北京米其林榜單公布以後，編輯們紛紛去刷星探訪上榜餐廳。「吃前拍照，吃完發表」可以說是大家一直保持的好習慣，看他們的社交平臺都是怎麼紅黑分明真實吐c……呃，真實記錄的。
京雅堂｜米其林一星
兩月三刷京雅堂，從下飯小炒到精緻雅宴皆有驚喜，這種在三裡屯轉角就有新菜可吃的米一，不分場景、角色，甚至各地菜系的巧遇，實在值得一來再來。最愛有三：「四季豆炒脆耳」鑊氣在線，值得為它單點一碗米飯；「南乳吊燒乳鴿」足以搶走烤鴨風頭，直接上手吃才過癮，更是隨時開酒的堂皇藉口；嘴饞又找不到飯伴的時候，最近上線的「福祿金秋」限季菜單簡直太貼心，「大道造物」的食器儀式感很足，還能一次吃到「蟹粉炒雙萃」「泡椒蟶子皇」「茶香烤智利牛腹肉」和招牌烤鴨。此處分享一個隱藏吃法荷葉餅卷蟶子+牛肉，多種風味一卷融合，嗨到根本沒嘴吃烤鴨。
京兆尹｜米其林三星
米其林揭曉的第二天，和兩個素食的朋友去了北京新晉三星京兆尹，都不是第一次來，所以點了應季的菜單，朋友依舊很喜歡，他們長期素食，比我有發言權。榜單有點爭議很正常，畢竟大家的口味不一樣。雖然造型不代表味道，但是這個菜的堆砌感其實還挺強的，味道說實話有點老套，而且蘑菇用的太猛了，一道接一道，沒完沒了。菜單有點平，缺少必要的酸味，感覺像是納帕廚師把一坐一忘接管了的感覺。上完了主菜，服務生送了一份餃子和一碗炸醬麵，中規中矩，倒是挺接地氣的，因為面裡還有幾片獨頭蒜。我們吃完飯，從裡屋走出一位大哥，看起來喝了不少，站在豎琴旁邊感慨：嚯，這大提琴，真大。
柴氏風味齋｜必比登推薦
吃了二十多年的「小碗牛肉」，我早已習慣了那鹹鹹的湯粗粗的面和不知道會切到什麼肉的期待感（除非你說要純瘦的），吃完再把那碗帶著油的湯喝完，拍著肚子像剛從阿凡提那裡佔了便宜的巴依老爺那樣心滿意足，是一種習慣性的幸福。
確實，很多南方人受不了這種鹹和油，還有人會問服務員：為什麼牛肉麵裡沒有牛肉（服務員會耐心地對他們說，那是牛肉湯……面，肉要單點），還有人會覺得醬牛肉很貴，一斤（已經漲到了）120塊。但同時又有很多北京人就愛吃這口兒（在90年代，很多出租司機都知道「小碗牛肉」）。5月中旬，疫情快要結束的時候我去了趟甘家口的老店，發現門口居然排起了隊。這可是20多年來頭一回啊！
就連老闆自己也沒意識到。他說，第一天重張開業的時候，他們只準備了70%的肉，沒想到中午就賣完了。這不叫報復性消費，這叫饞的太久了。
在我看來，「小碗牛肉」有著一家老店的所有「優點」：歷史夠悠久，口味的風格足夠獨特，經營和服務的風格也非常鮮明，有足夠多的擁躉。和老闆聊天的過程又讓我知道了一個新的品質——堅持。老闆介紹說，他們進貨都是每天一早去「挑第一車肉」，辣椒也是有專門的供應商（我還見到過他們的服務員在休息的時候一粒一粒地挑孜然）。還有一個故事：「老太太在世的時候」，當時有一家加盟店，老太太巡店的時候看到他們往燉肉的鍋裡加涼水，直接就說：把這家店關了吧。
所以我覺得，「小碗牛肉」可能是最不米其林的餐廳了——老闆說，他自己都不知道餐廳上了必比登的榜，但即使不在米其林榜單上，它也還會是那個味兒，和二十多年前我在只能放兩三張桌子的店外面吃的味道沒有啥區別。
說到那家老店。有一天我在砍肉時給朋友的一個孩子講這件事，旁邊一個老先生問我：「你知道當時門口還有輛三輪車嗎？那時候還有人就著三輪車吃呢。」
左岸｜米其林餐盤獎
開業兩年的左岸，因為疫情原因，主廚才剛剛從西班牙回歸，相比去年菜品進行了一些改良，也加入了一些經典菜系。但也暴露了一些問題。他沒有摘星而依舊是餐盤推薦可能也是這個原因。前菜海鰲蝦配魚子醬和柚子香草油保持了水準，蝦富有彈性和海鮮的香氣，配合水果的清香和魚子醬的鮮甜能更好的激發出蝦本身的味道，更像日料。旁邊放的燒過的肉桂卷增添了一些煙燻肉桂的香氣。主菜有些令我失望，作為法式經典菜單中的油封鴨腿，無論是我在巴黎吃到的，還是在其他餐廳吃到的，這道油封鴨腿和其他的相比都明顯的不合格。鴨腿本身而言帶皮的一面沒有一刀下去酥脆的感覺，而是有些軟，搭配的地中海風味焗豆就更奇怪了，一家名為左岸的法式bistro，且將油封鴨腿放到了經典菜單中，我不知道為什麼會用意式的配菜，即便在創新的搭配中，鴨子同樣也是適合與水果類或塊狀根莖類食材搭配，這個焗豆實在是不知所云。而且完全蓋過了鴨腿本身的味道。我同桌的朋友點了鴨胸肉，依然也不是傳統的法式鴨胸肉，有點像南京醬鴨的味道，總之，這裡的鴨子是雷，不要碰。如果選主菜，我會推薦鴿子和鹿肉或春雞。甜品的正山小種是我第一次吃，用分子料理的方法做出的黑醋球和蛋糕搭配有著奇妙的口感。服務的的話，左岸依然保持了璞瑄的標準，服務貼心。完全配得上餐盤推薦，主菜的鴨子，可能需要主廚再改良一下。
鄉味小廚｜米其林一星
升了一星的鄉味小廚值得發布會結束隔天就攢人去狠搓一頓。作為自己的保留餐廳，不論是國外來人兒還是南方來且都是最佳選擇。烤鴨的優秀就不用提了。不論是一般吃不著（天福號的爐肉也不過每年冬天做一波，還是塑封的）的現烤爐肉，還是不定期會有的半扇烤全羊，或者是大廚四川親自比對三十多種後背回來各司其職的辣椒入的菜，每道都「對味兒」又對胃。這次還嘗試了小臂那麼長的紅柳枝烤羊肉串兒、必須咬一口出肉汁兒的門釘肉餅、爐肉丸子白菜湯，又橫又滿足。摘了一顆滿肚子肉的米星。（偷偷推薦隱藏菜：手作豆包是大廚自己糗的豆餡、紅糖餅是南城風格的幹糖餡兒。）
榮小館｜必比登推薦
上個周末，和多年不見的大學同學見面。說來也是諷刺，雖然我們同在北京工作，但已經愈2年不但沒有見過，甚或從未聯繫。
然而更諷刺的還在後面，等到朋友終於落座（比預計時間稍晚了5分鐘），仔仔細細推算了一下，我們遠不是2年沒見，而是有四五年了。神奇的是，這時間上的區隔於我的心裡並無任何波瀾起伏，2年，或者4年，又或者剛剛見面，在我心裡投下的坐標是一樣的。
這大概可以算作是成長的代價之一？在話與話間尷尬的縫隙裡，我們不約而同把目光放到菜單上，深深地看著這一頁紙，翻來覆去，仿佛我們這彈簧一般伸縮多年不見的光陰，重點與核心都寫在了脆炸乳鴿和板慄排骨之間。
也正是在這個時候，我目光瞥到了菜單上一個鮮豔的標誌：榮小館XX分店榮獲米其林XXX。對於我們一般食客來說，必比登、餐盤獎或者是幾個星，其實區別不大。大家都會被菜單上那個圓滾滾的標誌吸引，這就夠了。我也是在從事了現在這份媒體工作之後，才了解了其中的差別。
在我還在看菜單神遊之餘，他已經刷刷刷點了好幾個菜，板慄排骨、脆皮乳鴿自不消說，還點了一道應季的黃魚。
這道全名叫東海大陳島黃魚的主打菜端上來的時候蔚為可觀，魚質鮮嫩，搭配起榮小館裡的幾道小菜（當天我們沒有喝酒，一個減肥，一個在吃抗生素 ……），頗有一番滋味。然而對話還是進行的磕磕絆絆，幾年的時光，大家好像經歷了一些事，又好像什麼都沒有改變。然而無論變與不變，談話的脈絡總是行進的曲折，並漸漸湮沒於無聲。
我只能倍加關注起這條魚來。不是資深的美食家，實在是難以說出一二三的道道來，倒是這道菜的名字讓我有所遐思。倏忽之間，我想起大陳島是哪裡來了。
我望著眼前的黃魚，它從幾乎是最後解放的彈丸之島而來，歷史於它闕然寂靜，它成為了一道高檔餐廳的經典佳餚，我有如此口福，感謝這個時代。哦對了，走出餐廳的時候，發覺榮小館拿的是必比登，就貼在它們進門口的顯眼位置，不知道怎麼，我進門的時候反倒沒有看見。
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