揚州低調，幾十公裡外的高郵更是內斂。
其實，高郵好吃的不僅是鹹鴨蛋，這裡屬於淮揚菜系的核心區域，美食資源得天獨厚，更有不少汪曾祺筆下的市井美味。
高郵的市井風味小吃
汪曾祺與故鄉的食物
汪曾祺愛吃，會做，可謂資深吃貨。
汪曾祺似乎什麼都愛吃，沒什麼忌口。他開玩笑說自己是「有毛的不吃撣子，有腿的不吃板凳，大葷不吃死人，小葷不吃蒼蠅」。
他寫過很多不同地域的食物，在我印象裡，兩處地方寫得最多，也最系統。一處是昆明（他在西南聯大的求學之地），還一處就是他的家鄉高郵。
高郵本是魚米之鄉，但是長期以來，外屆對這裡的印象只有鹹鴨蛋。對此，汪曾祺幾十年前就曾抱怨過了，「我對異鄉人稱道高郵鴨蛋，是不大高興的，好像我們那窮地方就出鴨蛋似的！」
《故鄉的食物》，是他一系列專寫高郵風味的文字集結。從家鄉的時令蔬果到山中野菜，高郵湖裡的水產，和天上飛的野禽，甚至戰亂時期用來應對饑饉的炒米和焦屑都沒放過，洋洋灑灑寫了若干。
汪曾祺筆下的故鄉食物，都是一些江南地區常見的食材，經過他的深情講述，變得格外動人。
汪曾祺與家人聚餐
早上陽春麵，下午小餛飩
高郵人早晨從一碗陽春麵開始。
每天清晨天剛亮，高郵的小麵館陸續忙碌起來。高郵人早上大多不做早飯，喜歡去家附近的麵館吃一碗麵，如果店裡位置坐滿了，那麼站著也會把這碗面吃完。
高郵的麵館隨便進到一家，味道基本不會差，不過最有名的應該是府前街那家「陳小五」。據說這是連汪曾祺也來打過卡的小吃店，可見也是家老字號。
作為一個江南人，我當然知道陽春麵就是除了面和湯啥也沒有的「清湯麵」，只是這種樸實無華的麵條，我已經很久不吃了。
不過高郵的陽春麵，實在太有名，可謂小吃界的頭牌，所以還是應該嘗試下。
面還沒有吃到，先被這裡煮麵的架勢嚇一跳。
古老的灶臺大鐵鍋裡，漂著七八隻搪瓷碗，此景被稱之為「鍋上漂」。
高郵麵館獨特的煮麵方式，搪瓷盆先在大鍋裡漂著。
高郵本地有句話：一燙抵三鮮。煮麵的時候，把盛有佐料的碗也放到鍋裡去燙，在熱力的催化下，碗裡的醬油湯底料被激發出鮮香，面熟後迅速撈起，放進已經燙好的面碗裡，撒一點蔥花，一碗陽春麵就好了。
眼前這碗陽春麵，是顏色濃鬱的醬油湯底，湯汁不多，像拌麵，和以前吃的那種白湯陽春麵並不一樣。
別看這面素，卻很好吃。醬油湯的味道比想像中要厚重，入喉有鮮辣的刺激感，麵湯裡沒少放胡椒粉，還有香濃的豬油味，連湯帶面一碗下肚，額頭微微冒汗，原本昏沉的頭腦也瞬間清醒。
陽春麵看起來很簡單，實際上最考究細節。因為陽春麵無法靠配菜加分，只有面和湯這兩樣，如果不認真做，是沒啥吃頭的。
高郵的陽春麵味道好，首先在於面是用一種加鹼的水面，比一般的麵條更有韌性，吃起來順滑。
另外，這碗陽春麵的「靈魂」，是特別煉製出來的醬油。
醬油裡加入了高郵湖的蝦籽，仔細看會發現湯裡漂著研磨成細粉的蝦籽。
蝦籽用來提鮮，豬油香潤，加上胡椒粉的的辛香，光是佐料就已經讓這碗面層次豐富。再加上醬油底料經過預熱，香氣都被激發出來。
據說汪曾祺每天早上起來，給自己煮一碗掛麵，裡面放醬油、蝦籽、胡椒粉調味，其實就是這種高郵陽春麵的改良做法，可見一個人的口味從小就已經固定。
陳小五一天只賣兩頓，早上陽春麵，下午兩點以後賣小餛飩。
陳小五店裡只有兩樣主食，早上賣陽春麵，下午賣小餛飩。
小餛飩是店裡的招牌，下午我們又去的時候，已經坐滿了人，比上午生意還好。
這裡的餛飩都是現包現做，店裡有七八個人在忙著包餛飩，還有一些顧客吃完了會打包生餛飩回家。
陳小五賣的小餛飩，個頭又比一般的小餛飩略大，湯汁和陽春麵大抵相似，紅湯的，煮好的餛飩放進深色的醬油湯裡，撒上蔥花，看起來十分誘人。
我以為這個餛飩是純肉餡的，咬了一口才發現肉餡兒裡有切得細碎的筍丁。
多了這一樣，可以讓餡料的口感更豐富，一口餛飩一口湯，美味無比。吃的時候我想，假如為了這碗餛飩，再來次高郵也是值得的。
高郵很多麵館還賣「餃面」，也就是碗裡一半餛飩，一半麵條。餃面其實是一種揚州人的小吃，類似於廣東人的雲吞麵。
不知道為什麼，陳小五店裡不賣餃面。這麼多年依然是早上賣陽春麵，下午賣小餛飩。
大概是忙不過來。
高郵的早茶
來到高郵，陽春麵要吃，早茶也必點。
江蘇的早茶以揚州最出名，高郵隸屬於揚州，所以這裡人吃早茶的熱情與揚州不相上下。
不同的是，揚州茶樓裡擠滿了遊客，而這裡來吃的基本都是本地人，不用排隊，價格也非常親民。
揚州著名的「冶春」在高郵也有分店，不過我認為，來高郵，還是應該嘗本地風味。本地茶樓裡，最有名的是張記酒樓、紅燈籠、貴賓樓那幾家。
雖然都是經營早點，麵館與茶社裡是兩種截然不同的景象。
吃麵求快，且多是一個人吃。茶館則是高郵人的社交場合，一個人吃早茶是沒意思的，總要叫上三五好友，邊吃邊聊，一頓早茶吃上兩個鐘頭也很正常。
茶館裡的點心都要現包，現蒸。點心沒有上桌之前，可以一邊喝茶，一邊吃乾絲，既消磨時間，也調動胃口。
高郵的茶館，茶葉沒有揚州那麼講究，很多人自帶茶葉，也有的不喝茶，飲豆漿。
吃早茶，燙乾絲是必點的。汪曾祺說，「乾絲本不是菜，只是吃包子燒麥的茶館裡，在上點心之前喝茶時的閒食。」
燙乾絲
所謂燙乾絲，就是揚州特產的豆腐乾削成薄片、再切為細絲，堆成一座小山，用熱水燙（或上籠蒸）後，在盤中堆成錐形，淋上麻油、醬油，再加白糖、薑絲、蝦米等佐料。吃的時候先用筷子拌一拌，香氣四溢。
乾絲看起來清爽，吃起來綿軟又柔韌，除了口味，吃得也是淮揚菜的刀功。
等這一碟燙乾絲下肚，胃口大開時，定做的籠點差不多正好上桌。
高郵早茶與揚州近似，花樣雖然不多，總歸包子、蒸餃、燒賣這幾樣。
包子的種類很多，常見的就有三丁包、五丁包、蟹黃包、青菜包、細沙包。不過這些包子個頭都不小，作為遊客來說，通常點個三丁或者五丁包嘗嘗就可以了。
所謂三丁包就是肉餡裡有雞丁、肉丁、筍丁這三樣，餡心軟硬相應，吃起來鹹中帶甜。在這個基礎上，再加入海參、蝦丁，就是更高級的「五丁包」，五種餡料，粒粒分明，各有滋味，是包子裡的極品。
再說蒸餃。高郵的蒸餃，個頭明顯比揚州大許多，剛蒸好時呈現出飽滿鼓脹的月牙形態，看著引人食慾。蒸餃裡面包著皮凍，吃的時候要小心，用筷子夾著，先咬開一個口，把裡面湯汁吸乾，再吃皮和肉。
松子燒賣也是茶樓裡的一絕，皮子裡除了填滿被醬油浸透的糯米之外，還有肉丁和松子。
松子的多少對於燒賣的好吃與否很重要。吃的時候你會發現，這裡的茶樓很捨得放鬆子，每一口都吃得到。不過整體來說還是比較油，需要喝幾口清茶解膩。
包子、蒸餃、燒賣下肚，如果還吃得下，可以再來塊綿軟粘潤的千層油糕。淮揚地區的人講究吃，從早餐說起，已是五花八門，只恨自己沒多幾個胃。
高郵鹹鴨蛋
如今人們知道高郵鹹鴨蛋，多半是因為初中語文課本上那篇《端午的鴨蛋》。
就因這篇文章，很多人念念不忘，汪曾祺成了高郵鹹鴨蛋的代言人。
汪曾祺說，高郵鹹蛋的特點是，質細而油多，如果用以待客，要連殼對半切開，但自己享用，最好是敲破空頭，用筷子挖著吃。
高郵的鹹鴨蛋，筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了…
…
接著他這樣寫：「筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了……」
記得當初讀到這句話時，饞得口水直流。後來我從高郵買來鹹鴨蛋用筷子去戳，原來真的有「吱」的一聲，要很仔細，才聽得到。
比汪曾祺更早安利鹹鴨蛋的是才子袁枚。
三百多年前，袁枚到過高郵，品嘗高郵鴨蛋後，印象不錯，於是寫進《隨園食單》，高郵的鹹蛋也因此聲名大振。
汪曾祺似乎有點看不上袁枚，因為《隨園食單》裡那些菜譜都是聽來的，袁枚自己不會做菜，但汪老評價，他寫的「醃蛋」還算靠譜。
為什麼高郵的鹹鴨蛋比別處好？一是因為高郵是水鄉，這裡大麻鴨是著名的鴨種，產的鴨蛋質量上乘。二是因為這裡的人擅長用古法來醃製鴨蛋。
自從在高郵吃過幾次鹹鴨蛋後，我網上也採購過幾次。我以為，高郵鹹鴨蛋最大的特點是不鹹，除了就白粥，也可以空口吃。
在揚州的早茶或者正規宴席，高郵鹹鴨蛋都是作為開胃的前菜，擺盤也比較精美。
除了不應該很鹹，對於鹹鴨蛋，高郵人講求蛋白柔嫩細膩，蛋黃油潤如沙（吃在嘴裡有一種綿沙感）並且蛋黃紅潤，這幾項都是重要的標準。
如今高郵的鹹鴨蛋已經產業化，市面上賣的鹹鴨蛋，品質也是參差不齊。
所以如果買到的鹹鴨蛋很鹹，沒有冒油，蛋黃也不沙，也不通紅，那也很正常。只能多買幾次，自己比較。
蒲包肉
蒲包肉很有意思，顧名思義，用蒲草包的肉。
對於外地人來說，蒲包肉不算很有名，但它卻是高郵獨有的，出了高郵，我再也沒吃過。
「燻燒攤子」，是高郵人對熟食攤位的叫法，汪曾祺筆下的「王二」就靠擺燻燒攤子致富。
現在他們家的後人，已經不用再做燻燒，而是專賣蒲包肉，店就開在汪曾祺紀念館對面。
燻燒攤一般下午會擺出來，推車上面搭個玻璃房子，裡面擺滿各式下酒菜和滷味小吃，比如豬頭肉、鹽水鵝、滷牛肉等等，這其中必定有蒲包肉。
蒲草包的外形很好辨認，用蒲草編織而成的小兜，裡面裹著肉餡，用繩子攔腰繫著，呈葫蘆狀。
一般五塊錢一個，打開蒲包，一個肉疙瘩就跳出來了。切成薄片，裝袋，就可以直接吃，本地人一般拿回去做下酒菜。
假如你想問攤主要這蒲草包，她是不會給你的，因為下回還要接著用。
蒲包肉
蒲包肉味道是怎麼樣的呢，入口有點像午餐肉，肉質比較緊實，肥而不膩，關鍵是吃得出一股淡淡的蒲草清香。
高郵多湖泊河流，所以水邊很多蒲草。用蒲草裹著肉餡一起煮，就會使肉帶上蒲草味，也算是高郵人的一大發明。而且這蒲包可以反覆利用，而不被煮壞。
插酥燒餅和草爐燒餅
除了早茶，高郵人還有「吃晚茶」的習慣。
晚茶其實是「下午茶」。下午三四點鐘，要吃一些點心，但不會像早茶吃的那麼隆重，一般就是來碗餛飩，或者兩個燒餅。
按汪曾祺的說法，他們那裡有兩種燒餅，一種叫作「桶爐燒餅」。一種叫作「草爐燒餅」。
桶爐燒餅在街上是比較常見的，汽油桶糊上泥，做成一個簡易的烤爐，爐底燃煤炭。一隻桶爐就是一個攤子，燒餅貼在爐壁上烤熟，這就是桶爐燒餅。
賣桶爐燒餅的一般是夫妻店，女的負責揉面，包餡兒，男的負責烘餅。
桶爐燒餅，高郵人的下午茶。
燒餅只有兩個口味，甜或鹹，甜的包白糖，鹹的抹鹽水。
此外，麵餅裡還加了一種特殊的「油麵」。豬油與麵粉，反覆揉勻的油酥，裹入麵團裡擀好，烤出後，極酥軟，所以桶爐燒餅也叫「插酥燒餅」。
下午三點，是燒餅店一天中最忙碌的時候，下午來買燒餅的人很多，往往一買就五個十個。
剛出爐的插酥燒餅，味道最好。金黃色餅皮塗滿芝麻，內裡的油麵經高溫烘烤已完全軟化，因此口感上外面酥脆，內層綿軟。
除了陷料本身或甜或鹹的口味，還夾雜燒餅自身的麥香。吃的時候表皮掉渣，所以要用手接著。
還有一種「草爐燒餅」，因為是貼在吊爐裡，用稻草作為燃料烘熟的，與「桶爐燒餅」以炭火烘熟的方式不同，故名「草爐燒餅」。
汪曾祺小說裡的草爐燒餅，用的是粗面，麵餅上只塗很少一點油，不設夾層，無餡料，極廉價，過去是體力勞動者為了充飢買的乾糧而已。
隨著時代的變遷，現在高郵的街上，過去那種草爐燒餅早已絕跡了，如今基本都是桶爐燒餅。
汪曾祺有一篇小說《八千歲》，寫一個節儉的米店老闆叫「八千歲」，視一切享樂為敗家。
別人吃晚茶，大都是來碗蝦籽面或小餛飩，八千歲只捨得吃無油的草爐燒餅。
大概這篇小說寫得太好玩，竟然還引出了張愛玲的一段回憶。
彼時在美國深居簡出的她，看到這篇小說後，專門寫了篇回憶散文《草爐餅》。
張愛玲記得的，是抗戰期間的上海。那時窗外天天有小販叫賣「炒爐餅」，都是路過的人力車夫在買。
有一次，姑姑買回來之後，她嘗了嘗，覺得「幹敷敷地吃不出什麼來」，便放棄了，但是一直想不通為何叫「炒爐餅」。
汪曾祺的小說，幫她解開了這個疑團，原來她聽到的不是「炒爐餅」，而是「草爐餅」。
在高郵吃汪家菜
高郵有一家「汪味館」，以製作「汪氏家宴」而聞名。
何為「汪氏家宴」呢，籠統說，就是汪曾祺寫過的相關菜餚，以及汪老拿手的一些家常菜，組成一桌宴席。
汪曾祺是作家裡比較講究吃，也會做的。他不僅介紹各地風味，還會把一些菜餚的製作方法寫下來，有一些發表在《中國烹飪》雜誌上。
高郵的廚師，做下調研，按照汪老寫過的美食文章，整出一大桌子菜是沒有問題的。
汪曾祺寫過的食物我很熟悉，沒去「汪味館」之前，我已經想好要點哪些菜，結果到了汪味館，看到菜單有點失望，感覺自己想點的都沒有。
「汪味館」的菜餚當然要體現「汪曾祺」特色，但是這份菜單上並沒有體現的很明顯。
我想吃的乾貝燉小蘿蔔、硃砂豆腐、蘆蒿炒肉絲、雪菜茨菰湯……這些都沒有。
想了想，也覺得正常。汪老在《故鄉的食物》中提及的那些家鄉美味，都是楊花蘿蔔、薺菜、枸杞、蘆蒿、茨菰這一類時令菜，這些食材飯店無法常年供應，所以沒有出現在菜單上，可以理解。
順時針依次是：楊花蘿蔔、慈菇燒肉、炒米蛋羹、昂嗤魚湯
菜單上能找出和汪曾祺有聯繫的，大約還有十幾道菜，但有些菜並不是一定要點。比如汽鍋雞，這是汪曾祺寫過的昆明美食，但似乎沒有必要在高郵吃。
有些菜，本來是就是著名的淮揚菜，比如大煮乾絲，炒軟兜（炒鱔魚），雖然汪曾祺也寫過，但是在淮揚地區，每家館子都吃的到。
這樣篩選一番，菜單上的選擇就非常有限了，思索一番後，點了汪豆腐，油田塞肉，金絲魚片等幾道。
「汪豆腐」，汪曾祺寫過，又因為都姓汪，出現在汪味館裡，自然是必點菜。但其實汪豆腐的「汪」，和汪曾祺並無關係，應該是「水汪汪」的意思。
汪曾祺在《豆腐》一文裡，寫汪豆腐的做法：「汪豆腐好像是我的家鄉菜。豆腐切成指甲蓋大的小薄片，推入蝦籽醬油湯中，滾幾開，勾薄芡，盛大碗中，澆一勺熟豬油，即得。」
我吃到的「汪豆腐」做法，與汪曾祺描述差不多，但還多了切的很細的豬血，應該是為了增色。
這道菜的靈魂就是滾燙的豆腐上澆一勺豬油，豬油遇熱，在豆腐表面形成一層油膜，因此端上來油汪汪的。豆腐吃起來很嫩，也很燙，但是因為太油，所以沒法多吃。
汪豆腐確實是高郵這裡的家常菜，出了高郵，在揚州的飯店就沒有。
接著這道菜，擺盤的關係，看起來比較普通，像端上來一盤油條，其實裡面塞了肉茸，入油鍋又炸過的，所以叫「塞餡回鍋油條」，是汪老的得意之作。
汪曾祺和《五味》
汪曾祺曾在《家常酒菜》一文中，寫了拌菠菜、拌蘿蔔絲、扦瓜皮、炒苞谷，拌腰片等幾道拿手菜之後，正式將此菜列入菜單，還說：「這道菜是本人首創，為任何菜譜所不載，可以申請專利。」
「塞餡回鍋油條」這道菜的特點是，口感非常酥脆，吃的時候會發出清脆聲響。油條內部塞了肉餡（肉餡裡面有榨菜碎），更引人食慾，嚼起來也比較有層次感。
菜單上有一道「金絲魚片」不知道是什麼，點菜時問服務員，說是用昂嗤魚炒的魚片，想起來這也許是汪老提到過的「炒金銀片」。
汪曾祺說，「昂嗤魚的樣子也很怪，頭扁嘴闊，有點像鯰魚，無鱗，皮色黃……而背上有一根很硬的尖銳的骨刺。用手捏起這根骨刺，它就發出昂嗤昂嗤小小的聲音。」
「昂嗤魚」的名字就是這麼來的，這種魚不同地方名字也不一樣，在四川就叫「黃辣丁」。
昂嗤魚肉質鮮嫩。過去在水鄉高郵，因為多，所以被視為上不了席的賤魚，一般用來做家常菜，紅燒或者燉湯。
炒昂嗤魚片當然好吃。拇指大的魚片，肉質極細嫩、鮮腴。炒昂嗤魚片也比較奢侈，因為總要十來條昂嗤魚，才能湊成一盤魚片。
後來，我在南門街上的「秦郵宴」飯店，還吃過另一種做法。用昂嗤魚汆湯，和豆腐一起煮，湯色金黃，味道鮮美之至，無腥味。
《故鄉的食物》裡，汪曾祺寫茨菇，小時候因為高郵發大水，各種作物減產，唯有茨菇豐收，他吃了好多頓鹹菜茨菇湯，因此對於這道菜有特別的感情。
我在高郵的飯店裡嘗試找鹹菜茨菇湯。可惜這寒酸窮苦的菜，現在飯店都不賣了，倒是吃過一次茨菇紅燒肉，印象深刻。
茨菇本身有一種苦味，只有和葷肉一同燒，苦味才會變淡。吃茨菇燒肉的時候，茨菇變成了主角，肉是配角。吸足了肉汁的茨菰，口感軟糯，比肉還好吃。
對汪曾祺來說，和茨菇一樣，同樣能喚起鄉愁的食物，還有家鄉的炒米和焦屑。他曾說，這兩樣食物過去是和貧窮和動亂聯繫在一起的。
炒米我小時候吃過，一般加點白糖，開水泡著吃，聊勝於無。還有一種吃法，就是煮兩個水潑蛋來泡炒米，這就好吃多了。炒米在城市裡是見不到的。汪曾祺寫的另一種焦屑，我沒見過，也沒吃過。
這次在貴賓樓飯店，看到有炒米燉蛋，很好奇。端上來，金黃色的蛋羹上撒滿香噴噴的炒米，蛋羹滑嫩鮮香，結合炒米獨有的焦香，吃起來有一種難得的懷舊意味。
食物聯結的不止是味覺感官，還有情感和記憶。汪曾祺寫《故鄉的食物》，不僅僅在寫食物。他寫高郵鹹鴨蛋，其實是在寫對兒時端午節的回憶，寫鹹菜茨菇湯，那是關於水災的記憶，寫炒米和焦屑，則和童年躲避戰亂的日子有關，這是在寫食物，也分明在寫逝去的時光。