在越南，青年才俊也好，大爺大媽也罷，烏泱泱的一群人，總是會聚集在路邊，磕著瓜子聊著天。這在當地，是隨處可見的咖啡店日常。
在越南塑料矮凳旁，摺疊桌上的那杯咖啡，是從法國傳進來的。原本該出現在陽傘底、小圓桌上的它，
1862年，法軍入侵。離不開咖啡的法國人，看上了這裡的溼熱氣候，在本地大量種上了咖啡豆。在將近100年的殖民期間，喝咖啡的習慣，漸漸「侵入」越南人的生活。
當地產出的豆類，咖啡因含量高，味道苦澀。法國人有辦法，他們加入新鮮牛奶，做成拿鐵或是卡布奇諾，去除越南咖啡中的一絲辛辣和雜味。但對那時的越南人來說，鮮牛奶可是高高在上的東西，又貴又難保存，甚至有錢都很難買到。
加煉乳，是最簡單粗暴的方法。但直到1946年，
阮文講，為了讓平民們嘗一口鮮，他把雞蛋打成黃色奶油狀，替代了卡布奇諾的那層奶泡。
阮老闆的配方很簡單。一兩個雞蛋，一把勺子或一根筷子，撒上糖和煉奶，充分攪拌，倒在咖啡上。綿密的蛋黃泡沫，撞上了極盡苦澀的黑咖啡，而讓咖啡變得香甜。
很快，這杯特調的「越南卡布奇諾」紅遍北越，阮老闆也從酒店辭職，開始專注於這杯「貧民咖啡」。在阮先生兒子經營下，如今的店鋪變得更現代化。但無論如何，越南咖啡標配的低矮桌凳，是怎麼都少不了的。
法國人終於離開了越南，咖啡卻永遠地留了下來，在近百年的歲月中逐漸變形，最終以平民飲料的形式，融入到每個越南人的日常中。不管愛喝還是不愛喝，坐在街邊和朋友打發時間，買一杯咖啡聊天聊地，總是當地人的第一選擇。
有些人瞄準了這個市場，一批批裝修精美的咖啡店，逐漸進駐越南。然而，街頭巷尾的咖啡攤，依舊擠滿了人，並未受到什麼影響。高檔的環境，從來不是越南人在意的。
連製作咖啡的主體工具，都沒有被咖啡機取代。越南的咖啡店還用著百年前法國人傳來的濾杯。一杯正宗的越南咖啡，玻璃杯上必放一個濾壺，杯底必沉著乳白色的煉奶。
反正他們不趕時間。挑一條喜歡的街道，選一張小板凳坐在街頭。在等待咖啡滴滿的十分鐘裡，或靜靜地望著車來車往，或三五人圍桌而坐，磕著瓜子聊天，這就是他們的星巴克。
越南式的咖啡，從窮苦的殖民時期走出來，也沒有隨著經濟改善而消失，真正從貧民走向平民。流動手推車的塑料瓶中，街頭巷尾的矮桌上的它，從未缺席。
這些咖啡店，有種不會打烊的奇妙感：不管是清晨5點起床，還是午夜12點晚歸，總能看到街邊的老闆，在咖啡冒出的熱氣中，忙碌地擦桌子擺凳子。咖啡配上散落一地的瓜子殼，就是老百姓的日常。
這杯平民飲料，在漫長的殖民歲月裡，慢慢滴入杯中。
在這麼一杯「土創」飲料中，我已經分不清了。但正像這咖啡加煉乳，混溶於一體，存在於生活，還有啥分清的必要呢？
(來源:那一座城)