在本篇中的第一章中我提到維持NP雙0的辦法之一：減少輸入法，但是這是一個不可取的方式，相當於「飢餓減肥法」。大部分魚缸是用這個辦法達到的超低營養鹽狀態，很不幸，菌膜的菌膜，脫骨的脫骨，甚至還有紅毛的。
在今天這個最終章，我繼續分享下另外兩種可以達成營養鹽的辦法：「開缸大吉法」與「碳源細菌法」。
--------東傑聊----------
我們先說不額外花錢的「開缸大吉」法。
所謂開缸大吉指的是在爆藻階段打好紮實的基礎，把系統培養好，並在後續的日常打理中注意養護魚缸。
是不是超級簡單？但是在這個」速食「時代，很多新新老魚友所缺少的就是這份耐心。
首先說爆藻，爆藻這個事兒被各大公眾號翻來覆去的說爛了，但是要麼是挑刺教唆爆藻無用論，要麼是起個譁眾取寵的標題嚇唬人。
實際爆藻一句話總結就是：利用一段時間，讓活石的菌群恢復活力，同時利用低等藻快速生長的特點來消耗掉活石釋放出來的營養鹽。
2個重點：活石菌群，營養鹽消耗。
營養鹽消耗：
先說營養鹽消耗，這個只需要注意2個方面：大水流！強光！
大水流：
高速的水流在固定時間內，可以帶來更多的營養鹽，從而促進局部藻類的生長。
大水流甚至比強光更重要，這是被很多人忽略掉的。 經常翻缸的同志們應該會注意到一個現象：爆藻期間，水流越強的地方，一般越先出現藻類的變化。 綠絲藻往往最先從水流最強的活石表面萌發出來。
而水流不夠的魚缸的藻往往會如上圖一樣，藻類生長緩慢，出現大量的小羽毛藻，紅毛藻。
不正常的藻類會影響爆藻的結束的速度。
我建議爆藻的時候的造浪水量應該至少是主缸水體的20倍。
強光：
有效的光源可以促進藻類的生長速度，加快藻類對營養的消耗。
爆藻的時候建議使用10000K以內的燈管，也就是白色偏黃。可以使用10000K以內的金屬滷素燈；全白或藍白的T5管；如果是LED，可以把紅、綠、白、藍光開到最大。
燈光不夠的情況下，極容易如上圖一般，沒什麼有藻類。
請不要誤以為這是石頭太新鮮了。爆不出藻類往往是某個條件不達標。
爆藻期間也儘量把開燈時間控制在15小時以內，因為過長時間的光照會抑制藻類的生長，反而欲速則不達。
另外燈光不夠強，24小時開燈，非常容易爆綠水（UV燈可輕鬆解決）。
我以前開工作室，所以我有非常多的開缸爆藻經驗，一般情況下，石頭入水爆藻，3-5天不出綠絲藻，那麼你就可以認為你的燈光或者水流有不達標的地方了。
活石菌群：
爆藻的另外一個重要作用是養水，養水就是養系統，養系統就是養菌群。
菌群的恢復與培養是需要時間的，哪怕是玩淡水魚缸，也有養水7天的說法。而海水柏林系統對菌的穩定要求更高。
雖然我們看不到，摸不到，也測量不到菌，但是菌群卻在真實的影響著我們的系統。
很簡單的例子：很多新手玩家，水質一塌糊度，但是在新開槓的前6個月，甚至前10個月，缸裡的珊瑚狀態都很棒，我猜測這在很大程度上是得益於菌群的強壯！
一般情況下，我們爆藻與養菌的時間是同步的，大約在20-30天完成。時間過久，因為營養鹽過低導致生物失衡而出現菌膜。時間過短則系統內的營養鹽達不到理想的水平。
一般像我這種要養水20-30天的」老派「做法是最為穩妥的，當然偶爾也會出現時間很短，藻卻開始白化，且水體營養鹽超低的情況。那麼可以考慮刷缸後先下珊瑚，再逐漸加魚，避免大量魚類入缸造成系統波動。
當NP測試等於0，並且藻開始由翠綠轉為黃綠色的時候，就可以進行刷缸拔草了。
整個過程」藻相「應該像我上文發的三張圖一樣，爆藻期間藻相不好的缸，往往在前期就會出現營養鹽失控的現象。
現在有些公眾號為了引流，會去用一些奇怪的觀點反駁傳統的做法，實際上，老派的做法往往是最為穩妥的。當你沒有足夠經驗的時候，請儘量不要創新，或者模仿創新。
爆藻就是在打地基，整個過程總結起來就是：合適的溫度下，合適的光照時長，儘量大的水流，給予足夠的時間，讓系統穩定下來，這種系統才更好抗住前期的」折騰「。
在開缸前期，我的建議是優先放置珊瑚與少部分的除藻生物，（假綿陽蝦、翻砂海星、海膽、海參等）同時監控你的NP指標，如果指標有所上升，請不要餵食。（我建議的除藻生物不需要餵人工飼料）
不管指標是否上升，如果試水的珊瑚狀態很好，別猶豫，大量下珊瑚。千萬不要空缸太久，否則容易爆出奇怪的藻類。
按照以上操作你的缸應該會出現：營養鹽略微提升，但是很快的又回落，最終恢復到NP雙0。
當NP雙0的時候，你就可以考慮選擇一款胺基酸與維他命，定期添加到你的珊瑚缸裡了。
魚也可以陸續的入缸了。
還是要持續的監控NP情況，當NP提升，就減少餵食（魚\珊瑚），當NP為0，則正常餵食即可。建議魚每天餵一次，一次餵飽就OK，放心，魚絕對不會瘦！
NP雙0的時候，要儘量保持胺基酸的持續輸入。偶爾補充粉末珊瑚糧。
一般情況下，這種缸會比較穩定。並且珊瑚的狀態與高等藻的狀態也都會很棒。
案例一：
以上其實就是我的一套80*60*55的底濾缸的開缸與維護方式。
簡單介紹下這套NP雙0的」醜「LPS缸：
非常標準的柏林三格底濾，只有蛋分、水泵、活石與高等藻。照片中的藻是剛剛收割後的剩餘部分。
對比開缸初期的圖，可以看到麥穗大量的爆頭繁殖了。
缸裡的這個小8字腦，始終開的很好，而且肥肥大大的。
以下是魚的照片與狀態。
這是近期一次收割的藻量。
我負責的說，這個缸沒有使用過任何控制營養鹽的產品，這個缸的NO3與PO4無法用莎莉法與蛋機測到數值。
但是缸裡的LPS以及高等藻，完全沒有白化，菌膜的問題，腦類依然肥大，軟體分裂繁殖。
案例二：
下圖是廣州阿譽的SPS缸，同樣的，這個缸也是開缸就是NP雙0，我們在聊這個話題的時候，阿譽分享說前期非常擔心NP雙0會導致翻缸，所以他一天6次的餵魚，發現NP也沒提上來，索性不管，定期加一些營養品，結果硬骨狀態持續到現在，非常不錯。
其實我手裡還有些開缸就是超低營養鹽的案例，不管是SPS還是LPS都養的很好，篇幅有限就不再介紹了。
再總結下就是：柏林爆藻期間打好地基，後期維護注意監測NP，同時注意補充胺基酸\維他命\珊瑚糧就好了。不費心，不費神，不費錢。
--------東傑聊----------
碳源細菌法：
什麼是碳源？
碳源是微生物生長一類營養物，是含碳化合物。常用的碳源有糖類、油脂、有機酸及有機酸酯和小分子醇。
根據微生物所能產生的酶系不同，不同的微生物可利用不同的碳源。
碳源刺激異養菌增殖，異養菌在增殖的過程中會消耗硝酸鹽、磷酸鹽、有機化合物等營養鹽。
所以為魚缸提供合適的、適量的碳源可以達到降低營養鹽的目的，例如：向魚缸添加伏特加、糖、蜂蜜甚至還有醋等物質。
遺憾的是這些傳統的碳源法並不是很容易讓人掌握，不僅用量需要自行探索，而且有可能出現後各種後遺症：PH、KH狂跌、生物的不適表現、菌膜的出現等。總之「野路子」碳源對大部分人非常不友好。、
（酒精大法引起的各種討論）
特別喜歡「瞎折騰」的魚友這幾年應該會發現，很多廠家悄悄的推出了自己的以柏林為基礎的玩法，廠家叫做「XX系統」。 例如：
波蘭紫色森林的AF
加拿大Polyplab的Rr系統
紅海的產品雖然還沒有自稱「XX系統」，但是本質是一樣的
其實我們分析這些品牌的 產品線，本質 上就是四大類：
在水質控制達到珊瑚基本要求後，核心就是控制營養鹽，在營養鹽控制好的基礎上，合理的使用營養補充類添加劑。
各種促進發色的添加劑，很難控制用量，哪怕廠家有建議量，也還是需要根據自己的魚缸來調整，所以這類添加劑在不適合新手使用。
這些碳源相較於酒精、醋、蜂蜜這些「野路子」更為安全有效，且易於控制。
最大的好處是，不需要從新開缸，哪怕你的缸的營養鹽已經處於較高的水平，直接上品牌碳源，也會逐漸的把魚缸營養鹽拉下來。（記得改變你的不良餵食習慣）
我家裡有一套40方缸，還是底濾，就是用了某個品牌的碳源+菌來做測試，平時給魚、腦餵蝦肉，魚蛋（一種叫 fish eggs的肉糧），NP很輕鬆維持在了超低的範圍。
所以，如果你還在苦苦的想怎麼給魚缸降低營養鹽，可以考慮試試品牌碳源。（煮豆也是一種碳源法，生物豆實際就是一種生物塑料，主要成分就是澱粉糖類，但是這玩意佔地方，不如直接液體碳源來的方便，所以全X寶的銷量現在越來越低了）
--------東傑聊----------
超低營養鹽系統可能會出現的問題：
沒錯！就是這種一簇一簇的球狀的紅色的絨毛藻。它出現在了我用過碳源的所有的底缸。我正常開缸未加過碳源的80缸沒有這個東西。
但是這種紅色的絨毛藻不會進入主缸，這很奇怪。我曾經猜測是跟水流與光譜有關係，但是始終沒有做過測試驗證。（主缸與底缸的區別也就是水流與燈光）
當然，我也沒有證據證明他們一定跟我用過碳源有關係。
--------東傑聊----------
老規矩，總結：
NP雙零一定可以養好珊瑚。NP雙零必須使用胺基酸\珊瑚糧\維他命來為珊瑚提供能量。營養鹽比較高的缸不要用珊瑚糧，但是可以適當補充胺基酸與維他命。（胺基酸\維他命絕對不會分解出來氮磷）通過控制「輸入」來降低魚缸的NP不可取。開缸打好基礎，並且後期控制好欲望可以長期保持超低營養鹽。花錢購買品牌碳源也是維持超低營養鹽的一種有效手段。《NP》全篇的初衷是介紹超低營養鹽的玩法，並非推崇這種做法。LPS：N<25，P<0.05；SPS：N<5，P<0.04;就是一個不錯的基礎營養鹽環境。