當你第二次或者第三次去拉薩，這個時候的你去參觀過了布達拉宮、參拜過了大昭寺、色拉寺的辯經讓你感到新奇不已、哲蚌寺長長的樓梯讓你三兩步一喘、小昭寺的精緻、扎基寺空氣中的酒香、倉姑寺的僻靜你都一一體驗過，你開始追尋拉薩周邊更小眾的人文景觀。
拉薩火車站旁邊的柳梧寺、去參觀哲蚌寺路過的它旁邊的乃瓊寺、青藏線旁的雄巴拉曲寺等等，雖然遊客不算多（基本上都是因為文化差異造成的）但是交通相對來說較為方便抵達，所以也不算小眾。相比之下，位於拉薩東北方向15公裡左右的扎葉巴寺就實至名歸了，確實很小眾。
遊客抵達拉薩之後會根據這個方向分成4撥，向北去納木措；向南去羊卓雍措；向西去日喀則、阿里方向，看珠穆朗瑪峰或者是古格遺址、扎達土林；向東去林芝。向東去林芝方向多數遊客會選擇走318國道或者是林拉高速，很少有人去走省道202，從省道202葉巴村向北行駛10公裡左右的盤山公路即可抵達扎葉巴寺，遠遠望去，它仿佛鑲嵌在山體之中，渾然一體。
扎葉巴寺始建於公元7世紀，距今已有1500年的歷史，和藏區大部分寺廟一樣，因種種原因，佛像、壁畫、院牆等遭受過大大小小的損毀，後經多次的維修和擴建才有了我們如今看到的這樣子。如果你的體力不足以支持你參觀完哲蚌寺的話，那麼建議你不要來這裡參觀啦，因為這裡的樓梯更難爬，況且海拔比哲蚌寺（哲蚌寺海拔大概在4000米左右）要高出700、800米，很容易高反。
寺廟的山腳下的白塔上面畫著一雙眼睛，炯炯有神地注視著面前開闊的山谷地帶。這種繪畫方式比較尼泊爾式，畫的是佛眼，象徵佛祖無處不見，無處不在。也從側面說明了這個寺廟和尼泊爾有關係，所以有這樣這一傳言，說這個寺廟是松贊幹布為了從尼泊爾而來的尺尊公主而建。
這座寺廟最大的特色是以洞立寺，洞寺合一，所以遊客主要參觀的是一個個小山洞。第一個山洞是藏傳佛教後弘期第一傳人阿底峽尊者曾經修行過的「祖師洞」。從祖師洞向右，經另一座白塔，再向上行，就到了「桑阿林」——強巴佛殿。從桑阿林繼續向右，再向下，就是藏王松贊幹布曾經修行過的「法王洞」。它的右邊緊挨著蓮花生大師修行的「月亮洞」，月亮洞再往右，就是「十六尊者佛殿」。
法王洞下方是刺殺吐蕃末代贊普朗達瑪的拉隆白吉多吉修行過的拉隆洞，為什麼刺殺贊普的刺客還被人供養呢？因為這個吐蕃的末代贊普朗達瑪是個滅佛者，在他統治期間，對僧人、佛教迫害尤為嚴重，所以刺殺他的人都是大功臣。
借著柔和的光線參觀大大小小的洞窟，別有一番風味。這個時候《桃花源記》中的描寫很符合當下：「初極狹，才通人。復行數十步，豁然開朗。」你永遠想不到，這個小山洞會帶給你怎樣的驚喜，你進去之後可能看到佛像、可能看到壁畫，這種感覺就像拆盲盒一樣，又緊張又興奮。
不論什麼時候來到這裡的大多是本地人，如果你在拉薩遊玩的時間足夠長了，實在想去看看不一樣的風景，推薦扎葉巴寺哦。這座充分體現藏族寺廟取法天然、佛殿體勢巍峨，洞內則金碧輝煌，法相莊嚴，布局嚴謹的寺廟，你值得擁有~