「在有關部門的全力打造下，2753種中國菜及酒水將擁有正規的英文名，以解決中餐國際名稱混亂的現狀。
依據《中文菜名英文譯法》討論稿，童子雞將升格為「春雞」，「田園素小炒」將成為「讓素食主義者高興的菜」……這固然比「四喜丸子」叫「四個高興的肉團」要有文採得多，也直觀得多，可改了名，真的更有利於中餐國際化嗎？區區一個菜名，興師動眾之後，收效如何？
特級廚師馮鵬曾為北京亞運會服務過，以後在瑞士工作了1年多，並在西餐企業從事管理多年，在他看來，中餐國際化是一項複雜的系統工程，需要付出更多、更紮實的努力。
中餐國際化程度不高
北京晨報：中餐的國際知名度非常高，與法餐齊名，不是早就實現國際化了嗎？
馮鵬：中餐影響力確實比較大，但中餐館的國際排名卻並不高。英國著名美食雜誌《Restaurant》2010年全球50家餐館排名中，亞洲只有3家入圍，日本一家，新加坡兩家，大陸餐館名落孫山。而同期公布的亞洲20大餐館中，香港佔6家，澳門1家，大陸只有「大董烤鴨」一家，排名恰好是第20位。可以這樣看，中餐知名度高，但中餐館卻並沒打入主流，國際公認的最好的中餐館不在大陸。
北京晨報：這是不是有文化隔閡的問題？
馮鵬：肯定會有這個因素，但同為亞洲國家，日本有8家餐館列入《米其林指南》(被稱為世界美食地圖)，而英國本土卻只有2家，這說明，日本餐館的國際化程度遠遠超過了我們，以「美食之都」紐約為例，每年能擠進最佳餐館排名的中餐館寥寥無幾，遠不如日餐館，甚至落後於韓餐館。總之，我們自己看自己，和別人看我們，存在著不小的差距。
中餐差在服務上
北京晨報：為什麼中餐人人盡知，中餐館卻不被認可？
馮鵬：這有很多原因。從技法上看，中餐沒有西餐的擺盤、日餐燒烤等花樣，觀賞性、噱頭沒那麼強，比如印度拋餅，幾年前風靡北京，因為大家沒見過這個做法，覺得新鮮，可它並沒提供什麼新口味；從經營角度看，中餐館多走低端路線，講究薄利多銷，不熟悉高檔餐館的經營之道；從口味上看，西方主流美食界還沒有真正接受中餐；從服務上看，我們的差距非常明顯。一家好的餐館，不是菜品好就能成功的，服務才是關鍵。
北京晨報：一提服務，是不是用西餐標準來套中餐呢？
馮鵬：中餐服務弱，確實是一個突出問題。以北京來說，像樣點的日餐館、韓餐館，都能給人留下比較深刻的印象，說明它們在服務上比較好地保留了其文化特色，可有多少中餐館能讓人過目不忘呢？
服務好壞在於人
北京晨報：中餐需提高服務質量，這是一個老話題了，可為什麼總也解決不了？
馮鵬：原因很複雜，但關鍵在人。中餐服務員工資比較低，很難留住人，像西餐館那樣，大學畢業生能幹上3-5年的情況，實在太少了，城市人不愛幹，只能招聘農民工。這些孩子從小生活在農村，壓力小，所以比較散漫，缺乏程序意識，突出表現在眼裡沒活兒。在西餐館，一個好的服務員能看五六張臺子，還能做到有條不紊；而我們的服務員看四張臺子，就已經手忙腳亂，顧不上什麼服務細節了。
北京晨報：您說服務細節指的是什麼？
馮鵬：比如該怎麼上菜、擺餐具等，你不能把菜「咣」地就給人家撂桌子上。好一點的西餐館，服務員走路要快而安靜，我們服務員習慣了大喊大叫，走起路來劈啪亂響。不論是西餐還是中餐，上菜程序都非常講究，在西餐館，好一點的服務員見老顧客進來，能直接通知後廚，什麼時候上什麼，顧客吃完頭盤，聊兩句，主菜一準上來，咱們中餐館很難做到這一點，因為後廚也做不出來，顧客不催，服務員就想不起來，主菜上來了，涼菜還沒到，這種事並不罕見。當然，國外食客有為服務埋單的習慣，咱們這兒沒人給小費，所以服務質量提高了，服務員也得不到什麼好處。
利潤低限制了服務質量
北京晨報：像這些問題，加強培訓不能解決嗎？
馮鵬：中餐館利潤太低，一般情況下在50%左右，競爭激烈的地區只有30%，而西餐館利潤一般在70%以上，單品價值高，這就給經營提供了更多的操作空間，你看西餐館多會兒有單間？因為桌子隔得遠，大家吃飯時都自覺地不影響他人，中餐就不行，房租壓力太大，同樣的店面，擺十張臺子和擺八張臺子的效益完全不一樣，所以中餐館都特別擠，只留下很小的過道，加上我們的人文環境和國外不同，大家習慣在公共場合大聲說話，所以異常嘈雜，想商量點事，就得訂包間。利潤空間小，餐館為服務員提供的培訓就非常有限，招人主要看便宜，這就形成了習慣，服務員在這家幹不下去，轉臉就去另一家。在國外，服務員拿不到老闆的推薦信，下一家餐館不敢用，我們則糊弄慣了。總之，咱們服務員最大的任務不是把客人服務好，而是讓他趕快吃完飯，把桌子給騰出來，忙的時候，摳鼻子、捋頭髮、摳指甲的情況比比皆是，在西餐館，這是絕不能容忍的。
北京晨報：怎麼才能改變這樣的現狀呢？
馮鵬：暫時很難，因為中餐館服務員工作時間普遍偏長，以北京為例，一周只能休一天，每天至少10小時，沒有加班費，所以員工的敬業精神、服務意識、細節把握上很難提高，國外法律比較嚴格，服務員法定工作時間每天6小時，雖然短，但保證效率，所以服務質量高。
明檔咱們開不起
北京晨報：像印度拋餅、日式燒烤這樣的花活，中餐也有啊，比如「大翻勺」，為什麼我們不搞點這樣的噱頭？
馮鵬：中餐太複雜，備料就好幾百種，日餐、西餐就那麼幾樣，幾乎是流水線作業。中餐確實可以開明檔，可廚師再有本事，50鍋下來，什麼花樣也就沒有了，特別是「大翻勺」，廚師來20鍋，體力也支持不住。況且，「大翻勺」這樣的技術已基本失傳，過去扒菜都要靠「大翻勺」，現在做香菇扒菜心，都是先用開水把菜心焯一下，擺好盤，再一澆汁，又快又省勁，可口味就全不對了，好在顧客也吃不出來。「大翻勺」這樣的技藝，沒三五年是練不出來的，老師傅可能還會，可真開明檔，誰僱得起？
北京晨報：中餐太複雜，這是不是也影響了它的國際化？
馮鵬：複雜不是問題，關鍵是口味不穩定。以宮保雞丁為例，目前北京至少有6種以上的做法；再比如魚香肉絲，一個廚師一個味，這讓人家怎麼接受？中餐動輒幾百個菜，但具體到一個單品上，廚師這輩子可能就做過幾次，味道自然就沒準。
訂規範關鍵要懂行
北京晨報：為了讓中餐國際化，我們訂了許多規範，為什麼效果尚不顯著？
馮鵬：制定規範沒問題，但關鍵是要懂行，這些規範究竟是怎麼來的？是到市場去調查了，還是找幾百個老外做了問卷？餐飲面向的就是普通食客，找來一堆院士訂規矩管用嗎？其實要走向國際化很簡單，我們可以根據世界各國的情況進行細分，比如北歐人的口味是什麼，中餐能不能找到對應的，南歐人喜歡什麼，中餐能不能匹配？根據老外的口味，適當調整我們的配方，這樣別人才能接受。現在北京的外國人這麼多，找幾十個來品嘗一下改良後的中餐，不是很方便的事嗎？可問題是，現在咱們有一個機構管這事嗎？都說中餐國際化，誰來踏踏實實地做這些基礎工作呢？
傳統中餐服務好
北京晨報：這些基礎工作有意義嗎？
馮鵬：當然有意義，我有一位伊朗朋友，他不太接受中餐，但很喜歡吃丸子，我想這是因為西餐的牛扒、漢堡其實就有丸子的影子，找到共同點，深入挖掘下去，中餐就能走向世界。從技法上看，我們比西餐要豐富得多；其實從傳統上看，我們的服務規範也領先於西餐。比如在仿膳時，每道菜服務員都要介紹其歷史故事，給客人留下拍照的時間，這些服務其實是領先的，關鍵是我們能不能繼承和發展，好的服務可以彌合口味的差距。
北京晨報：為中餐釐定菜名，是不是也可以看成是這個服務中的一部分。
馮鵬：我覺得沒必要，一個菜的名稱是歷史形成的，是市場博弈後的產物，自上而下的幹預效果未必會好；再者說，讓人一眼就能看明白的菜名未必就是對的，把原材料說得很清楚，食客就能明白其口味了嗎？就像西餐中的「希臘沙拉」，人家就不說成「番茄小黃瓜切片青椒紅洋蔥加奶酪」。西餐的菜單不同，上面是菜名，下面註明原料，中餐菜單也可以這樣改造。任何規範，應該從實踐中來，不能想當然。
從吃飽到吃味道
北京晨報：中餐要走向國際化，是不是在宣傳上應下更多的工夫？
馮鵬：確實，我覺得至少別再只是宣傳烤鴨和餃子了，還是先找50個外國客人，讓他們來提意見。餐飲面向的就是客人，客人怎麼想你都不知道，宣傳能有什麼效果？中餐過去是為了吃飽，所以分量足、講實惠。可西餐是吃味道，擺盤後也就是一口，可為啥國外認大董烤鴨？因為它在使館區，主動引用了一些西餐技法，所以老外能接受。在堅持傳統的基礎上，主動去適應別人，這才能走向世界。這一方面取決於餐飲企業的雄心，是想走出去還是覺得爭取本土市場就夠了。另一方面，管理部門應更有作為。我陪外國食客逛北京餐館，說實話他們很迷茫，不知道該點什麼，最大的困惑就是看上去每家菜品都很多，可這家餐館和那家餐館之間口味差別卻很小。長此以往，人家對中餐的評價就會越來越低。陳輝/文
馮鵬
北京人，特級廚師，有豐富的中餐、西餐從業經歷。