提到日本的「仙臺」，不少中國人的聯想應該是初中語文課本中的《藤野先生》——也就是文豪魯迅先生的求醫之所。
而在日本，一提到仙臺這個地名，大家都會不約而同地想到「牛タン焼き」（烤牛舌），牛舌就像是仙臺的一張美食名片，甚至還有特色的「牛舌一條街」。
許多食客為了一品正宗的日式牛舌專程前往，但你知道嗎，仙臺燒肉屋選用的似乎大多是「外地」產牛舌哦~到底是怎麼一回事呢，繼續往下看吧！
烤牛舌誕生於日本戰敗後的昭和23年（1948年）。因為戰亂，當時的仙臺市失業者眾多，一些無業者就開始做起上手簡單的燒烤店過活，也就是所謂的「燒鳥屋」（雞肉燒烤店）。
單單以雞肉為食材，在競爭激烈的烤肉店裡難以立足。但即使是加入豬肉、牛肉，也能很快被模仿，到底怎樣才能夠脫穎而出呢？
經營烤肉店「味太助」的佐野啟四郎為了凸顯優勢，受到做西餐的朋友的啟發，將西餐湯品中的牛舌採用炙烤方式製作，牛舌嫩滑而富有嚼勁肉感的獨特食感帶來了驚喜。
而在此之前，牛舌只是作為少見的西洋菜燉品食材存在於日本人的印象中。於是不少人就將經營這家烤牛舌「元祖店」的一代店主佐野先生尊為「仙臺牛舌之父」。
還有一個流傳較廣的說法——牛舌料理是因為當時食物緊缺，人們就將駐留在仙臺的美軍牛肉中吃剩的部位利用起來做成的。
但另有一說：當時駐軍收到的牛肉已經是分解好的可用部位了，本身牛舌就沒有被運來。再考慮到當時的供需比，宮城縣內的牛舌原材料是足夠使用的，沒有必要使用「多餘的邊角料」。
兩種說法孰真孰假難以判定，不過據說在日本，壓倒性的還是「廢物利用」之說。
① 厚切牛舌（可選鹽味、醬汁和味噌三種口味）；
② 麥飯（稻米混合大麥炊制的主食）；
③ 牛尾湯（牛尾根部，只用鹽和青蔥調煮）；
④ 醃菜（短時醃漬的蔬菜，以白菜、捲心菜、黃瓜為主）；
⑤ 味噌南蠻（味噌醃漬的青辣椒）
大多仙臺當地牛舌料理店並不會特別標註牛舌產地，這其中有個並不會告知遊客的事實——仙臺牛舌基本由美國、澳大利亞和紐西蘭進口，其中使用的大多是美國產牛舌。
本身舌頭就屬於肉量稀少的部位，1頭牛的牛舌處理下來可能也只有20片左右可供料理的牛舌。如果選用和牛中高級別的仙臺牛牛舌，對普通小店來說成本太高。
和牛的食材進貨一般是整頭牛、或是多部位統一購入，這對於牛舌專門店來說就十分尷尬了。不管是烤牛舌店、還是牛舌定食專賣店，方便大量購買的進口牛舌就成為不二的選擇。
除了單價低、方便進貨，進口的牛舌本身就是優秀的食材，甚至來自不同國家的牛舌有不同的味覺表現。
大部分美國產牛肉肉質柔軟，厚切口感依舊好。整體表現脂肪含量偏高，能夠貼合日本人的取向；而一些澳大利亞和紐西蘭的牛肉脂肪含量適中，肉質比較硬實，越嚼越有風味。
普普通通的烤制+鹽和胡椒的調味，仙臺牛舌是如何形成自己的特色的？其實，牛舌食材的選擇、使用的部位、肉片厚度、切口、烤制時長、撒鹽方式和炭火調節都有講究。
不像DIY的自助烤肉店，仙臺牛舌店一般來說必須由職人親自烤制，掌握專業的技巧跟火候；仙臺牛舌屬於厚切型，標準比普通烤肉店更加嚴苛——首先要選用肉質柔軟的牛舌，其次是取用舌芯部分，既有厚實的肉感又便於掌控熟度。名店一般只取一整條牛舌的25%左右。這樣看來，似乎不難被複製。食材、廚師，都可以異地而處。要說特別，就是當地人引以為傲的牛舌食文化歷史吧。
有人說，雖然上海可以吃到北京烤鴨，選用足夠好的原材料、請到做法正宗的師傅，但只要不在北京——沒有腳踩那片土地、沒有喝著當地的水感受那裡的空氣、聽不到鄰桌的本地口音——不是身處「此地」，美食就好像缺失了它靈魂的一部分……
所以，到仙臺去品嘗一份來自昭和年代的日式牛舌料理吧，儘管食材來自別處。