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一碗紅燒羊肉麵，開啟震澤一日之晨
從東到西、從南到北，
羊肉是國人喜愛的美食，
並且吃法不一而足。
而在震澤古鎮，
有一道威名遐邇的當地美食
——紅燒羊肉麵，
卻能在各種羊肉的吃法中獨樹一幟，
並且被當地人引以為傲。
震澤有名的幾個紅燒羊肉麵館，
無論張福良、楊興榮、興華還是王四毛，
每天清晨天蒙蒙亮，就有早起的食客，
踏著紅燒羊肉剛剛出鍋的步點，前來報導。
以一碗鮮香的紅燒羊肉麵，配上一泡香茶，
吃飽喝足，再去買菜、上班、工作，
開啟了一天的生活。
這樣的節奏，從每年八月一直持續到來年四月。
忠誠的食客，幾乎天天都不中斷。
在震澤人眼裡，一碗紅燒羊肉麵的早餐，
絕對是對品質、口味、甚至傳統的典範，
那江湖地位絕對是槓槓的，
無論你身處哪個行業、崗位、年薪幾何。
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探訪張福良麵館，從凌晨開始的奧秘
為了了解箇中奧秘，
我們探訪了震澤有名的張福良麵館。
為了讓食客在破曉時就能吃上這碗面，
張福良老先生每天凌晨兩點準時開始烹製，
才能在三個小時後，讓踏著清冽晨風的人們，
溫暖而滿足的離開，這一堅持就是三十年。
▲ 張師傅仔細用煤泥封好的灶頭還留著昨天的餘溫，凌晨兩點第一件事，把這個有十幾年歷史的灶頭的火燒旺
▲ 紅燒羊肉味道的好壞關鍵還在老湯，這老湯底不知道有多少只羊的精華在裡面，滋味之淳厚可想而知
▲ 湖羊在太湖流域的飼養已有800多年的歷史，以肉質鮮嫩著稱，是製作紅燒羊肉必備的食材
▲ 震澤人烹飪講究濃油赤醬，色澤紅亮誘人，這紅燒羊肉更不例外，不僅多用醬油，而且善於用糖，最後澆上幾斤黃酒，去除腥羶味
▲ 要把羊肉燒好全靠火功，採購的羊肉有老有嫩，幾十年燒羊的經驗積累，張師傅已能嫻熟地掌握不同肉質所需火力
▲ 在漫長的燉煮過程中，張師傅不斷檢查火力和溫度、調整水量、撇去浮油、一刻也不停歇，還用土辦法防止高溫的油湯外濺
▲ 灶火的餘溫再煨兩個多小時後，羊肉已近酥爛微軟，口感最佳，調料的香味也已充分滲透，停火的時機也很重要，否則水分過分蒸發重量減輕，要虧本的
▲ 燒好的羊肉外觀看著很完整，其實裡面已經酥爛到可以脫骨，這鍋紅燒羊肉算是大功告成了
▲ 羊肉脫骨不能用刀，只能用剪刀剪，因而震澤羊肉又叫「剪刀羊肉」
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這一「面」之緣，繞住了多少人的思念
一碗成功的紅燒羊肉麵，
面本身也相當講究，
張師傅三十多年只從一家麵店採購，
麵店對張師傅的需求早已心照不宣。
而煮麵更是一道挑戰手藝和耐力的技術活，
手工製作的麵條，都散在沸水鍋裡，
用筷子劃開，翻騰幾十秒後撈出，
碗裡只有豬油、醬油、蔥花，
鮮味全靠這紅燒羊肉了。
撈肉、去骨、剪塊、澆湯，三十多年的訓練，
已經讓張師傅的操作變成了熟練的肌肉記憶，
要肥要瘦、前腿還是肋骨、任你要求。
剪好的羊肉撒上辣椒、蔥花，澆上湯汁，
一碗香氣四溢的紅燒羊肉就成了。
再將濃香的湯汁緩緩倒入碗面中，
面、湯、肉三者完美交融，
入口鹹香微辣，吃起來根本停不住。
每年秋冬旺季，每天300多碗是常態，
中秋節等節假日，店裡更是供不應求，
最緊俏時每天至少要燒20頭湖羊，
可見大家對這一「面」之緣，交情有多深。
除了張福良麵館，
楊興榮、王四毛、興華這三家，
同樣門庭若市，並且口味各有千秋。
把早餐看的無比重要的震澤人，
因為有了這一碗紅燒羊肉麵，
不僅有了越冬禦寒的底氣，
更有了對家鄉美味的這一份自豪。
轉載自：震澤古鎮旅遊