當人們感慨世事無常，往往企盼時來運轉，於是，鰣魚便成了餐桌上的一道吉祥菜，期望
給主客雙方都能帶來吉利，從此「走時」。
不過，人們喜食鰣魚，並非僅僅為此，更主要的還在於它的名貴與鮮美。鰣魚與刀魚，河豚
一起，被稱為「長江三鮮」，古人也早就有過「河豚過後無珍品，直待鰣魚始值錢」的評價。（百家號：江都史話 原創作品 轉載請註明出處）
據民國《新修江都縣誌》記載：鰣魚「四月始由海入淡水，濱江處時有之」。揚州濱江一帶，歷來是鰣魚的主產地。
鰣魚，形秀體扁，銀鱗細骨，鱗似梅瓣，鱗下多脂，其肉細嫩，其肪肥鮮，非一般魚類所能媲
美。人們多用紅燒，嘗其肉質鮮美細嫩，但是，卻領略不到其膏脂的風味了。所以，也有清蒸的，配以芽姜，筍尖，豬油，讓脂質盡融於湯，保其真味。這樣，嫩而鮮，肥而美，食肉，嘗其滑，溜，香，膩；品湯，享其肥腴醇厚。不過，「內行」人的吃法，無論是紅燒還是清蒸，都是先用筷子輕輕撥開鱗片，含入口中吸吮一番，再行吐出，然後才去品嘗魚肉。因為鰣魚的鮮，香出在鱗上，所以，烹調時是不去鱗的，正如李時珍說的那樣：「鰣魚不宜烹煮，連鱗蒸食乃佳」。（百家號：江都史話 原創作品 轉載請註明出處）
不過，最為難得的，卻是登船吃鰣魚。由於鰣魚性烈，一般觸網不久即死，又極易變質，即使是冷藏保鮮的，那口感和口味也都是打了大大的折扣。而登船吃鰣魚，則可盡佔近水的優勢，獨享活鮮之美味。過去，一般穀雨過後，漁家往往會在船上備好鍋灶，炭火，佐料，邀客上船，這時，只見江闊天低，江天一色，春江潮平，漁帆點點，叫人頓感心曠神怡，別有一番情致。在等待與期盼中，鰣魚觸網了，隨即剖殺清洗，下鍋烹飪，縱使船家廚藝不精，但在春色悅目，春意盎然的美景之中，盡善盡美地盡享活水煮活魚，真是妙不可言，百味皆忘。
現在又到了鄭板橋說的「江南鮮筍趁鰣魚，爛煮春風三月裡」的季節了，只可惜，鰣魚在長江裡已幾近絕跡。但是，我國水產科技工作者已從美國找到近似我國鰣魚的品種，在國內人工培育繁殖成功，並已在室內養殖批量上市，不過，價格不菲，不是一般人所能品嘗的了。
(朱毓麒)