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翻閱資料，詩人陸遊曾作《粥食》詩首：「世人個個學長年，不悟長年在目前，我得宛丘平易法，只將食粥致神仙。」關於粥食，歷代典籍醫書記敘甚多，比較著名的專著，就有二十多部。近年問世的《美食米粥百例經典》收集流行的粥品也有240種。
廣東人愛喝粥，在廣東人眼裡，粥不僅是主食，更是佳餚。粥底是白的，但意念卻萬紫千紅，如果配以不同的原材料，便成了餐桌上的美食。其實廣東人對粥的痴迷，除了滿足口腹之慾，養生也是其出發點。具代表的算是艇仔粥和狀元及第粥，他們都是嶺南的名牌小食。粥底的湯水要用豬骨煲制，粥地香綿，掛羹有亮度，吃到最後不能有「生水」。有時不一定在名店找到，偏偏在街邊的大排檔偶遇驚喜。譬如我通常在廣州西華路吃的那家出品就比較穩定。
雖然同根同源，但香港的粥則追求更加粘、滑的口感，有些名店做出來的粥簡直像米漿，每到香港，總會幫襯銅鑼灣的利苑粥鋪，豬潤粥便是原因，厚切豬潤鮮爽甘香，與綿滑粥底相得益彰；而廣州的粥要看的見米花、潮州的粥則一定要見米粒。所以，在製作工藝上三地都有所不同。潮州粥在製作時會不斷滴水，以防止沸騰，使粥達到既綿香又見米粒的那種口感。廣東人喜歡吃粥，有清腸胃的傳統說法，是有一定科學道理的。煮爛的米易消化，可以在一定程度上減少消化系統的負擔，也便於吸收。
八十年代初期，香港有一部音樂電影叫做《涼茶馬尾飛機頭》，講的是無釐頭路線的小故事，符合港片一貫的該諧幽默主義。電影、曲詞、畫。。。這些不同類型的藝術作品大部分都是反映當時社會現狀，甚至連服裝設計也是，不是有經濟學家研究說，女人裙子的長短是取決於社會經濟的發達嗎？廣東人是從什麼時候喝涼茶不得而知，但有記載最早的廣東涼茶就是延生在清朝道光年間。對於北方的朋友來說，涼茶不是放涼了的茶或者涼開水嗎？可惜涼茶既不涼，也不是茶，很多都是要趁熱喝的。
有存在，自有合理之處。廣東一年有三分之二的時間都是潮溼和悶熱的，廣東人身體有溼有熱。喝涼茶是祖先積累下來對抗潮溼悶熱的良方。比廣東略高緯度的四川省、湖南省尚且多靠辣椒來排解潮溼和燜熱的天氣，何況地處更南的廣東。廣州的飲用水取自珠江下遊，與上遊的雲南、貴州不一樣的是，廣州的水是「熱」的，以現代化學的理論來說，屬於「硬水」，所以廣東不適合用辣椒和香料對抗悶熱和潮溼。聰明的廣東人學會了利用涼茶來對抗這種地域帶來的身體不適。
粵語有個詞，叫做「癍痧」，但對於初到廣東的人來講會是比較陌生。疏痧不是一個獨立的病症，它是中醫「整體觀念」理論中的一個各種熱性病總稱，通常表現為熱毒的臨床綜合症狀，也就是廣東人用涼茶對抗的主要原因之。癍痧涼茶是由黃振龍涼茶的黃富強先生所創，我和黃富強因粵劇相交。黃富強喜好粵劇更是在我之上，「發燒」到自己組建了一個曲藝社，用粵劇來廣交好友。
曾經的廣州，人們用「涼茶鋪多過米鋪」來形容涼茶鋪的盛放。那些面積僅兩三平方米的小鋪面，店鋪內設施簡單，沒有擺放任何桌椅，只在櫃檯上放著幾個瓷碗，旁邊則是兩三個大涼茶缸，分別裝著不同症狀對應的涼茶，顧客往櫃檯上放下幾毛錢，拿起一碗濃黑的涼茶，輕皺眉頭咕嚕咕嚕喝下去，然後舔舔嘴唇心滿意足地離開……這種舊時情景估計所有老廣州都不會陌生。行近廣東涼茶，才知道原來涼茶一直沒有老化，因為這種飲食習慣是從自己口袋有幾塊錢就開始了。這種選擇是因為地域文化的帶動，知道自己熱氣就要買涼茶喝，正如一隻貓，感覺到自己不舒服就要找貓草吃一樣，而從這種自然的飲食現象再去剖析，其實就是地域引起的人和物的情結。
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