很多地方去過一次，慢慢也就忘了。有些路走過一遍，就沒有了吸引力。但是五臺山的大朝臺之旅是例外，這條路，我一定還會再去走走的，不僅是說說而已。
五臺山與普陀山、九華山、峨眉山並稱「中國佛教四大名山」，與尼泊爾藍毗尼花園、印度鹿野苑、菩提伽耶、拘屍那迦並稱「世界五大佛教聖地」。
五臺山不是一座山，它是「華北屋脊」上的山峰群，圍繞著臺懷鎮，共有五座山峰：東臺望海峰、南臺錦繡峰、中臺翠巖峰、西臺掛月峰、北臺葉鬥峰。
作為文殊菩薩的道場，這裡的寺院據說有三百多，各大廟宇都香火鼎盛，上香拜佛的人絡繹不絕，尤以五爺廟和殊像寺最盛，據傳五爺廟求事業求官運、殊像寺求智慧求學業最靈，所以遊客到了這裡，上香不算，還有不少人出資給五爺「披袍」、唱戲。
那麼求財呢？同行的胖丫說，求財去梵仙寺求狐仙。狐仙？你確定？狐仙難道不是包你走桃花運？畢竟書生和狐仙的故事一向是聊齋中最玄幻香豔的畫面。
不管怎樣，梵仙寺山景還蠻好，可以俯瞰臺懷鎮。
梵仙山裡沒看到美麗的狐仙，下山的時候邂逅一隻小白貓。對貓我一向毫無抵抗力，輕盈的步履，晶瑩的美眸，是狐仙派你來巡山嗎？
顯通寺是五臺山建立的第一座佛教寺院，被稱為「開山之寺」，歷來地位顯赫，宋代時為五臺山十大寺之一。據說，朝拜五臺山，到顯通寺是「方便朝臺」，上了黛螺頂叫做「小朝臺」，能走完東西南北中五個臺子，叫「大朝臺」。
顯通寺金碧輝煌，在寺中臺階上坐了一會，默默圍觀一個導遊給團隊講解顯通寺歷史典故以及神話傳說。在寺院中看到導遊，總覺得怪怪的，很不喜歡。
塔院寺裡的白塔是舍利塔，所以很多人在這裡轉塔，一邊順時針繞塔一邊說說笑笑。還看到了不少對著白塔磕長頭的藏人，有老人，也有孩子。他們有磕長頭專用的簡單板鋪，手上戴著便於匍匐跪倒的手套或纏著布條。在我默默旁觀時，一個小夥子抬頭遇到我的目光，突然對我笑了。那是一種陽光普照的笑容，全無心事，充滿欣喜，仿佛是有一件喜事想要告訴你，而且馬上就要開口對你講的表情。然後，他便笑著，繼續俯身跪倒磕長頭。我以為這只是偶然發現，然而，當我又看另外一個女孩的時候，她高原紅的臉頰上，也立刻朝我綻放出毫無保留、真誠無偽的笑容，一樣的燦爛，一樣的明媚。
也許對他們來說，最大的喜事，莫過於虔誠禮拜時感受到的心靈的輕盈與喜悅，這種喜悅讓他們的眼睛格外明亮而生動。那是幸福的味道，是信仰的光芒。他們的虔誠與那些嘻嘻哈哈轉塔的遊人形成了多麼鮮明的對比，是真誠與虛假的對比，是深篤與淺薄的對比，是信仰與功利的對比。
臺懷鎮裡以及各景區都有不少出家人打扮的乞討者。我認為，他們絕不是出家人。出家出家，無家無產，手不持金錢戒，化緣和乞討是兩回事，扮出家人乞討斂財是對佛法不敬。
在公交車上還遇到幾個真的出家人，其中兩個女尼一直在高聲談笑。一個始終沉默的僧人中途下了車，一個女尼說：沒到地方他怎麼就下了？我如果是這個僧人，恐怕也會中途下車以避嫌，實在是她們作為出家人言談十分三觀不正。在說一個同修時，一個女尼說：「給他新袍子也不要，就穿得窮嗖嗖的，出去都讓人笑話。」出家人高低貧富分別心如此之重，可見，即便是香火再盛的地方，有梵音也會有魔影，有神佛也會有魑魅魍魎。
碧霞禪寺演屏師父說，修行靠自己，靠內心，心即是佛。
普薩頂的姿態氣質，頗有幾分像布達拉宮。
很喜歡寺院的屋瓦飛簷，積澱著時光砥礪磨蝕過的滄桑，簷間瓦楞的罅隙綻開著草木一秋的新綠明黃，充滿了詩意與哲思，還有某種使人陷落的莫名空寂感。
不知道是不是梵仙寺的那隻白貓，跑到了寺院屋簷上，輕盈地踏過俗世塵埃，很形而上地與屋脊上的神獸並行，然後，遁去。
黛螺頂，古稱大螺頂。到了這裡就算完成了「小朝臺」儀式，所以成為遊人必去景點。雖然黛螺頂的垂直高度只有四百多米，但是山路臺階比較陡，很耗費體力。朝臺的人中，不乏有三步一叩的人，還有組團朝拜的人，他們大多身著居士服，有的隊伍還有領頭呼喊文殊法號的人，信眾隨著她的念誦三步一跪，叩頭禮拜，然後繼續揮汗前行。
傳說中，「大朝臺」可以增加五百年修行。這條徒步路線，來了不走實在可惜。
青旅走廊就貼著大朝臺的路線圖，看看就讓人熱血沸騰。店主說每年七八月份朝臺路上戶外人很多，很容易遇到隊伍，而且屬於成熟路線，一個人走也沒問題。於是找了第二天去東臺的拼車，又在五臺山貼吧約了幾個一起去大朝臺的同路人。
搞笑的是，拼車電話問了幾個，跟一個司機約完了時間，才發現他的號碼我和胖丫下午剛打過，於是再撥過去，問他一起拼車的另外兩個人是誰，是不是下午打車回青旅的倆人？他說是，我頓時滿臉黑線：他所說的另外兩個人，就是我和胖丫，而且胖丫並不去朝臺，也就是說，他說的拼車的這三個人，分別是：我，我，還有我。還好，後來另外有個司機在貼吧給我回復，說他有三個人，正好剩一個位置。就這樣，凌晨四點鐘，我踏上了大朝臺的旅程。
東臺海拔2795米。
清晨，天色尚暗，踏上觀景樓，冷丁望出去，一下子愣住了，沒看清楚遠處似覆雪的冰湖一般，到底是什麼？遲疑中我問旁邊的人：遠處是雲？對方答：是啊！
的確是雲。在烏藍的泛著絲絲縷縷金紅色晨曦的天際，重重疊疊的雲靄蓄勢待發般洶湧堆積，然而無比安靜，靜得像整個天地都屏住了呼吸。
生平第一次看到這樣壯觀的雲海，震撼到嗒然忘言。
天地無情方萬古，此時此刻的雲海，非虛非實，不喜不悲，最是無情卻動人。動人的亦不是景致，而是唯心所造的情境。從來善變易變是人心，無關風月。
日光漸明，雲靄也由靜態的冰湖轉為流動的海浪，輾轉翻湧，無聲起舞。
風有了軌跡，山有了呼吸。
此境此景，手中的單反表示無能為力，它已遠遠不能複述目光所及的盛況——被雲霧包裹的觀景臺仿佛漂浮在茫茫雲海中的孤舟，一伸手就能觸摸到風的溫度，就能感到山野與草木的沁涼，就能嗅到雲海凝結著的清澈寒香。
晨曦中，原本蒼青的群山漸漸顯露青綠的線條。重重山巒翠黛、層層浪捲雲海、耀耀金輝璀璨，整個天地都流光溢彩，綻放出驚心動魄的絢麗。
面對自然，唯有敬意：肅然起敬，愕然止語，或是愴然涕下。
在自然的鴻篇巨製中，人類沒有「戰勝」這個詞彙存在的合理詮釋，只因自然從不屑於向人類宣戰。你無法戰勝自然，而我們必然被自然戰勝。一切時間歸於自然，一切空間歸於自然，自然與天道還在。
天亮了，太陽衝破雲海噴薄而出。天上一輪，人間萬姓。光芒普照，苦海廣度。
東臺有一段逸聞：宋宣和八年，代州牧超康弼在慈化大師的陪同下遊東臺羅延窟。他們從洞中出來後，見洞口有一個奇異的僧人，便戲謔地說：「我們己經從洞中出來了，大師為何不進去呢？」僧人聽了說：「我能夠進入一塵遍遊世界，何況這個洞呢？」遂大步入洞，再沒有出來，只留了一頂鬥笠在洞口。人們認為是神僧顯聖，便在臺頂建塔，將鬥笠藏於塔中，得名笠子塔。
戴上鬥笠，我們這個臨時拼湊的大朝臺隊伍，也在這雲開霧散的時刻踏上了旅途。
大朝臺是一條比較艱苦的路線，但是累並快樂著，苦行的過程就是與自我對話的過程，也是與自然對話的過程。
最喜歡東臺到北臺這段路途。
陽光正好，雲霧繚繞。愛極了那些漫山飄舞的雲霧，難怪神仙飛天的背景一概離不了祥雲的烘託。那些雲霧是流動的，飄搖嫵媚，瀟灑舒張，極有韻味與風骨，綿而不軟，濃而不滯，聚而不稠，散而不淡。
看流雲飛舞，仿佛聽得到旋律，和諧、從容，是自然之曲，大音希聲。
一路前行，伴著漫山鮮花碧草，渾如仙境，不似人間。
任何攝影器材，任何後期PS，都代替不了大自然的神奇手筆。360度無死角：一抬頭就是驚豔，一轉身就是震撼，一回眸就是傾倒，一駐足就是讚嘆！
草地上還有一群群身材俊俏、神色悠閒的馬兒，或行或臥，享受著最豐美的青草與最甘冽的清風。
城郊以及村中圈養的牛馬，體態臃腫、眼神渙散，缺少生氣。而這山野之中餐風飲露飽食最鮮嫩青草的牛馬，看起來體態輕盈、精神矍鑠，每一根線條都充滿了健康矯健之美，眼神裡都充滿了靈氣。
牛兒在山坡吃草，還有小牛犢在吃奶。正因眾生有情，人間苦海也有了些許甜味。
雖然萬事萬物終究如露亦如電，但是我依然為自然而心動。
如果有人問我，五臺山最美的是哪個臺，我會說，五臺山最美的風景是在路上。如果願意，可以選個山坡坐上一整天，就看這些雲霧繾綣纏綿出怎樣的奇景，重巒疊嶂都在吟唱無聲的經文，風的軌跡、雲霧的舞姿都是自然的梵音，風雲雷電、山川河流都在共鳴你的內心。
真的，我覺得從東臺到北臺，絕對是一條被神眷顧的路。
同行的這幾位在貼吧「撿到」的同伴，一問才知道，原來都是戶外運動愛好者，還都參加過馬拉松比賽。我問其中一個看上去最文弱低調的有什麼體育愛好，他淡然回答：沒啥，也就是跑跑十公裡啊、練練器械啊這些。
嗯？這還叫沒啥？我忍不住哀嚎：我一老太太跟一群跑馬拉松的小夥子大朝臺？這不是作死嗎？
但是不管怎麼說，我來了，我跟上了，我沒掉隊。
五臺山中，北臺是最高峰，也是華北地區的最高點，海拔3058米。過了北臺華北屋脊的牌坊，直奔臺頂靈應寺。
這漫山的霧靄啊，讓人走在山路上簡直有踏浪而至的視覺感受。難怪路上邂逅的一個女驢友神採奕奕地對我們說，她已經來過多次，雖然每次都覺得特別累，但是這裡太美了，多累都值得。
這就是五臺山的魅力吧。
到了靈應寺，在寺後的山坡坐了一會。清風徐來，極目遠眺，看山川秀美、雲霧妖嬈，但覺寵辱偕忘、悲喜不驚。
一切語言都成了多餘。面對如此大好河山，朕只想靜靜。
北臺到中臺的路平緩了很多，草甸豐美喜人，途中休息，小夥子們搞點小節目歡樂一下~~~~高手過招，全靠擺拍。
中午在北臺通往中臺之間的嶺上萬聖澡浴池吃的齋飯。大朝臺途中，無論在哪兒掛單或是吃齋飯，按照大家習慣性的做法，一般是掛單（住宿）五十塊錢，吃齋飯時沒有人挨個收取飯錢，往功德箱裡投五塊十塊的，隨你。不給錢也沒人來催討，全憑自覺。
五臺山常年氣溫較低，五六月份還在下雪，十月份之後就已入冬，五一前和十一後幾乎沒有遊人，僧人的生活也很清苦。所以，僧人供養的齋飯，還是隨喜給點功德錢的比較好。畢竟這裡海拔較高，糧食蔬菜運輸不算方便，僧人們要做這麼多齋飯不容易。
用過齋飯繼續上路。
在半山腰遇到朝臺信眾自濃霧中繞山梁而來，口誦經咒，三步一跪，叩頭禮拜。在塵埃砂石滿布的路面上，印上汗水與祈念。我拍了張照片後避讓到了路邊，看他們走來，跪倒，叩頭，起身，走，跪倒，叩頭，一聲聲經咒虔誠祝禱......突然不知道為什麼，淚水就盈滿了我的眼睛。無悲之悲，未喜之喜，或者五味雜陳，然而全無痕跡。
我回憶起在塔院寺中見到的那些藏族信眾，他們無疑是幸福的，這種幸福是他們骨子裡的狀態。
過於沉重的肉身無法飛行。你的一切欲望與怨念，就是你的負重，讓你只能在紅塵中匍匐苟且。
我羨慕信仰虔誠的人。
中臺海拔2894米，是東南西北四座臺頂的中心，也是諸多河流的發源之地。
太原資深戶外人小五認為中臺最華美。嗯，沒錯，中臺頂的寺院是建於唐代的演教寺，供奉的是童子文殊，這在眾多寺院中並不多見。
在演教寺外的空地上，有石刻五百羅漢像。此刻，大霧瀰漫的山坡上，面向山巒曠谷靜默端坐的五百羅漢，顯得神秘而莊嚴。萬相百態都仿佛已凝固，這是一種會呼吸的靜默。
背後望去，一尊羅漢像的手臂端舉著，不知是承接還是賜予，是要予人醍醐灌頂的清涼，抑或引人走入佛光滿布的淨土。
突然很想走入其中，然後回頭，面向你，面向這個世界，靜靜地站立。
繼續前行。
我們多數時候不走公路，是從山野中被踩出的小路走。那些頂部雕著蓮花的樁子在曠野迷霧中靜靜佇立，指引著我們的方向。
實際上，中臺往西臺走的途中，那些在雲蒸霞蔚中曲折盤旋的山路，也是非常壯觀的風景，望過去遼遠而蒼茫。
那些霧逡巡而至，仿佛是急等著抹去我們來時的足跡。
生命中那麼多走過的路，笑過哭過的記憶，仿佛此時此刻都被一場大霧無聲無息地吞沒了。什麼能證明你路過走過？什麼能證明你愛過恨過？當你與天地山巒一起歸於沉寂，即便是曾漫天飛過，也再無一絲翅膀的痕跡。
聽說來五臺山，東臺最適宜觀日出，而西臺掛月峰最適宜賞月。但是登上了西臺，我們簡單商議了一下，大家都同意不在西臺掛單了，一直走到獅子窩，這樣才能保證兩天走完大朝臺路線。
五百年修行在等著我們！這樣互相鼓勵著，我們短暫休息之後，繼續啟程上路。
從離開西臺開始，我們就陷入了「抄近路」魔咒，不止一次在抄近路的想法中繞路。
山景依然壯美，但是腿腳越來越僵硬了。加上走公路的時間長了，來來往往的車輛尤其是載重車呼嘯而過，我很不喜歡。
路過吉祥寺。這裡的建築非常有特點，因為急著趕路，我們並沒有去寺中觀摩，繼續去往獅子窩方向。
下西臺我們就曾迷路過，過了吉祥寺，為了翻山抄「近路」，再次走錯了路。荒草野花，青山寂寂，怎麼也看不到盡頭。小雨的GPS定位顯示獅子窩忽遠忽近，方向飄忽不定。眼看天色漸晚，疑心再走下去，會不會獅子窩沒找到，轉進蘭若寺與小倩和姥姥團聚去了吧？
終於，在翻過山頂後，看到了一處建有寺院的山坳。天色不早了，大家體力消耗很大，縱然景色再美，士氣也有點不高，不過總算勝利在望。我們互相鼓勵著，就下山直奔「獅子窩」而去。
山坡實在是太美，各色的野花開得炫目耀眼。但是山路看上去不遠，走起來可真是沒完沒了。走啊走啊，走得簡直懷疑會不會壓根沒有盡頭。將近兩個小時過去了，一抬頭，那處處房舍依然在不遠處。
終於下了山。就在山腳下，沿著溪流與泉水前行，我看到了兩個尼姑，一個年紀大一些的端坐在河邊石頭上，手裡捧著一本書，她戴著眼鏡翻著書頁，正在講解著什麼。她的周圍或站或坐簇擁著幾個孩子，有的十幾歲樣子，有的大概七八歲，正在興致勃勃地聽她講解。在她們身後，一個年輕女尼兩手攏在身前默默站在那裡，身著灰色僧袍，身材纖細，亭亭玉立，站得筆直而端莊。風就從她的袖底袂間縈繞而過，隱約可以聽到孩子的笑語呢喃。
這一刻，暮色四合，夕照熔金。我，只是一個過客。
為了緩解疲勞能洗個熱水澡，我們沒有去寺院掛單，直接在最近的旅店入住了。晚餐時問了當地人才知道，我們抄近路的結果是翻山越嶺趕到了獅子窩下邊的竹林寺，比原定計劃又多跑了一段路。
第二天繼續趕路。
路過金閣寺，長長的臺階與靜寂無人的寺院清幽靜謐，正殿的門都鎖著。繞到後樓又回來，發現大殿門開了，這是觀音殿，供奉的是千手千眼觀音菩薩，師父正在不急不緩地給一對母子講觀音孝母的典故。想起已逝的父母，眼淚潸然而下。
這一天的路程比較輕鬆，感覺並沒有走太久就到了接近南臺的關卡。就在快要抵達南臺的途中，面對小徑的誘惑，我們再次選擇了「抄近路」，在迷霧之中撞進了一片人跡罕至的山谷。大霧鋪天蓋地，看不到南臺，看不到路人，聽不到公路車輛聲音，只能憑著GPS方向一路穿行，在重重疊疊的矮灌木和草叢中硬闖，陡峭的山坡爬得我們氣喘籲籲、筋疲力盡。最後的那片通向南臺的山坡，我們停下來吃了點東西才總算衝上去。之前跟倆個驢友先走的維群已經早到了一個多小時，在山頂上等我們呢。我們告訴他：又走錯了，又多翻了一座山。他簡練地回答：呵呵。
到了南臺，大朝臺之旅就結束了。這裡有很多車返回臺懷鎮，而我早就聽聞古南臺的師父修行很好，想要再去古南臺走走。所以，他們尋車返回，我則踏上了去古南臺的路。
一路上都靜得悄然無聲。山谷裡的濃霧悄無聲息地襲上滿布著石塊的山坡，唯一能聽到的就是自己的腳步聲和呼吸聲。就連樹梢上的鳥兒，都默默地呆立著，側耳聽著風聲。
古南臺的雲集寺是一座很古老的寺院，格外的清靜安寧。正殿已經很殘舊了，屋子裡擺著一些生活用品，堆積著不少雜物，但是絲毫不減莊嚴整肅的氣氛。站在幽暗肅穆的佛堂中，不知道我等俗人該和師父說什麼。師父問我從哪兒來，告訴我說，等會就有個也是來自四平的居士要來看他。又指著大殿門旁堆著的六道木，說：你去拿一根吧，這個闢邪。
走出寺院時，依然是濃霧瀰漫，曠野寂寂，悄然無聲。
我按照師父的指點，從寺後的山上繞過去。回頭看看，寺院牆外有四塊刻著「阿彌陀佛」的石塊，那幾個鮮紅的大字在迷霧中格外耀目。
山路上沒有人，只有滿眼青翠的峰巒山谷，還有草地上徜徉的牛群。它們安閒地吃著青草，抬起頭用溫和而愕然的目光，望著一個淚流滿面的過客。
遠處的迷霧，依然自山谷間悠然起舞。
回到了南臺，還想去佛母洞。正好聽見兩個驢友打扮的老哥在說什麼，聽到了佛母洞三個字，於是就去問他們的路線，果然是打算從南臺徒步到佛母洞，於是就一起徒步前行。
這幾位都已經年逾七十，但是不僅體力強悍，而且精氣神足著呢。他們背著露營裝備，三五好友一路徒步露宿，好生讓人羨慕。
南臺到佛母洞大半都是下山路，不是特別陡，有了古南臺師父送的六道木當手杖，順利到了佛母洞。雖然佛母洞六點鐘就不放人進了，但還是在寺中靜靜坐了一會。紅塵之外，享受片刻清靜安寧。
小五說，我這兩天的行程，是大朝臺很圓滿的「六臺一洞」標準路線。沒想到還有這個說法，很是開心。但是聊著聊著，我發現小五作為多次朝臺的資深山西戶外人，居然不正面回答他是否見過東臺雲海日出的問題。我大樂，不停地問：你作為本地人，見過日出雲海嗎？真的沒見過？
直到現在我還是想問：小五啊，我一個東北人頭一次來就看到了日出雲海，你走這麼多次大朝臺，見過沒呀？