【匠人名片】
何先撐，台州人，1980年出生，現任雅戈爾服裝控股有限公司製版師，曾獲港城工匠、全國十佳製版師、浙江省首席技師、浙江省技術能手等榮譽稱號。他從事服裝行業22年，解決了國內服裝製造業中的多個瓶頸問題。
【匠人語錄】
製版師的水平，就藏在小數點後幾位數字的變化中，毫釐之間都是要拿捏的。 ——何先撐
浙江在線10月18日訊（記者 陳醉 賀元凱） 每年10月，雅戈爾新季秋冬羽絨夾克便進入緊張的試樣定型階段，這也是製版師何先撐最忙碌的時光。
不久前，我們來到何先撐工作室時，他正低頭專注地將一件夾克的三維設計圖，拆解成前片、後片、衣袖等七八塊平面版樣，並仔細標註好每塊衣片的尺寸。經此製版，服裝設計圖才能真正成為「畫」在布料上可操作的樣式。
立體設計變成平面，再從平面布料製成立體成衣，這中間，製版師恰是一件衣服誕生的中心點。
磨 一毫一釐需拿捏
我們到來時，何先撐的思緒還停留在設計圖上夾克的肩袖處。在0.1釐米與0.2釐米的差距間，他已斟酌半晌。
毫米之差，如此重要？記者的提問，將何先撐的思緒拉回到了入行之初。
2004年，何先撐剛接觸製版手藝時，也無視微弱的尺寸差。有一天，師傅拋來一件風衣，讓他學拓版，要求每一條線段都跟原衣一模一樣。他花了3天時間制出版樣，並交給師傅。沒想到，師傅竟拿著公分尺，一點一點核對尺寸，量到衣片跟原衣相差兩毫米，便直接打回來，說道：「別小看這1毫米、兩毫米，製版師的水平，就藏在小數點後幾位數字的變化中，毫釐之間都是要拿捏的。這也是面對同一件衣服，不同製版師打出來的版型完全不一樣的原因。」
那時起，何先撐便暗下決心，要對「數」保持高度敏感性，而這首先靠「磨」。
每天，他早早來到公司，坐在電腦前製版，有時坐一整天也不說一句話。每接觸一種類型的服裝，他都會花十幾天時間，把能找到的同類樣衣都重新製版，做筆記、試樣子。成為製版師的8年來，他幾乎把市面上所有的款式都打過一遍版樣，每年至少打300副。「同事們稱呼我為『戰鬥機』，因為我製版速度快、定位準。他們打一個版樣的時間，我可以打出兩三個了。」他笑著說。
看 火眼金睛找短板
一個出色的製版師，還要會「看」。
滿街的人流穿在身上的，都是活生生的版樣，但製版師沒辦法近身去測量，這時，就要拿眼睛來當標尺。
平時，何先撐就連磕個瓜子，也會不自覺地目測瓜子殼剖開時的長度，然後用尺子驗證自己的目測。最開始，他目測大概在2.8釐米至3.2釐米之間，練著練著，就基本能顆顆看準，尺寸精確到小數點後一位。
「眼睛練成標尺，非常實用。走在大街上，我能看準往來人士穿著衣服的袖口折邊、領口、腰身等準確的數值，再對照他們上身效果，就能積累更多的數據經驗。」他說。
就在幾天前，何先撐剛跟著公司的設計師，去北京、上海滿大街逛了一圈。設計師是為調研流行趨勢，而他就為了看衣服、「找找茬」。
「服裝打版有個基本框架，說白了就是兩個袖子、兩個前片、兩個後片組合起來。這個過程看起來容易，卻會忽略很多習以為常的問題。」在何先撐看來，服裝不可能是完美的，卻可通過查找問題、改進工藝，而不斷接近完美。
所以，別人公司的製版師習慣躲在幕後默默畫版，何先撐卻喜歡到處跑，每年出去四五次，跟著設計師們進行市場調研，在對比中查找自己的弱項。
改 不斷創新求完美
有一次，何先撐注意到，街上大部分人身上穿的夾克翻領轉角處，都容易出現「酒窩」，不平整。他回來檢查自己打版的樣衣，發現平鋪時每件都很平整，根本看不出問題。他又試著穿上身，動一動，結果，發現也有「酒窩」存在。
「找到茬，說明有進步的空間，有可以挑戰的事情。」何先撐興奮地說。憑經驗判斷，他覺得問題可能出在每個布片的大小或長短匹配上，但具體如何調整，只能一條條布片來試。
製版上的創新，其實沒有捷徑可走。一毫一釐的改動，都是靠時間試出來的。比如，領口是由3條布塊拼接而成的，他需要分開來調整，先試分割線的那一片布條，將它往上移1釐米進行打樣，沒達到效果的話，再移動，再打樣。
最難的是面料不同，這些參數也會變化，何先撐整整嘗試了兩年，做了數百個樣領，才摸索出經驗，解決了夾克翻領「酒窩」的難題。
幾年來，何先撐找茬不斷，也創新不斷：在袖籠和大身咬合處貼上略有彈力的斜紋布，從而解決縫頭往肩上翻，導致袖籠不平的問題；複製袖籠線條，以此為基礎來對袖子製版。這種獨創的對位法，解決了袖子容易扭轉的缺陷……