長極夜？

天際微紅

不遠處的冰山站成了一堵厚重的牆

沉睡了億萬年的礁石還沒有醒來

一艘輪船緩緩進港，驚起海鷗無數

不知道是不是明天我們要坐的開往努克的航班？

太陽出來了，天空粉紅粉藍

冰山和船都被朝陽點染上金色

海灣的懷抱裡，有兩塊浮冰波瀾不驚

天亮了

小小的渡口開始忙碌

紅飛機又運來了新一批乘客

仔細研究伊盧利薩特的地圖，其實鎮子很小，一天足夠走遍

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先往東北方向，去瞧瞧傳說中的世界最北的酒店：The Hotel Arctic

彩色的港口

被獵殺的海豹

無處不在的冰山

彩色的小木樓孤零零地站在礁石上，冰海浩瀚

這些，銀光閃閃的半圓形物體，難道，是外星人的飛碟？

北緯69° 14' ，西經51° 04'，這是世界最北的酒店：北極酒店 The Hotel Arctic

五間圓頂小屋是酒店一部分

鋁製的小屋帶有舷窗，大大小小的冰山遠遠近近地漂浮在窗前

屋內溫暖舒適，5月、6月極晝的午夜，品一杯冰酒靜看冰川，最是相宜

太貴，沒捨得住

繼續往前走，看見世界最北的狗窩

一隻愛斯基摩犬媚眼如絲

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小鎮西北面是愛斯基摩人的聚居地

紅色的郵局，可以在世界的盡頭給家人朋友寄一張格陵蘭的明信片

忙碌的工地，已經是9月，要在冬季來臨前建好溫暖的彩色的家

藍色的教堂，教堂門前圓頭圓腦的垃圾桶很可愛

還有，有點卡通的警察局，格陵蘭的犯罪率「很高」，因為只有統共只有5.6萬人，只要有一個人幹壞事，犯罪率就上去了

路邊成群的愛斯基摩犬在狂吠，也許是不用拉雪橇的日子太寂寞

它們不是汪汪汪地叫，而是：敖而~~~~~

這是狗還是狼啊，汗

村頭的公告牌上貼著要求把自家的狗用鐵鏈拴好的告示

據說以前是散養的，自從咬死了一個兩歲的小孩就嚴格要求拴起來

關上耳朵不去聽悽厲的嚎叫，繼續欣賞格陵蘭的美色

也許是這世界盡頭的蒼茫正合了我的頻率，一陣陣欣喜咚咚有聲

不經意心底飄過一句席慕容：滄桑的20年後，我的魂魄夜夜歸來

一路迴響，不絕於耳

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猜這又是什麼？

是以前愛斯基摩人住的房子，為了保暖，一半在地上一半在地下

伊盧利薩特已經開發了，再往北，愛斯基摩人的古村落裡，還是住這樣的房子

門口是用鯨魚骨搭起的拱門

愛斯基摩人是捕鯨高手，格陵蘭流傳著這樣一個故事：

上帝因為人類的罪惡降下大洪水，沒有登上諾亞方舟的愛斯基摩人駕著自己的kayak獨木舟隨水漂流，快要餓死的時候，一頭駝背鯨自願獻身為他們提供食物，愛斯基摩人因此倖存下來

以後每年的春天，鯨魚都會來到北極，為愛斯基摩人提供食物

愛斯基摩人對鯨充滿了感激之情，他們會為每一頭被獵殺的鯨舉行儀式，為它們的靈魂祝福，把它們的骨頭留在它們死去的地方

鯨魚骨拱門如同一種圖騰，守護著這個古老的狩獵民族

去格陵蘭之前，一直以為愛斯基摩人跟聖誕老人長一樣，見了面才知道，原來跟我長一樣

據記載，愛斯基摩人（因紐特人）的祖先來自亞洲，屬於黃種人，大約是在一萬年前走過白令海峽去到北美洲

因為當時是世紀冰河時期，在封凍的海上可以從亞洲直接走到美洲

公元前4000年到公元1000年，愛斯基摩人又以加拿大極地的島嶼作跳板，自北美渡海到達格陵蘭西北部，多次遷移、逐漸定居下來

在北極地區的4000多年裡，愛斯基摩人每年必須面對長達數月的黑夜，抵禦零下幾十度的嚴寒和暴風雪

他們僅憑一葉輕舟圍捕地球上最龐大的鯨魚，只用一根梭標、甚至赤手空拳和兇猛的北極熊較量

一旦打不到獵物，全家人、整個村子、乃至整個部落就會餓死

能在如此惡劣嚴酷的環境裡生存繁衍，愛斯基摩人無疑是最強悍、最勇敢、最堅韌不拔的民族

嚴酷環境中鍛鍊出來的強大的自制力，使愛斯基摩人樂觀、積極、友好，被稱為「永不發怒的人」

走遍了伊盧利薩特的角角落落，回到Flemming家做晚飯

廚房的落地窗前，一抬頭被遠處海面的雲光魅惑，急匆匆奔去海邊，看到了此生最美的落日

寫太長了，下一篇繼續吧

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