19世紀後期，瑞士就成了著名的旅遊勝地。這種風尚始於英國貴族，最終延展至整個歐洲大陸乃至世界各地，臨湖的日內瓦自然成了頗受偏愛的選擇。所有的旅行者都不會兩手空空而來，他們帶來的隨從和財富讓日內瓦迅速因貴金屬經營和珠寶、鐘錶行業轉變為商業城市;他們帶來的文化和生活方式，也讓日內瓦以一種融合的全新狀態進入現代世界。
我始終堅信味覺是條最快進入一個城市最深層次靈魂的通路，以此種邏輯出發，我帶著味蕾在日內瓦徜徉。
法語區的法國餐廳
瑞士是重要的中立國家，所以整個瑞士都帶著一種老派歐洲人「我自巋然不動」的優雅。日內瓦雖屬法語區，但英語普及率相當高，是一個對外來遊客極其友善的城市。這裡，隨處可見法國餐廳，從發音圓潤的店名到花體字母印刷的菜單，熱鬧得像一出取景凡爾賽的音樂劇。
我從蘇黎世轉到日內瓦，對區域差異體驗得尤為明顯，不僅僅是在大街上、店鋪裡聽到的聲音由堅硬轉為平滑，更多的是一種由內斂到外放的氣質。我想這多少也與坐落於日內瓦的眾多國際組織機構相關。
臨河的法國餐廳都有極好的景致，春夏陽光不算濃烈的時候，二層靠窗的位置風景最好，送上桌來的法餐絕對地道，從前菜到甜點，一頓正餐動輒兩個多小時，光線在桌上變成了流動的河水，從盤邊淌到桌布上。地中海面孔的侍者一手搭著餐巾，微微彎腰用英語問我：「還要加一杯起泡酒嗎？」
想到的和想不到的
日內瓦有很多路邊攤和臨街的小吃店，適合步行的城市總也適合在任何地方停下來。有整整兩個下午的時間我都在日內瓦的大街小巷上閒逛，在街頭的小吃車上買一個放了黃芥末的熱狗，或者在日式餐廳的小窗口買一個三文魚手卷。像我一樣邊走邊吃的人不在少數，最好玩的是坐在長椅上一手咖啡一手烤肉三明治的上班族，還煞有介事地把領帶塞在襯衫口袋裡，注意到我笑得異常燦爛。
普遍意義上的瑞士菜有鴨肉漢堡和烤肉三明治，嚴格來講並不成體系。但在日內瓦你能找到的異國菜色豐富到超乎想像，Rasoi By Vineet是日內瓦第一家印度餐廳，口音很重的廚師直接在餐廳中央的立爐烹飪，鐵釺勾出的薄餅還冒著熱氣，曲頸瓶裡裝著紅酒，空氣裡彌散著辛辣咖喱的味道。科爾納車站附近有家口碑極好的中東餐廳，香料味道濃重的烤牛肉、酸奶醬沙拉和調味米飯據說都是黎巴嫩的特色菜餚。高糖油的美式料理也有相當大誘惑力。我願意把周邊國家特色的餐廳當做一種積澱，而將亞洲和美國餐廳的出現理解為變化，一路走來像是用味覺在世界地圖上行走，唯一不變的是日內瓦仍舊如同老派的歐洲那般靜立當中，歡迎任何人帶著任何習慣到來。
零食愛好者的天堂
我是帶著藍帶甜點師的資格去到比利時的，又帶著被比利時巧克力養刁了的胃口來到日內瓦，卻被街邊義大利甜品店的傳統手工雪糕(Gelato)折服。
Paquis街上有一家大排長龍的冰淇淋店，據說相當正宗，但最大的賣點還是豐富又新奇的口味，如果爆米花、黃瓜口味還在我預料之中的話，芥末味就是鼓足了勇氣也不太敢嘗試。和普通的冰淇淋相比，義大利傳統手工雪糕的脂肪含量和空氣含量都比較低，口感綿密又柔軟。這家店用的是華夫蛋卷，融化的冰淇淋泡軟了蛋卷，讓每一位食客禁不住為那交互的口感、持久不散的甜而得意。
瑞士最有名的巧克力品牌老店都集中在蘇黎世，但日內瓦的巧克力地圖上濃墨重彩的卻是手工製作的黑巧克力Micheli。在這裡，黑巧克力的可可含量超過85%甚至有一些巧克力是由純可可製作的，這些巧克力不像我想像中的酸澀幹硬，入口後，它們會柔滑地在口中融化，迸發的是巧克力最原始的苦澀和甜蜜。店家提供的茶都很清淡，卷不走舌頭上沉澱的味道。
法式和意式的甜點到了瑞士多多少少都在原本的滋味上去掉了一些鋒芒，不單單是減糖，連造型都減了幾分張揚。就好像從味蕾開始講述那些外來的文化是如何在這裡被烙上了日內瓦的印記，或者說也許日內瓦本身就像是一個奶酪火鍋，你可以把水果扔進去，也可以把小甜餅扔進去，願意的話黑巧克力也無傷大雅，但最終他們都沾惹了奶酪粘稠濃鬱的口感，並演化成了不同於最初、也不單只屬於奶酪的味道。
日內瓦就像是朱利安·巴恩斯的《10又1/2章世界史》，他讀懂了一切，偏要換一個講述方式。日內瓦長久以來的包容與接受，演化成了一種獨有的氛圍，你花半個下午走過一條街，卻吃出了整個世界。 (周婉琪)
小貼士：
1、每年10月在日內瓦有國際巧克力節，是甜食愛好者不可錯過的盛宴，還能親眼觀摩巧克力大師的製作技藝。
2、日內瓦老城區是不允許車輛通行的，步行或者騎行是較為理想的旅行方式。