聽說，讀書多的人，四處行走，是跟自己的大腦對話，那些典故野史會蹭蹭上湧。
而我，就相當厲害了，我會跟自己的肚子對話，指著面前一堆食物說，這個好吃，那個也好吃。
前些天，我來到重慶。
這座城市是現在的網紅城市，霧都、魔都、美食之都……可以貼的標籤很多，於我而言，在重慶，和有趣的人，吃好吃的食物是最重要的事。
重慶吃什麼好？
基本上，只要一個店，在重慶街頭能存活兩三年，那就儘管大膽進去吃，踩雷的概率很小。
不少人到重慶，目標是吃幾天不重樣。實際上，在重慶任何一個區，這個小目標根本不值一提。
網上流傳一個段子，說一個老外，帶著巨額「吃金」，發誓要1個月吃遍重慶主城區各種知名美食，結果3個月過去了，他還沒吃遍渝中區。
我沒有這樣巨額「吃金」，也沒一定要吃遍重慶的雄心，更沒有國際友人那麼多時間。所以，只要好吃，重複吃我也完全不排斥。
以上這麼多文字鋪墊，其實就是為了說——火鍋。
它被太多人說過寫過，當我在重慶幾天裡前後吃了差不多5頓火鍋後，我覺得這玩意，還是要寫，並且放在第一個寫。
重慶和成都是一對歡喜冤家，原本，重慶是四川的老二，成都是省會老大，沒想到後來重慶轉為直轄市，地位蹭的一下超過成都。但是在很多方面，成都依舊保持著骨子裡的驕傲，覺得重慶未必如自己，只是說到火鍋，成都人也承認，重慶人做火鍋，做得不錯。
「我們不做鴛鴦鍋，微微辣是我們最後的妥協。」這樣的標語，在不少老火鍋店清晰可見。
在重慶的第二天晚上，幾位熱辣的重慶妹子帶著我們去了南山火鍋一條街。
南山火鍋一條街相當偏。為了來這吃火鍋，我們開了將近1小時車，終於趕到目的地——枇杷園火鍋城。
聽說這裡可以同時容納幾千人吃火鍋。大概是網紅店的緣故，枇杷園火鍋城的妥協，是子母鴛鴦鍋，中間小鍋可以做不辣的。
在重慶吃火鍋，有這樣一條鄙視鏈：老火鍋重辣＞老火鍋中辣＞非老火鍋重辣＞非老火鍋中辣＞老火鍋微辣＞非老火鍋微辣＞微微辣＞鴛鴦鍋。入鄉隨俗，但凡能受得了辣，建議老火鍋重辣，畢竟站在鄙視鏈頂端的感覺，不是哪裡都有。
因為同行人有不吃辣的，所以我們不僅沒法站到頂端，反而直接掉到底端待著。平心而論，涮火鍋，葷菜必須進滾滾的紅牛油辣鍋燙熟，入口才能品味到真正精髓。而素菜，倒是很多放在白湯裡，容易激發鮮美。
南山火鍋一條街上，重慶本地人去枇杷園火鍋有點不情不願，他們更願意去巴倒燙等，或者說，自從南山火鍋一條街火了後，他們來這裡也有點不情不願。因為陪著我們，他們也開心來了，除了吃之外，畢竟還有吃不了辣但是照片一定要拍得美美的好友。重慶人熱情，很好客，這也是我們留戀重慶的原因之一吧。
德道老火鍋是我們有一天晚上無意中闖入的，位於南坪的居民區門口，一家九宮格老火鍋。這次，我們點的是重辣老火鍋。心裡不免竊喜——站位高。
這家火鍋在重慶多如牛毛的火鍋店裡，名不見經傳，我有意查了下，各排行榜都沒有。不過，德道還是憑藉接地氣的江湖環境和入口麻香鍋底，可以給大家留下深刻的印象，除了腦海的，還有衣服上的。
大隊長火鍋就在洪崖洞對面的江邊，這是一個N合1的火鍋店，可以吃火鍋、可以看江景，可以拍對面的洪崖洞，絕對的黃金位置，尤其適合小仙女一邊凹造型一邊拍照一邊吃。
這家店的服務員小哥，很會「見風使舵」說話，看到有女孩同行，上來就誇：「小哥哥，你帶來的小姐姐好漂亮。」確實，吃美食，美食本身的味道是一方面，而跟誰吃，吃的環境怎樣，吃的氛圍怎樣，吃的服務怎樣，也是很重要的。
聽說，重慶人吃火鍋，頻率可以保持在一周兩三次，卻絲毫沒有左手摸右手的感覺，這個就由不得大家不佩服，因為這是一個多麼容易審美疲勞的時代啊。
當然，對我自己，短時間內吃了五六頓火鍋，居然心裡還是留著深深的痴迷，我也不禁佩服起自己的胃來。
回到嘉興差不多半個月，因為在外遊蕩的日子有點長，只能壓下心來緊趕慢趕努力工作，外面的美味通通絕緣，每每念想，只能拿出照片「望梅止渴」、一解憂「饞」。終於一天晚上忍不住，去在華東地區味道算正宗的鋼管廠五區火鍋串串店涮了一頓，算是解了對火鍋的一片思念。
從人類開始吃食物，魚就被瞄上了。
說到原始人，那個形象經常是腰間圍一圈樹葉，手裡拿個叉子叉魚吃。說到荒島求生，經常是求生者拿個網兜捕魚烤了吃。
這次到重慶，當然離不了吃魚，並且還是第一天晚上（確切的說，是第二天凌晨）就吃上了。
我們一行人，從一個排隊的小酒館出來，本是衝著南坪哈兒老火鍋的。結果人家太晚已關門，吃什麼？對面一家沒有正式名字卻亮著燈光的椒麻魚店吸引了我的目光。
椒麻魚是這兩年重慶火起來的一道民間大廚獨創美食。
一想到滿滿一盤魚，上面覆蓋的全是青青的尖椒和鮮花椒，口水立馬下來了。於是，大夥被我慫恿著，暫時忘了千錘百鍊的老鍋底，衝到簡易的雨棚下，準備一試新鮮的魚片。
先上的是辣爆螺螄，大概螺螄與魚兩位都來自水域的緣故，吃魚前先吃點螺螄，大家的胃口全打開了。兩碟螺螄，很快被我們消滅乾淨，意猶未盡時，椒麻魚來了。
吃椒麻魚也要蘸料，蘸料是老闆配好的，內容不複雜，香菜、小蔥、幹酥黃豆，加點麻油，椒麻魚上來後，老闆舀了椒麻魚的湯淋在蘸料上，說了句：「開吃吧。」其實我們已經行動了。
除了椒麻魚，泉水魚意外的好吃，也值得推薦。
我們在抗日博物館門口的隱約南山餐廳吃的，這裡是泉水雞一條街的尾部。如果說，坐在江邊吃火鍋，可以看江景吹江風。那麼在山腰吃泉水魚，可以看山景吹山風。對了，商家倒也很配合，在入口處掛了一句話：「什麼風，把你吹來了。」
如果是正宗的泉水魚跟泉水雞，那應該是用深井水煨湯燒出，口味香辣。這家店不知道是不是深井水燒的，我們也管不著，味道好就可以。
如果盯著別人問，這個湯是深井水燒的嗎？說不定被人家認為是「深井冰」也不一定。罷也罷也，我們還是埋頭苦「幹」的好。
不過這泉水魚味道委實可以，一塊塊魚被我們從「泉水油」裡扒拉出來，又以迅雷不及掩耳之勢扒拉進了我們的肚子。
在重慶印象深刻的魚還有耗兒魚，渾身一根主骨，少刺。這種其貌不揚的海魚，恐怕怎麼也想不到自己不遠千山萬水來到重慶後，照樣被偉大的重慶人民跟火鍋結合起來。說起來也是怪，一般魚，如果不切片而整條放進火鍋裡煮，很容易煮散。耗兒魚沒有這個煩惱，儘管煮，個頭不大，卻能保持完整。
我們在洪崖洞江邊的火鍋店點了一份耗兒魚，那天吃火鍋前，我其實已經在楊家坪吃了一頓江湖菜，肚子的容量基本到達256G的上限。
只是，當耗兒魚煮熟後，我仍然沒能抵擋住它的誘惑，夾起一條，濾肉留骨，顧不得雅相，整條魚已經被我吃完了。
聽說，重慶現在還有專門的耗兒魚火鍋店，我這次沒吃，不知那位帶了巨額「吃金」的國際友人，是否嘗過。
被重慶人經常放進火鍋做食材的，除了耗兒魚，還有黃辣丁，又名昂丁魚，這魚祖國大江南北均有出品，各地做法不一，我之前一向偏好用醃製入味的雪裡蕻黃酸菜，加一點小尖椒，用老抽和料酒提味的紅燒法，來對付黃辣丁。
那天，在牛角沱附近一家叫「美美老火鍋」的店，食材算新鮮，鍋底在重慶眾多火鍋中也不算突出，但新鮮的黃辣丁在老鍋底裡翻騰煮透，剝下魚肉，浸入蘸料，入口細膩，一句話，可以體會到吃魚的快樂。
重慶人對待魚，態度一定是非常認真的，否則他們怎麼會烹製出這麼多品類的魚來。不僅如此，重慶人民還善於給魚找各種搭檔，比如豆花魚、肥腸魚、魔芋烤魚等……
魚篇的最後，我想說說肥腸魚。
顧名思義，肥腸魚就是在魚裡配合了一部分肥腸，讓肥腸的濃味和魚片的鮮味在油裡糾纏結合，繼而迸發出不一樣的味道。
我在重慶吃了兩次肥腸魚，一次在武隆的仙女鎮上，一家以做遊客團餐為主的飯店，當肥腸魚端上來時，我心裡是嗤之以鼻的——做團餐的店能做出啥好吃的魚來？可是，吃貨的心理強大就在於，任何一道菜放在面前，當心裡第一個聲音剛想這道菜應該不好吃時，立刻會被第二個「嘗嘗吧」的聲音淹沒掉。
於是，你懂得，我嘗了。明顯是新鮮的魚削片，片不是很薄的那種。滷肥腸處理的也相當地道，酥爛但不稀爛，有一些嚼勁但不費勁。味道甚至勝過我們在沙坪垻一家江湖菜吃的肥腸魚。
吃上給的驚喜，相當容易記住。這家做旅遊團餐的飯店，就這樣因一道肥腸魚，被我牢牢記住了。
在重慶的這些時日，除了火鍋和魚，還有太多美味跟著我的腦海回到了長期生活的城市，比如吃了五六頓的小面，吃了七八頓的江湖菜，吃了兩頓的粉，還有各種豆花飯、冰湯糰等等街頭小吃。
我不知道大家明不明白那種感覺——時不時就懷念，盤算著何時再約上幾位吃貨「殺」過去吃幾天——就好比你見過一個人，TA給你留下若干好印象，你們在一起相處了一段時間，當然是愉快的，分開後，你會不會時時想再去見TA。
美食給人的快樂，跟熱戀中的滋味有很多相通之處，這也是我們總是對美食慾罷不能的糾結源頭吧。
重慶的江湖菜，就是那熱戀中能觸動靈魂的深刻接觸。
一盤盤美味，或火紅、或熱辣、或傲嬌，或酥麻，擺在你的面前，你要嘗試和拿下它們的欲望被激發。
那天，重慶的朋友在楊家坪布展，我選擇了晚飯時間去匯合，因為朋友說晚上正好要和幾個年輕的「老」藝術家一起去吃個江湖菜。我算好了時間，坐著重慶的輕軌，不緊不慢正好在晚飯點趕到那邊。
對了，重慶人的晚飯點，至少是晚上7點。
這家江湖菜除了「鍋碗瓢盆」這個很江湖菜的店名外，其實已經裝修的很好了，古樸的渝派搭配風格，跟那種幾個板凳一張掉漆桌子的江湖蒼蠅小飯館，視覺上不在一個水平。
看到環境時，我有些許失望，擔心的是那種環境好了菜味道下降的事。就像看見一個村裡的姑娘，本可清水出芙蓉，名字還叫著小芳、英子、阿香，卻偏偏整了容，總覺得不是那回事。
要知道，重慶江湖菜之所以能稱霸江湖，土、粗、雜正是其秘密武器。
上菜前，跟朋友口中的年輕的「老」藝術家們照例是要閒聊的，十分鐘時間，重慶藝術界的各種八卦、小道消息，在他們的重慶話裡，我已經聽個七七八八了。這果然很江湖。
說時遲那時快，儘管店裡排著隊，但這家店上菜速度還是可以的，本來擔心的整容過度問題，在那口外表斑駁、泛著時光痕跡的高壓鍋上來後，立刻一掃而光。
高壓鍋裡裝著的是竹籠粉蒸牛肉，四周擺著玉米和胡蘿蔔，上面粗粗撒著香菜段，有點雜亂無章，我本想好好拍個照，愣是找不到一個好角度。
行，這也很江湖。
江湖菜，不光圖外表，味道是不是江湖更重要，夾起，入口，蒸粉不是大飯店常用的很細膩很柔滑那種，入口反倒有點粗，顆粒感挺強的，但這是不是也很江湖？牛肉則是熟透的那種，畢竟，在高壓鍋裡這樣折騰了，還可以給客官一個七分熟八分熟，顯然做不到了。
尖椒軟骨丁，這也是重慶江湖菜中很有創新意識的一道，青尖椒、藕丁、少許蒜頭和紅尖椒，陪著軟骨丁，大約在沸油裡纏綿了一會，彼此間有了味道的互相融合。
這丁，就呈現了與其他軟骨不一樣的味道來。而在一群青尖椒等作料裡，扒拉出一顆顆軟骨丁，也是另一種樂趣。這道菜上來，幾位藝術家絲毫不客氣，筷子「啪啪啪」已在軟骨堆裡碰撞，軟骨丁的數量急劇減少。搞得我一陣慌張，趕緊也伸出筷子，去尋找屬於我的那顆軟骨丁。找到，夾起，入嘴，「小樣 ，終究還是歸了我」的快感立刻被小辣的軟骨丁帶起來。
心裡一下子就想起李漁在《閒情偶寄》裡說的那句：「柔若無骨，俞親俞耐撫摩。」
椒辣牛蛙，清油上飄著花椒、芝麻，油裡摻雜著豆豉和辣椒。而牛蛙，就藏在再下面一點，牛蛙肉新鮮，未炸未煮，主要靠油溫汆熟，味道與日常的泡椒牛蛙、銅盤炭火牛蛙都有了完全不一樣的味道。
有人的地方就有江湖，重慶幾千萬人口，自然江湖多多。但江湖菜這個名頭，卻是1980年代後期和1990年代初期進入江湖的。
南坪一家「南妹江湖菜」看上去確實更加江湖一點，藏在重慶一條窄窄的巷子裡，那巷子是我爬了十幾層樓才到的，當時已是下午一點，在暴走了幾公裡路又爬了好多臺階後，飢腸轆轆的我看見「南妹」兩個字就鑽了進去，一碗毛血旺、一條烤鯽魚。
我吃了兩碗飯，忘記了拍菜照。
泉水雞一條街也是重慶單一江湖菜菜品命名的街，到這裡雞是一定要吃的，泉水雞一份，順便辣子雞也要一份，吃完爽極。
《重慶晚報》的同行寫過一篇《重慶江湖菜是怎麼來的》的文章，「最初的江湖菜，大多是在各種省道、國道的交通要點出現，為南來北往的大車司機們提供夥食。」
那時的貨運司機是道路沿途的主要口碑傳輸者，他們長途跋涉，辛苦之餘，最好的一口，莫過於簡單直接、粗暴火辣，視覺上要能快速打動，味覺上要能深刻刺激，吃過得讓他們神清氣爽、頭部冒汗踏上徵程。
江湖菜就這樣應「運」而生，最初的知名江湖菜，包括「來鳳魚、郵亭鯽魚、歌樂山辣子雞、辣子田螺……」的名頭，隨著司機們的車輪傳到更多人耳裡，那種活色生香與豐富味蕾刺激，迅速被更多人接受。
在後來的演進中，沒有列入美食典籍或菜譜的知名江湖菜越來越多，不按傳統燒法製作的非正宗家常菜也吸收了很多融合製作方法，我這次吃的高壓鍋粉蒸牛肉、尖椒軟骨丁、椒辣牛蛙都屬於這種新派江湖菜。
當然，重慶數量龐大的偉大廚師們怎麼創新江湖菜我也不管，我也管不著，我只管吃，只要味道好，吃就得了。
跟自己的肚子對話，找到肚子愛的江湖，倒也樂哉。
好了，下班快樂
感謝@豐叔 的重慶吃記
看餓了
今天喵君過生日
趕緊去吃美味的蛋糕了啦~