封面為Twiggy，來自Lovetoknow，本文來自西裝客，作者：七哥，原標題《時尚易主 | 波西米亞的狂想潮流》，文章內容僅代表作者觀點，與本站立場無關，未經允許請勿轉載。
可能是最多業內人士關注的西裝愛好者不安利「法則」 | 不講究「規矩」共同追尋優雅的原意——「懂得選擇」
撰文：七哥部分圖文：臺灣博主Wayne 外語資料翻譯支持：Francis Qi
都說著裝之事不可輕忽，但事實上"通過著裝表現了什麼"似乎又是個沒有答案和探究方法論的玄學問題。
而波希米亞狂想曲這部電影描繪的1960末-80年代，正是我們現在熟悉的"時尚"興起之年，適合從這裡說開去，看看渴望同步時代、塑造自己的我們是怎樣表現服飾的意義。
談波西米亞狂想曲必須先談BOBO
BOBO
是波西米亞和布爾喬亞的縮寫。
啥是波西米亞？捷克斯洛伐克的一個地區？
還是泛指東歐的、吉普賽的、民族風的、圖案的、花朵的、豹紋的、暗淡的、刺繡多多的、層層疊疊的、精神渙散的神叨叨服飾？
電影劇照 吉普賽的、民族風的、刺繡多多的波希米亞
啥是布爾喬亞？
注意的你的小布爾喬亞情調！小資產階級是也。
為什麼加在一起有種「掙點小錢開始瞎鬧」的感覺？
為什麼要瞎鬧？
1960-80年代，可說是時尚誕生之年。
之前沒有時尚嗎？當然不，但是直到1960-80年代，時尚才開始屬於大眾。
Dovima
1950年代的當紅模特Dovima，你看到了什麼？
美，優雅，不可方物。
服飾是體現生活方式和使用場景的，苗條的身材，精緻的妝容，繁複的穿搭，不方便行動的款式，一切都是為了體現優渥閒哉的貴族式生活。
Twiggy
而60-70年代的繆斯Twiggy呢？ 短髮，濃妝，好似營養不良的小個子。
服飾與人，向來密不可分。
二戰後的50年代，力圖恢復黃金時代的優雅；而經濟發展，政治緊張（冷戰，甘迺迪遇刺，太空爭霸，月球登陸）中誕生的新一代更渴望在完全不同的時代環境裡找到自己的位置，將父輩的一切甩在腦後。
優雅必須讓位給先鋒了，而先鋒並不在乎讓出的那個位置。
MOD VS ROCK
我在寫馬海毛的時候曾經介紹過，60-70年代英國盛行穿著馬海毛+化纖超收腰三扣外套的時髦青年「Mod」，這是騎著小電驢，載著短裙妹子，泡著吧聽著迷幻搖滾，時尚時尚最時尚的一代。
Mod
同時，還有一群穿著皮衣牛仔，聽硬核搖滾的飆車直男Rock，與Mod並稱英倫兩大公害。
Rock
1964年復活節周末海灘上一場MOD VS ROCK的世紀毆鬥，更是讓社會震動，驚呼這是英倫垮掉的一代。
「Yes, I am a Mod and I was at Margate. I'm not ashamed of it I wasn't the only one. I joined in a few of the fights. It was a laugh, I haven't enjoyed myself so much for a long time. It was great the beach was like a battlefield. It was like we were taking over the country. You want to hit backat all the old geezers who try to tell us what to do. We just want to show them we're not going to take it.」
是的，我是Mod，我當時在Margate（海灘）。我並不為此感到可恥。並不只有我一個人這樣想。
我打了幾場架。爽，好久沒有這樣享受過自我（的存在）。
那簡直太棒了，沙灘仿佛是戰場。當時的感覺就像我們要接管這個國家。想給那些老東西顏色看看，讓他們知道我們能做什麼。我們只想讓他們知道，我們不會接受（他們那一套）。
這正是年輕一代要尋找屬於自己的生活方式的宣言。
先鋒元素
短裙+低跟的實用主義
60-80年代，人們的生活方式發生了很大的變化。
姑娘們要走出去，要上街，要工作，要玩，首先長裙顯而易見不再合適了。
矯枉何懼過正？Mini Skirt的時代來了。
Mini Skirt
雖然誰發明了迷你裙沒有定論，但法國設計師 André Courrèges 毫無疑問是關鍵人物。
André Courrèges
後面還會講到，露個臉，不細說。
還有英國的 Mary Quant , John Bates 也是迷你裙創始人的有力競爭者。
Mary Quant
John Bates
鞋子也從奢華優雅轉向了簡潔實用。
roger vivier 新時代 vs 50年代設計
roger vivier 的鞋款變化裡你可以輕易看到時代變遷。
繁複高跟的宮廷式樣讓位於簡約中跟的pilgrim pump。
catherine deneuve 《belle de jour》
catherine deneuve 在電影 belle de jour 中的展示，和傑奎琳甘迺迪的穿著更是把這款鞋推上了流行的高峰，簡單來說，這是個時尚符號等級的現象單品。
pilgrim pump
60年代廣告畫
翻翻當時的廣告你就能發現，已經沒有那些提供給紳士淑女穿著的"經典鞋款"了，低跟的，沒有鞋帶，無需小心穿著的便鞋已成時代主流。
到電影中描繪的1970年代，長時間扮演功能鞋角色的運動鞋也登上了日常時尚的舞臺，可以在名曲《we will rockyou》的經典蹬地場面中看到。
1970年代的運動鞋廣告
我幾乎找不到一張同時代的系帶紳士鞋廣告，唯一看到的一張強調的還是功能性和舒適性：
太空+人造的先鋒潮流
阿姆斯特朗登月刺激了全世界對未來的想像。
剛提過的法國設計師 André Courrèges 同樣引領了這股人定勝天的風潮，未來是什麼？未來屬於人類的造物。
奇怪的眼鏡和帽子頻繁登陸秀場，對未來的想像在創造領域無限延伸。
同時人造材質也是這股潮流的一部分。
亮閃閃的PVC
塑膠
PVC，塑膠甚至是紙都被作為短裙的材料，更自然的剪裁，放鬆的腰身，都是設計師對這個時代生活場景的理解。
André Courrèges ，法國的 Paco Rabanne 也以其代表性的金屬洋裝佔有一席之地。
Paco Rabanne及其設計
一代女神也不能免俗
電影中閃亮金屬演出服
幾何+自然的圖案表達
曲線是屬於上帝和自然的。
物理幾何是科技和人類的象徵。
方塊，三角，梯形，圓形，這些"理想幾何"史無前例地佔領了年輕人的服飾。
當代藝術 幾何構成的年代女神Twiggy
André Courrèges 再次堅挺在潮流先端。
強烈對比的幾何元素設計
同時另一位代表人物也值得一說，時代繆斯二號：
Peggy Moffitt
Peggy Moffitt
電影中的演出服
設計小丑風褲裝的還是大家熟悉的 Cristóbal Balenciaga。
還有決不能跳過的YSL & Piet Mondrian：
由 Piet Mondrian 畫作發想而來的現象級短裙pilgrim pump 再次出鏡
Piet Mondrian 的作品，橫掃當時所有設計師的G點，看到幾何就高潮。
連西裝都不能倖免……
這大對比，大格子，簡直爆炸^_^b
BIBA
劇中開場就提到女主在倫敦當時著名的服裝店BIBA工作。
有多著名？
影片中的BIBA
實際的BIBA
據說當時的姑娘只在兩個地方排隊：
BIBA門口和演唱會的售票處。
BIBA極大地拉低了"時尚"的門檻，某種程度上像是如今的ZXXA，只要花幾英鎊你就能買到最時髦的裙子和洋裝。
設計師、工業發展、化纖運用、現代商業都使得時尚平民化，日常化的趨勢不可阻擋，只屬於有閒階級的時尚可以說一去不復返了。
最後的西裝教父 —— Tommy Nutter
Charles FrederickWorth 作為高定女裝之父，開裁縫君臨時尚業的先河。
彼時的歷史學家寫到：
這個無趣、神經質、矮小的男人對女人的奉承不肖一顧，他癱坐在沙發椅上，銜著一支香菸，咆哮著："走！轉身！好！一個禮拜之後再來，我就能給你一件可心的衣服！"做決定的是他，而不是她們。《時尚的》
溫莎公爵也無不困擾地形容自己的裁縫 FrederickScholte "施行暴政"。
管你名人富豪還是皇室權貴，想要在穿著上不落人後，必須接受裁縫暴君們予取予求。
而一百多年後，最後的"暴君" Tommy Nutter 跟他的前輩們比起來實在已經溫和宛如老婦。
Tommy Nutter和他代表性的翹肩+弧型大駁頭+寬褲套裝
影片中基本所有的西裝都是Tommy Nutter式的：
唱片經紀人，典範的翹肩+大駁頭
經紀人的單排扣，就連姿勢也是向Tommy Nutter致敬的。
超好看的大格紋套裝
律師也是同樣的風格，駁頭大到幾乎遮蓋肩膀。
樂隊成員抖騷的豹紋西裝都是標準的大駁頭Nutter式。
70年代西裝教主，沒有人膽敢倖免。
就連劇中的兩位老父親都是超大駁領。
甚至歐美大陸其他知名品牌，都必須是Tommy Nutter式的。
他的徒弟和技藝與靈魂的後繼者就是圈友們比較熟悉的倫敦大裁縫 —— Edward Sexton。
Edward Sexton
到故事接近尾聲的1985年，西裝駁頭急劇縮小，時尚新潮的輪迴又開始了，這次權柄已經落到了設計師手中，裁縫們輝煌不再。
結語
其實60-80年代還有很多可以說的東西，比如YSL的le smoking，不過已經說了太多女裝的內容了……^_^b
YSL Le smoking
我們可以總結一下什麼東西影響著時尚：
時代背景：太空時代、沒有經歷戰爭的新一代成熟=>先鋒+幾何
經濟發展：工業基礎有質的進步=>化纖（Mod+塑膠及各種人造素材的廣泛嘗試）+成衣產品更便宜，購買更方便=>快銷+平民化。
意識形態，生活方式：女性崛起+少數族裔崛起=>女裝日常化+褲裝普及+民族風（波希米亞）
這是理性的部分，回歸我們自己，其實是一個追尋自我的問題，主角 Freddie Mercury 就是個很好的例子：
亞裔、東非移民、拜火教家庭、LGBT人士，他始終在尋找自己的位置：給自己改新的名字，不斷通過創作表達對生活的理解，嘗試喜歡自己，追尋自己是外國人還是英國人？自己的宗教是什麼？信仰是什麼？甚至是男是女？
電影中的Freddie Mercury
反觀現在，西裝定製在大陸是最近6-7年興起的，漢服幾乎也是同期，包括我很多少數民族朋友都改了漢名了，近年又開始研究民族文化，習俗。
新的一代依然存在認同焦慮，我們在模仿，我們在尋找，然而過去沒有一個時代像如今這樣豐盛，像如今這樣貧瘠。
時尚是什麼？也許只是在每一個從未有過的時代裡，我們通過服飾和生活方式，企圖安放自己的一種努力。
整理：後悔的洗髮水