「鹹齏（jī）」的「齏」字有些生僻，很多人不會寫。但鹹齏的味道，世代流淌在寧波人的味蕾裡。
寧波老話中，有「東鄉一株菜，西鄉一根草」之說，這裡說的「菜」，就是「雪裡蕻」，它經過醃製，就成了寧波傳統的「長羹鹹下飯」。
寧波醃製雪裡蕻的歷史可以追述到幾百年前，清人汪瀕在《廣群芳譜》中寫道：「四明有菜，名雪裡蕻。雪深，諸菜凍損，此菜獨青，雪裡蕻之得名蓋以此。味稍帶辛辣，醃食絕佳。」
傳統醃製鹹齏，一定是選擇新鮮的雪裡蕻，擔到河埠頭衝洗乾淨，一棵棵攤開「曬癟」，白天接受陽光的暴曬，夜間收攏捂成一堆，任其輕微發酵。
直至外邊的菜葉微微泛黃，便可裝入七石缸裡醃製了。疊放的位置也頗有講究，缸底鋪鹽，第一層菜根朝外，緊貼缸沿向中間排列，第二層起菜根朝內，需逐層撒鹽。
寧波人知道，好鹹齏是用腳「踩」出來的。傳統老味道歷經一層層腳力與鹽浴，踏實地滋養著歲月的味道。隨後壓上山澗撿拾回來的大塊鵝卵石作為「鹹齏石頭」，靜待時間的造化。
盧超豔是土生土長的鄞東人，她對鹹齏有著更深的情感。在那個物資缺乏的年代，幾乎家家戶戶都會醃鹹齏，她從小就看著父輩們種雪菜、踩鹹齏。
記憶深處也總有這樣一幕畫面：小辰光，父親的身子骨還硬朗，他穿著黑色棉褲，把棉褲腿塞進厚厚的套鞋裡，踩在盛滿鹹齏的缸裡，一腳一腳，父親的力氣大，踩一會兒汁水就滲了出來……
鄞東土地肥沃、雨水充沛，這裡出產的雪裡蕻醃製的鹹齏色澤黃亮，有香、嫩、鮮、微酸的特點，別有一番滋味。
這不僅是鹽的味道，風的味道，陽光的味道，也是時間的味道。
盧超豔的父親是鄞州區雪菜協會副會長盧世良，致力於雪菜加工和技術研究近30年，也是紫雲堂公司的董事長。
談及自己的「雪菜事業」，盧超豔用了8個字「被迫辭職，半路出家」。「這個公司其實是我父親一手操辦的，剛開始的規模很小，從當初幾十箱訂單到現在年銷50萬箱，父親用了30年。」
隨著年齡的增長，父親的身體和精力都在走下坡路，家中三姐妹都勸他把雪菜廠賣掉。但在父親眼中，傾注了畢生心血的雪菜廠無異於他親手養大的孩子，捨不得賣。
「沒辦法，我是老大，父親的擔子只有我來挑！」盧超豔在40歲的時候，辭去了寧波市區一份體面又穩定的工作，一頭扎進雪菜廠，從零開始學習做雪菜。
如今，紫雲堂年生產雪菜和紫菜系列產品能力已經超過10000噸，產品運銷國內100多個網點，遠銷加拿大、澳大利亞、利比亞、馬來西亞等國家。
康師傅、五豐冷食、杭州知味觀、浙江農林大學等知名品牌客戶所需的雪菜均由紫雲堂提供。
盧超豔說，「我現在最真實的想法，就是能把父親的畢生心血做穩，把寧波人的老味道傳承下來！」
老人們常說，「三天不吃鹹齏湯，腳骨有點酸汪汪」。雖然說法有點兒誇張，但寧波人對鹹齏的愛，的確到了骨子裡。
鹹齏是個百搭菜，它可以單獨成菜，也可以與海鮮、河鮮、肉類、家禽、蔬菜搭配，尤其是能「吊」出小海鮮的鮮勁，在成千上萬種食材裡「自成一派」。
熱衷於寧波地方史志研究，以記錄寧波地方民俗文化見長的作家柴隆，就在《寧波老味道》一書中寫到，「酸汪汪」的鹹齏，既可生吃，也可炒食，它是烹製寧波傳統菜餚不可或缺的佐料。
聞名遐邇的「鹹齏大湯黃魚」、小家碧玉的「鹹齏冬筍」，都深得本埠居民和海外「寧波幫」人士的垂愛。
「家有鹹齏，勿吃淡飯」「蔬菜三分糧，鹹齏當長羹」……道出了千百年來寧波人對雪菜的牽掛和依賴，而這種依賴，更多的是源自樸實的生活。
盧超豔回憶，「我們是過過苦日子的一代，記得讀初中的時候，寄宿在學校，每個星期回到家，媽媽總會給我炒一點雪菜。要是哪天在雪菜裡挑出一絲肉沫，都能高興半天，感覺像過年了一樣。」
直到現在，盧超豔只要是出差，總會往包裡塞幾包雪菜。她說，因為這樣，自己有一種安全感。
時近中秋，於外省之人，鹹齏或許難登大雅之堂，於寧波人而言，多少山珍海味，難抵一碟鹹齏令人魂牽夢縈。
紫雲堂特別推出寧波伴手禮，集鹹齏蝦皮紫菜於一體，更以原汁原味，鮮鹹合一的地道寧波味俘獲眾人心！
每每節日，我們那般匆忙地趕往故鄉，或許，就是為了趕赴與那一道家鄉味道的邂逅。
而寧波人的家鄉味道，終究離不開一口鮮鹹。
記者 鮑玲玲/文 楊輝/攝 周子豪/視頻資料
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