出身中原的胡辣湯老師，從小就有闖蕩世界的願望。雖然長得不那麼好看，但有趣的靈魂，有時候分量是可以大於好看的皮囊的。
胡辣湯老師的靈魂可謂是豐富有趣了：牛骨湯，木耳、黃花菜、粉條、千張......一口下去，各種質感，各種滋味都可以在口中同時迸發，還帶有五條人那種痞痞的辛辣勁兒—— 那是來自於西域的胡椒賦予的。
*三個料理人
生性「愛自由」的胡辣湯老師決定向西出發。走出河南老家的它，第一站來到了西安。
西安，曾經大唐盛世發生的地方，也是絕世美人楊玉環和武則天生活過的地方。胡辣湯老師在這裡遇到了各種新夥伴：油潑辣子，肉丸子，還有獨自美麗的油茶麻花。
*搜狐
油茶麻花，西安早餐界的一枝花。滾熱的油茶裡，浸泡著新鮮炸好的麻花，咬上一口，軟糯中帶著酥脆，是一種說不出的剛柔嬌媚。
胡辣湯老師決定留下。它和油潑辣子，肉丸一起創業，在西安找到了自己的新身份。但面對油茶麻花，它總是很猶豫：是跟ta融為一體，還是繼續保持彼此獨立的靈魂？
西安的胡辣湯
*ifeng
不過不打緊，油茶麻花在得知胡辣湯西行夢想之後，決定跟它一起出去看看。
它倆神仙眷侶般的來到向西的下一站，甘肅。一路上經過蘭州，武威… 等來到張掖時，愛情已經把兩人迷得七葷八素，等再到酒泉，分開已經是不可能的了。
他倆決定不再西行，就此停步，在本地生活，並在吸收了本地飲食習慣後，生下了一個愛情結晶：糊鍋。
雖然七夕即將到來，以上愛情故事仍然純屬虛構。
不過對於初次來到酒泉的人來說，糊鍋的存在，的確讓人無法描述。「感覺是油茶麻花和胡辣湯的合體」，是絕大多數人能想到的最佳描述方式。
一碗糊鍋裡，濃鬱鹹鮮的雞湯是基底，這跟胡辣湯裡的牛肉牛骨湯師出同門。
麵筋和粉皮也是胡辣湯的常客，不過河南的麵筋沒有烤這一步，用料也多很多。而麻花的驚豔登場，則無法不讓人聯繫到隔壁省的油茶麻花。最後胡椒和薑汁的調味，敲定了這份合體在酒泉的最終形象。
吃的時候，第一口先來個大塊烤麵筋，讓充滿鮮粘湯汁的蓬鬆柔韌在口中慢慢咀嚼化開，裹挾在麵筋裡那來自姜和胡椒的鮮辣，會立刻刺激你的味蕾，讓口中唾液不斷分泌，腎上腺激素上升。
第二口喝濃稠的雞湯，不同於辣椒的辛辣會順著滾熱的湯慢慢滑進腹胃，不消幾口，渾身的熱乎勁兒就上來了。這時候你可以選擇吃滑爽的粉皮，也可以選擇吃軟中帶脆的麻花—— 無論哪種，都是糊鍋之所以神奇的絕佳體驗。
清早起床，穿好衣服，秉著就近原則，到樓下糊鍋小店來上一碗，一口麵筋，一口粉皮，一口雞湯，再來一口麻花，有的店家真誠，還會加上煮雞湯的雞絲。
用這麼一大碗熱乎辛辣的碳水湯水加油水果腹，颯爽不羈又紮實真誠，是酒泉人雷打不動的日常。
賣糊鍋的鋪子有幾個特點，小而樸素是其中之一。
就拿本地最著名的宋記糊鍋來說，上過各種節目，幾乎無人不知，擱外地即便不連鎖加盟，也至少會拓展一下店鋪大小，來個裝潢翻新。
即便後來開到西安，宋記也沒改自己小而簡樸的風格
但這家直到今天也只有8張桌子，50多平米的大小跟個單室間差不多，滿座也不到30個人。狹小的空間裡闢出一個小小的操作間給食客盛糊鍋，再多就沒地兒了。
不僅他家，本地幾乎家家如此。
菜單精簡是其二，絕大多數街坊小店只有糊鍋這一個菜，分大小碗。操作間裡除了一口從早到賣完，一直咕嘟咕嘟冒泡泡的大鋁鍋，裡面粘稠的雞湯合著麻花麵筋粉皮之外，就是鍋邊的三口籮，分別裝著麻花，麵筋和粉皮以便隨時加。食客區域再來兩款免費自助的小菜，就算是齊活了。
能這麼簡單，也是因為所有的工作都在幕後完成了。
比如本地小有名氣的頤園糊鍋，老闆夏尚國每天結束營業後，睡不了一會兒就得開始新一輪的製作準備。凌晨起床，揉面，做麻花，炸麻花，水洗麵筋，烤麵筋，切麵筋，每樣都是親力親為的體力活。
而妻子周冬梅則負責做湯底和粉皮。蠶豆澱粉加水做成澱粉水，淺淺的在筐裡倒上一層後，在沸水裡滾一下即可過涼取出。
湯底由4隻土雞熬至少4小時做成雞湯，雞肉取出撕成雞絲，湯底加各種香辛料調味。最後加入洗麵筋留下的麵粉水，熬成濃稠的一鍋，就可以新一天的開門營業了。
至於糊鍋到底是不是油茶麻花和胡辣湯的「愛情結晶」？
其實答案是也不是。
酒泉地處甘肅戈壁旱地，全年降水量極少不說，晝夜溫差之大，也是本地之外的難以體會的。尤其是春秋冬三季，白天氣溫可能只有個位數，不來一碗紮實熱乎的，沒法有效支撐一天的能量需求。
酒泉作家周彩人就在自己的散文集裡分享過一個故事：冬季的祁連山連下幾天雪，村友家駱駝走丟了，大夥幫著找，倆朋友一不小心踏空，在雪地裡直到兩天後才被救上來。回來後醫生跟他們說，「要不是進山前你倆那碗雞湯糊鍋，命在雪裡早就沒了」。
這就是酒泉糊鍋的生存基礎：高碳水，高熱量，滾燙，辛辣，可以幫助抵禦這裡嚴苛的自然環境。
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而這裡所處的絲綢之路，自古以來就是人口商品貿易交流的必經之處。
在酒泉的前一站張掖，一款名叫粉皮麵筋的食物，也是當地早餐的必備。
這個食物由曬乾或烤制的麵筋和粉皮做成。簡單版的，可以直接把麵筋粉皮加水煮煮，出鍋後往水裡潑些清油蔥花就開吃。以前農村把這個叫清湯麵筋，是個招待客人或者自己肚餓的快手菜。
後來條件好了，粉皮麵筋就變成肉湯製作，一般是牛肉湯，煮好後同樣用洗面水勾芡，出鍋前再來點撕碎的包菜和肉片。少了麻花的粉皮麵筋，乍一眼跟胡辣湯更相似，也更像酒泉糊鍋前世的模樣。
張掖的粉皮麵筋
*甘肅張掖網
所以與其說是誰和誰的結合誕生了誰，不如說在中原往西北的這片土地上，人們總是在相互交流。相似的地理風貌和氣候，帶來了人們對熱量和食材相似的需求，而食物呢，也隨著人的遷徙和駐足，停留或改變，並最終生成了如今的模樣。
作者：梅姍姍
排版：梅姍姍
頭圖：《風味原產地·甘肅》
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