約旦行的第二天下午，我終於結束了孤身中東行的時光。孫悟空，她終於來就我了。不過她花了我幾倍的時間排隊過關才入境。
這個姐們兒（以下簡稱琳琳）在德國讀的碩士，回國後的崗位在這個什麼都能被機器替代，被他人替代的時代，很難找到人替代。有一天，她毅然決然地辭去了金飯碗，回到德國繼續讀博士。時不常地就在我公眾號裡留言說找她去玩兒啊，德國，我爸點名要去的國家，我沒去過也心馳神往的國家。我當真，卻也不知何時能付諸實施。
找一個適合自己的旅伴並不是一件容易的事，它的難度或許不亞於找一個男友，一個男友都未必是一個好的旅伴。人們常說，看一個人適不適合你，就一起去旅行。那天看一本雜誌上說，再親近的家人再熟悉的朋友也未必能玩兒到一塊兒去，我無比贊同。
我們很互補，我的英語只能糊弄事兒，翻譯溝通、行程設計反覆推敲都是她搞定。她的照片由我來拍，據她說拍出了人生新高度，她也成為了我第幾十個用我的片子當頭像的朋友。
我比她大兩歲，都未婚，我們信奉同樣的理念，把自己掙的不多的錢花在路上，用看得見的閱歷來豐滿看不見的頭腦。
有時我也會覺得不合適，一年帶我爸出國跟團兩次吧，剩下的時間就是和朋友國外自由行，去年3次，他一個人在家。後來我想，您就當我嫁人了吧。
我們都沒有老公，我們嫁給了全世界。
行程開始了，我們按照她的計劃換了一個好看的酒店，Mvenpick Resort & Residences Aqaba，建築融匯了歐洲和阿拉伯設計，居然是冰激凌品牌開的，這個牌子在約旦的很多城市都見到過。房間帶陽臺，可以俯瞰紅海和市景。
酒店有私人沙灘，院中和樓頂都遊泳池，有加熱溫度的。她喜歡遊泳，別看照片裡的她穿著泳衣，可是很冷的。我琢磨了一下自己的小感冒，未來還有那麼多天，又看了看外邊豔陽中的寒風，別作，帶來的泳衣還是讓它蟄伏吧，陪她去海邊轉轉，在溫熱的泳池邊觀摩就好。
20度的天氣預報騙了我們，那感受不亞於11月的北京。約旦的3月中旬到10月都是夏天，11月次年4月是最好的旅行時間，我建議把最冷的冬天避開，9-11月、3-4月最好。
樓頂的泳池旁，有烏鴉跳來跳去。當你走出國門才會知道，天下的烏鴉其實不是一般黑。肯亞的烏鴉就像喜鵲，脖子和胸前是白的，約旦的則是灰色的。
那天，是我們久別重逢的第一天，聊了很多各自的情況，她隻身一人邊學習邊旅行邊掙錢，又樂觀開朗，能解決一切難題的樣子，無比佩服。我們也交換著各自相同的境遇，用大家看不到上天入地跋山涉水的疲憊，高昂成本練就的本領經歷的過程，換來的只是看得到的美圖文字，輕描淡寫那般容易，真正的苦與切身的欣喜只有我們自己知道。很多人卻靠想像來看待自己以外的一切人和世界，尤其是那種自己嚮往又不可得的生活。
去觀鳥站看飛機
Aqaba Bird Observatory
12月22號，中國的冬至，一年中最冷的日子從這天開始，晝與夜的長度從這裡轉折。約旦的冬天真叫一個冷，我居然還穿著單薄的裙子，雖然穿著長毛衣也無濟於事，只有把單薄的寬圍巾圍在腰上落到腳面，遮風避寒。
今天的第一站，是位於以約邊境的Aqaba Bird observation，琳琳說是《孤獨星球》上推薦的觀鳥站。我們驅車一路駛向以約邊境，這個地方看起來有點兒特殊，是個軍事管轄區，進門有荷槍實彈的門衛攔住我們，留下護照，出來時再取。進去不遠處就是阿拉伯谷邊檢站，對面的綠樹叢就是以色列了。我想拍一張邊檢站，不行，我想拍一張綠樹叢，不行……
觀鳥站除了周五休息，其餘日子9點-15點30開門。在我們等待觀鳥站工作人員來的時候，天空傳來的嗡嗡聲使我們不由抬頭，天上兩架紅色飛機正編隊盤旋。據說以約兩國關係好，所以允許飛機再邊境互飛。但我不明白，關係好還用飛嗎。
工作人員來了，我們花了14JD買了兩張門票，詢問是否有嚮導講解時，工作人員給了我們一本厚厚的被翻了無數次，寫滿筆記的「鳥」書——《柯林斯鳥類指南（Collins Bird Guide）》參照導覽，又指著一條通往不知何處的叢林小路，就撒我們自行探索了。
每年進行洲際遷徙的鳥會把這塊水塘、草叢作為它們的驛站。冬天的周遭顯得有些乾澀，無有遮風處的空曠土地，風塵襲來，1.5公裡的步道走起來也困難重重。
遠處山腳的城市就是以色列，近處一大群黑壓壓的大鳥整齊排列在湖邊，偶爾起飛呼啦啦異常壯觀。我看到了一種踩高蹺鳥，當然這個名字是我給起的，腿好長。據介紹，這裡吸引了超過200種鳥，有世界上最集中的白眼鷗，最受遊客歡迎的是阿拉伯鶇鶥、努比亞夜鷹、死海麻雀和約旦國鳥西奈朱雀。但是我要說，如果你對鳥沒什麼偏執，可以把這個時間花在Tala bay beach。
Aqaba Bird Observatory
門票：7JD/人
地址：triq maebar janub wadi erbt,Aqaba,Jordan
塔拉灣 Tala bay
亞喀吧是約旦最南端的一個海濱城市，作為約旦唯一的海港，約旦全國的出口商品都是從這裡輸出的。甚至能讓幾英裡外繁榮近鄰以色列紅海港口埃拉特相形見絀。
它的繁盛得益於地理位置的優越，扼守亞非歐三洲貿易線路的交點，自公元前4000年起就是人們的聚居區。據推測，早期的居民是古代的以東人，這裡曾是以東王國的一個中心。聖經中《列王記》第9章第26節就描述到：「所羅門王也在以旬迦別建造船隻，這裡位於紅海岸邊，在以東的艾拉附近。」
早在公元前10至5世紀，它就是古代貿易路線的中心，這條路線運輸的銅礦石是從Wadi Araba的礦山中冶煉出來的，然後由所羅門王的車隊運輸到遠方。中國的陶瓷和衣索比亞的硬幣也在此交匯。公園10世紀，一個穆斯林旅行者將亞喀巴稱為「偉大的城市」，這裡是往返麥加朝聖者的聚會場所。
公元106年左右，亞喀巴成為了羅馬帝國的重要港口之一。阿拉伯名著《一千零一夜》裡的一些故事也提到了辛巴達的歷險從這個港口城市艾拉前往大海。
隨著亞喀巴港口的發展，有限的海岸線明顯不夠用。1965年，約旦國王海珊為了讓亞喀巴獲得和沙烏地阿拉伯進行貿易的專屬地區，用約旦內陸6000平方公裡的沙漠，換得亞喀巴以南12公裡的主要海岸線。如此不僅擴大了港口的額外土地，還得到了通往美麗紅海珊瑚礁的通道。
現在，亞喀吧南部的塔拉灣成為了紅海著名的旅遊勝地，旅遊業與工業平起平坐，一同支撐著這個城市的經濟，全世界的遊客都享受著老國王的正確決策。
塔拉灣的西岸就是埃及的西奈半島，南邊是沙特邊境，西北則是以色列的埃拉特，你想體會站在四國邊境感受嗎？那讓我想起，《出埃及記》中記載的當年民族英雄摩西，率領60萬猶太人擺脫埃及法老的殘酷統治，尋求自由，從埃及出走，渡紅海，建立自己國家的歷史。
塔拉灣距離亞喀吧市區僅有十幾公裡，是紅海邊著名的潛水勝地，以沙灘、豪華度假村聞名於世。從市區開車過來的路旁，長著像超大wasabi的樹木，來到塔拉灣門口，需要出示護照登記才能進入。
門店商街鱗次櫛比，樹木同摩洛哥一樣，被修剪成方形，像個大帽子，奶白色的矮樓房和磚紅色、粉色的小建築手挽手肩並肩，與沙灘、藏藍色的海水一同組成了今天的Tala Bay Beach，我想也許我們錯了，酒店應該訂在這兒才對。
這裡的冬天的塔拉灣因為寒冷遊人很少，商店也大都不開放，也有少數估計擅長冬泳的老外義無反顧跳入世界潛水天堂。水上或者說水中項目有很多，可以在上圖走廊禿頭的Nasri站的位置有個門店預訂。酒店也為住客提供浮潛、風帆衝浪和深潛等水上運動。
作為唯一的港口城市，亞喀巴能吃到的新鮮食物比其他任何城市都多。在伊斯蘭教教義中對什麼能吃什麼不能吃有明確的規定，比如有的派別就規定清水中的魚能吃，只有長得像魚的才能吃，如長相兇狠的螃蟹就不行。
海灣能就餐的餐廳著實不多，De Soto估計是僅有的二選一。兩個人點了飲品+海鮮沙拉+三明治，花了大概280塊吧，不菲。好在量很大，居然還打包了。
我們在小房子預訂了下午2點的海底玻璃船，20JD每人，還包含一瓶飲品。用這種安全、暖和的方式代替潛水最舒坦不過了。預訂的櫃檯遇到了一位會說中文的印尼姑娘，她特開心地用磕磕絆絆的中文跟我們聊天，她說當時可以選擇其他語言學習，但還是選了中文，是因為愛吃火鍋，想去中國玩兒，溝通方便。
提前十分鐘集合，航程一個半小時，先在甲板上乘風破浪，當快艇開開到珊瑚區域的時候就會讓客人走下船艙，船艙很窄，一共能坐20個人，我們只有六七個，很寬敞。
水下的世界超出人們的想像，什麼都有，1987年應國王阿卜杜拉二世國王的要求，故意將黎巴嫩貨輪Cedar Pride沉入人工礁石中，一側深23米，另一側30米。後來人們又相繼在20年前沉入了一輛M42「 Duster」防空坦克，在2017年又沉入了一架C-130大力神號飛機殘骸，為的是讓遊客體驗潛水時不一樣的探險樂趣。
當行駛到一片珊瑚叢，好像日本的枯山水時，這裡便是亞喀吧最好的浮潛點日本花園（japanese garden）。日本花園的珊瑚一半是天然，一半是種植。有的珊瑚像腦子，就叫腦子珊瑚，還有七姐妹珊瑚，有的像洋白菜，就叫捲心菜珊瑚。海綿珊瑚在水下摸起來像海綿，一出水就會死，變得像石頭一樣。還有黃石珊瑚、蠟燭珊瑚……飛機坦克和沉船身上也長了好多海草和珊瑚。
巨大的珊瑚是魚類棲居的摩天大樓，它們很怪，這種魚就生活在這個大樓裡，上別的活不了，別的大樓的魚也不會上這個裡頭來。亞喀巴灣的溫帶氣候和溫暖海水為海洋生物提供了理想的生長條件，獨特的生態系統擁有1000多種魚類和240種珊瑚。紅海優質的水體令陽光可以穿透150米的海水，細長的怪魚和龐大的鷹鰩，小丑魚和海龜讓你大飽眼福。
亞喀巴其他可逛
亞喀吧市區很小，可玩兒的地方並不多，有一座亞喀吧最大的清真寺Sharif Hussein bin Ali Mosque，夕陽時分非常美，值得打卡。女孩兒記得來的時候帶條圍巾，必須裹上頭才能進去。
如果白天落地亞喀吧，建議直接去塔拉灣的度假酒店，享受酒店、玩兒水上項目，要離開的時候逛逛市內就可以了。
作者：那敢情好了
文藝範兒獨立攝影師，旅行、美食、生活方式撰稿人
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