敦煌，戈壁大漠中讓人神往的玉門關漢長城，走入其中我已流連忘返

戈壁落日，沙漠駱駝，石窟壁畫，破城遺蹟……這些是我對甘肅的印象。

蘭州飛敦煌，鳥瞰下面白茫茫一片，連一丁點綠植都看不到，只有一條公路像一根乾枯的樹枝躺在地上，這就是我嚮往已久的大漠。

敦煌市不大，機場距離市區也很近，打車不到半小時。一路看街景，可以感受到這個城市的管理還是不錯的。安排好住宿，忙不迭的跑到了敦煌夜市。

擺放整齊有序的商品車上琳琅滿目的特產、乾貨、紀念品，讓我應接不暇。雖然對旅遊景點的東西早已有了免疫力，但還是控制不住買了兩件，百十來塊就當留個紀念，也算是為所到之處出一份微薄之力吧。

夜市旁邊還有一條美食街，點了幾個當地的特色，涼拌沙蔥、榆錢炒蛋、烤餅等，一盤榆錢78元，說實在的這個價格有點偏貴。

為什麼春風不度玉門關？

第二天我們直達玉門關，這是此次敦煌行的首要打卡點。一句「春風不度玉門關」讓這座在失去其軍事作用後被廢棄的邊陲關隘，千百年來依然迴蕩在人們的吟唱中。但它一度消失在歷史長河中，沒有人知道「玉門關」在哪裡？

車子行駛在荒漠中，前後左右都是一眼望不到邊的大漠，比起同樣一望無際的草原更讓人心生敬畏。

從敦煌市區出發到玉門關約90公裡，雖然是大漠也有限速，不知道這麼寬廣的地方為什麼要限速60？原來以為可以撒歡的跑卻總是被導航提醒超速。感嘆監控無處不在，即使遠在天邊也逃不出天眼的追蹤。

當年雄心勃勃的漢武大帝要徵服西域，首先要開通道路設置關隘。這裡因從西域輸入玉石必經此地而得名「玉關」，是漢代通往西域各地的重要門戶，地處河西走廊的最西端。

邁過地上這個標牌，就好像穿越到了公元前220年……

直到19世紀末到20世紀初，英國漢學家斯坦因等多次私探玉門關，揭開了玉門關的塵封幾百年的面紗。1944年，中國西北科學考察團對玉門關地區開展考古調查和測繪工作，發掘出大量漢簡。「玉門關」重新回到了人們的視線，證實了被傳頌了幾百年的「玉門關」就是這裡。

如今的玉門關只剩下殘垣斷壁的遺址，被圍建起來的牆層層保護著，我們來的晚了已經停止售票。就站在外邊遙想一下當年在這裡駐邊將士們，他們背負著責任和使命，背井離鄉來到邊關。舉頭望明月，低頭思故鄉。他們的老娘、妻兒也望著同一輪明月訴說衷腸。

黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。

涼州詞又名《出塞》，為當時流行的一首曲子《涼州》配的唱詞。唱出了大漠的寬廣，道盡了世間的離恨。

為何春風不度玉門關呢？直觀的來看是地理原因，這裡位於東經93度、北緯40度左右，東南季風吹不到這裡。從詩人的情懷來看，也有暗喻這裡天高皇帝遠，恩澤不及於邊塞。

玉門關景區周邊有很多斷斷續續的漢長城，以及長城的一部分城墩。歷經兩千年的風雨洗禮仍然頑強的保留下了一部分。這些都是漢代軍事防禦體系中重要的組成部分，也是西漢王朝構建整個北方防禦工程的歷史縮影。

站在大漠中，如果不看太陽，根本「找不著北」。之所以叫「大漠」就是寬廣無邊大到無法具象的表達出來，一個「大」字全包含了。

不管漢王朝如何強大，最終也是人去樓空物非人非，只是歷史長河中的一個片段。玉門關也漸漸失去其作用和價值，被大風一點一點的刮去曾經的輝煌，曾經的過往，曾經的故事。反觀我們自己，更是微不足道，如同大漠中的一粒沙子而已。

在戈壁大漠中的旅行和在青山綠水間的旅行完全不一樣，總有一份沉甸甸的東西在心上壓著。所以不太適合喜歡熱鬧的人來觀光遊玩，因為實在不熱鬧。這樣的旅遊景點你願意來嗎？

門票：40元，如果還想同時遊覽陽光遺址、漢長城等，可以買聯票價格80-300左右，網上有優惠。

提示：裡面只有自動售賣機，飲料和零食有點小貴，來之前備好水和食物；大漠風沙大，紫外線強，塗防曬霜，戴帽子和口罩。

大漠中不僅有戈壁，還有讓人驚喜的綠洲

從玉門關返回敦煌的半道上看到一大片樹林，這有點讓人意外和驚喜。

你都不敢相信自己的眼睛，原本空曠荒蕪的大漠突然出現了一大片樹林，好奇心帶我們駛進樹林深處。路邊看到幾座奇怪的房子，也不知道是做什麼用的。

繼續往前走道路兩邊都是葡萄架，正好渴得難耐，一下子口水就溢了出來，

葡萄園的主人正好在打理園子，我們的到來也讓她感動意外和驚喜，主動請我們吃葡萄，說雖然還沒有完全成熟，但你們嘗嘗其實也不酸的。熱情的農家大姐瞬間讓我從荒涼的過去重新回歸到了溫暖的人間。正如大姐所說，沙土裡長出來的葡萄真的好甜啊。

和大姐的閒聊中才得知這裡屬於「陽關」鎮，這個地名是不是很耳熟？對，就是「西出陽關無故人」中的陽關。

關注，足不出戶行天下！驢姐姐和老媽已經喜提 C 型新房車，房車旅居生活即將開啟，敬請期待。

甘肅旅行記的視頻可以點開頭像進入主頁查看，或點開下面連結收看其中一部分。