綠茶重於「試新芽」，黃茶講究「品新香」，普洱喝「老」，越老越醇，白茶既喝新又品老，與這些茶類不同，最地道的鳳凰單叢茶是既不以新為貴，也不以老為珍，而是崇尚「隔年春」。
清代周亮工的《閩茶曲十首》有云：雨前雖好但嫌新，火氣未除莫接唇。藏得深紅三倍價，家家賣弄隔年陳。言外之意新茶多火氣，待到來年，火性漸褪，茶湯更為清爽醇厚，對身體的滋養也更為貼合。
鳳凰單叢的「隔年春」，與周亮工所說的「隔年陳」，有異曲同工之妙，其實，這也是半發酵的高端烏龍茶的一個共性特點。
《1》什麼是鳳凰單叢的「隔年春」
＂隔年春＂是指「選茶要選上一年的春茶」。
其基本含義有二：
其一，茶葉本身是需要後時後火來提升的春茶；其二，茶葉的內質轉化，取決於其內含物質的豐富程度，而豐歉厚薄又與品種、樹齡、海拔山場等有著內在的聯繫。
絕大部分老潮汕人更喜歡和崇尚「隔年春」，也是源於對茶性的把握，也可以說是工夫茶的一個「講究」。
《2》「隔年春」的原因
之所以有這麼個考究，歸根結底是由鳳凰單叢茶的品性所決定的。
半發酵的鳳凰單叢茶（屬烏龍茶），它的芳樟醇、苯乙醇、棕櫚酸、亞油酸等化學物含量都比較高。
其中，在制茶的過程中形成茶葉香醇品質的主要成分，以及經過氧化後的賦香成分有機酸等，佔成茶物質的比重達到了3%。
富含大量構香成分的有機醇、有機酸類化合物，使得鳳凰單叢茶具備了多種不同的花香特性。
而這些內含於茶葉中的有機物，要轉化成濃鬱的花香、可口的甘醇、以及爽神的韻味，既需要一定的復焙過程，也需要靜置一定的時間。
一般來說，中高品級的鳳凰單叢春茶，需要兩到三次復焙和半年以上的靜置退火，經過了比較充分的人工催化和自然氧化之後，茶葉中的賦香成分，尤其是沉香醇、棕櫚酸、亞油酸等多種化合物，才會轉化出更顯濃鬱的香醇和韻味。
現實當中，往往有一些老叢春茶，在當年飲用時可能味道平平，但經過了復焙，放到隔年再試，茶的氣味會變得越來越好，甚至前後判若兩樣，這就是鮮明的「隔年」效應。
所以，只有準確的理解和把握鳳凰單叢茶的這一品性特點，才能基本切合「隔年春」的實質蘊含。
《3》「隔年春」的口感差異
上半年的鳳凰單叢茶，有不少茶是烘乾，或輕火炭焙，相對更側重於展現其「高香」、」品種香「的一面，市場多謂之「清香型」，這類茶入水則飄香，品飲時清甜香潤，生津回甘，非常適合初次接觸鳳凰單叢的新朋友。
新茶客「入坑」鳳凰單叢，往往始於驚嘆沉醉於其純天然的花香、花香果香的豐富、高揚和變幻，但對於一些資深茶客來說，「清香型」單叢顯然不夠有「力」。
如果說「清香型」單叢是青春靚麗的美少女，那麼經歷再焙火和靜置的陳茶便是風韻十足的成熟女子了，「隔年春」的美也在於此。
因為經歷了碳火的多次烘焙和歲月的沉澱，高揚的花香漸沉，新茶時那種熱烈的、抓人的香已不明顯。
可待細細品飲，茶湯醇滑，細膩柔甘，香氣在茶湯中縈縈繞繞，綿綿不絕，入口入喉，回味悠長。
待到後段，叢味、苔蘚味、木質香、高山韻，一層一層慢慢的析出，給人一重又一重的驚喜。
事實上，高山，老叢的鳳凰單叢茶，隔年以後，雖然它的品種香會有所減弱，但會轉而呈現出近似桃杏薯等熟果香味。而且，其醇、潤、韻、爽度也會愈見顯優。
因此，取陳不取新，重韻不重香，也就成了資深老茶客選擇鳳凰單叢茶的一個基本標準。
《4》鳳凰單叢「隔年春」的適用性
「隔年春」雖然是鳳凰單叢茶的的與眾不同之處，一定程度上反映了鳳凰單叢茶的品性特徵，但是，在選茶時，「隔年春」並非是絕對的、可以不加區分的「標杆」。
就像選擇老白茶或者普洱茶長期存放的道理一樣，較好的品質才是選擇的第一要務，「隔年春」也不例外。
總體而言，只有高品級的鳳凰單叢茶，才適用於「隔年春」這個擇茶標準。
高山，老叢，好的工藝加持，高品質鳳凰單叢在新茶期的表現就足以傾倒眾生。因為高山單叢一年只採制一季春茶，並且做工精細，多做青充足，採用炭焙火，且焙火充足，再陳放」隔年「退火或轉化後，更加迷人，自然香和味都更加優秀，令人叫絕。
對於那些夏暑茶、秋冬茶，乃至低山的春茶，大部分做成清香型單叢，適宜當年飲用。隔年以後，隨著茶葉中花青素和青葉醇逐漸消失，當年的清香只會越來越淡，茶湯越來越「水」，香韻和質感就更是無從談起了。
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