說起中國的石窟文化，追本溯源傳自古印度。石窟即是建在山崖上的佛教寺院，1600年前的魏晉南北朝時期開始在黃河流域陸續興起開鑿，一直延續到了隋唐及宋元時期。中國最著名的四大石窟是山西大同的雲岡石窟、河南洛陽的龍門石窟以及甘肅境內的敦煌莫高窟和天水麥積山石窟。
雲岡石窟
以前自駕黃河老牛灣的時候曾經順路觀摩過山西大同的雲岡石窟，其中第二十窟神情肅穆的釋迦佛坐像令人印象深刻，大佛的造型雄渾大氣，面型飽滿豐圓，眼神向眾生傳遞著無法拒絕的力量，讓人感覺到了佛祖的慈悲與氣度。
據說這尊露天大佛是參照北魏開國皇帝拓跋珪的形象雕刻的，而下令開鑿雲岡石窟的人正是北魏的第五位皇帝拓跋濬，火熱小生羅晉在熱播劇《錦繡未央》中飾演的便是這位13歲登基的有為青年。雖然老天爺只給了他26年的韶華歲月，但他在執政的13年中為了平衡儒家與道教的影響，力排眾議恢復佛法，下旨在國都平城（今山西大同）的武周山南麓開鑿中國歷史上最早的皇家石窟，流傳至今與印度阿旃陀石窟、阿富汗巴米揚石窟同為世界三大石雕藝術瑰寶。
一晃十年，雲岡石窟大佛的神採一直銘記於心，所以此次南下雲南，早早就把洛陽設置成了此行的第一站，不只是簡單地打卡，更重要的是想去觀摩一下早已神馳神往的龍門石窟大佛。
龍門石窟
歷史上的南北朝屬於華夏大分裂時期，卻也促進了漢族與北方少數民族的大融合，讓中華文明再次滿血復活，在這一點上，北魏的孝文帝拓跋宏居功至偉。他是文成帝拓跋濬之孫，為了使馬背上的鮮卑儘快融入漢地文化圈，不但鼓勵鮮卑人與漢族通婚，還將國都南遷至洛陽，並立刻著手在伊水兩岸開鑿龍門石窟。在中國的四大石窟中，龍門石窟的營建歷史最為久遠，竟然跨越了四個世紀，從北魏到東、西魏，後經隋、唐和五代十國，直到宋代才最終完工。
我從京城一路狂奔800公裡，來到洛陽的龍門石窟景區時太陽已經西斜，此時的遊人寥寥無幾。
龍門石窟早在2000年就被聯合國教科文組織列入了《世界遺產名錄》，作為5A級景區，100元的門票還算公道。只是售票處距離景區大門實在有點兒遠，臨近下班遊客稀少，景區的巴士早已不見了蹤影，這可坑苦了我，但也只能一步一個腳印地丈量了。
進入景區大門，我獨自沿著觀景道一路急走。眼前的龍門石窟景區分布在伊水兩岸，分為東山石窟和西山石窟兩部分，之間有龍門大橋橫跨相連。
香山位於河的對岸，不但有東山石窟，還有白居易的墓園和半山腰上很是顯眼的香山寺。
夕陽之下，河東岸靜美如畫。
我行走在西岸的龍門山下，這一側的摩崖石窟造像是龍門石窟的精華所在。
先過龍門大橋，再過禹王池，很快便到了非常壯觀的西山石窟群。
走近了仔細觀瞧，很多佛像都殘缺不全了。有些是月歲的侵蝕，更多是人為的破壞甚至偷盜所致，讓人有些無語。
開鑿於唐高宗時期的奉先寺，其摩崖雕刻的藝術水準在整個龍門石窟中絕對出類拔萃，而作為皇家寺院，當年的皇后武則天也曾捐了兩萬貫的脂粉錢，可見其地位之盛。
夕陽下循著臺階而上，瞧見盧舍那大佛的一刻，不得不承認我又被震撼到了！如果光看圖片，根本體會不到身在石窟現場給人帶來的那種視覺衝擊。
佛經中意為「光明普照」的盧舍那大佛看上去的第一印象便是圓滿與安詳，表情細膩而生動，凝視著芸芸眾生。面對大佛，竟然會感受到一種久違的溫暖，一路上的急躁心情迅速平覆了下來，仿佛是在接受一位長輩的關愛。
相伴大佛左右的是弟子迦葉與阿難，還有託塔的天王和豐腴的菩薩，群像表情異常生動，絕不雷同。古代工匠的藝術成就在我看來要遠遠高於現在所謂的大師們，其虔誠心和專注度是現代人所不能比擬的。
相比略為粗獷的雲岡石窟，龍門石窟的雕像看起來更加精緻傳神，也更加本土和世俗化，無形之中拉近了佛與人的距離，看上去更加和諧有趣，令人敬而不懼。
第二站我將前往湖北宜昌的三峽大壩，體驗一番毛澤東詩詞中「更立西江石壁，截斷巫山雲雨，高峽出平湖」的意境到底如何，歡迎大家和我一路下雲南！
單車一路下雲南（1）石家莊美食多，大冷天要吃燙嘴的缸爐燒餅