參考消息網1月22日報導 英國廣播公司網站1月18日刊登臺灣媒體人威克的《翻轉本地口味的「川味」牛肉麵》一文，記述了「川味」牛肉麵在臺灣的發展歷程。文章稱，一個當初是為了謀生而想出來的料理，卻意外地讓臺灣的飲食習慣出現了改變，這背後有段辛酸的故事。
「養家之道」
文章稱，早年臺灣吃牛肉的風氣並不普遍，這是因為當時以農業為主的臺灣社會，農民因感念耕牛的辛苦極少屠宰牛隻，牛肉自然就不便宜，很難走上尋常百姓的餐桌。1949年之後，許多軍人隨著國民黨當局到臺灣，家裡食指浩繁，低微的薪水很難維持家計，因此紛紛經營副業貼補家用，有的作裁縫、有的做燙頭髮、還有許多就投入與吃有關的行業。打著「四川牛肉麵」的「川味」牛肉麵就是在這種歷史背景下產生，以肉質較韌且耐煮的牛腱滷製作為主角、搭配牛骨頭熬煮的原湯。
為什麼是「川味」？這是因為當年食客並不習慣原味的牛湯，所以除了加入五香八角之類的香料、還在炒制牛骨頭準備熬湯的時候加入了因為想家而模仿做出來的「川味」豆瓣醬。
原先辣椒在臺灣料理中所扮演的不過是「配色」點綴的角色，基本上在1950和1960年代臺灣吃辣的人口就是以隨軍赴臺的士兵為主，臺灣本地人口幾乎都是吃不慣辣味。但是隨著「川味」牛肉麵的風行，臺灣吃辣的人口也就越來越多，當年為了思念家鄉所做的豆瓣醬如今成了臺灣南部岡山的「特產」，後來還衍生出了提味的辣牛油，將辣味導入了臺灣社會的飲食文化。
無心插柳
文章稱，牛肉麵能夠在臺灣成為平民料理，其實和美國也有相當大的關係，也可以算是美國和臺灣之間貿易角力下的「意外結果」，美國的貿易壓力不經意地成了普及「川味」牛肉麵的助力。
在上世紀70年代，臺灣以成衣紡織等輕工業出口為主，最大的出口對象就是美國，最大的貿易順差國也是美國，美國以「平衡貿易逆差」為由施加壓力要求臺灣開放牛肉進口。臺灣抵抗不住壓力，開放牛肉進口，但是開放的對象也包括了澳大利亞和紐西蘭，美國的牛肉是以牛排之類的高級肉品聞名，但是牛腱之類比較低價的牛肉卻是澳、新的強項，開放進口之後，市場上牛肉的價格大幅度下跌。而牛肉麵店家原先只能買臺灣本地從農地淘汰下來的水牛或者黃牛，開放之後不但價格變低、選擇也變多、供應量也增加，這使得原本被看成是相對「高價」的牛肉麵變得較為「親民」。
美味傳承
文章稱，隨著兩岸交流的開始，當年的士兵成了帶著妻兒返鄉探親的老兵，不少人想要到「川味」牛肉麵的「故鄉」一嘗「正宗原味」，這才知道大陸有蘭州牛肉麵、粵式牛腩面，就是沒有「四川牛肉麵」。臺灣的這個「川味」牛肉麵在1980年代中期還漂洋過海登陸美國，搖身一變成了「美國加州牛肉麵」，雖然名稱不一樣，但是滿足了臺灣僑民的「思鄉老味道」。
如今，臺灣的「川味」牛肉麵在臺灣遍地開花，店家也各出奇招，臺北還曾經舉辦牛肉麵節、帶動了新一波的風潮，也讓新一代還有「傳統風味」的「川味」牛肉麵繼續在臺灣飄香。
資料圖片：現在臺灣的「川味」牛肉麵有了新的風貌和傳統一派分庭抗禮。（BBC）