五一假期將至，不少同事朋友早早就訂好了去日本的機票和酒店，做足了景點和目的地的功課。觀光玩樂中，「吃」當然也是必不可少的旅行重頭戲，如果想充分體驗當地美食的精髓，做好美味餐廳的攻略總能給一趟旅行大大增色。
東京
01.
龍吟
米其林三星創新日本料理
龍吟的主廚叫山本徵治，香川縣人，1970年生，早年他師從日本著名料理人、德島青柳料理店店主小山裕久，練就了一身紮實的料理本領。單飛後，他於2003年在東京六本木開業日本料理店龍吟。龍吟從米其林兩星開始，終於拿下米其林三星稱號。
第一道前菜分別是松子醬時蔬和蛋液煮海膽，松子醬時蔬裡一共有15種時蔬，味道純粹，幾乎沒一滴汁水在碗裡。
初嘗湯汁海膽，會認為這是蛋液做的，其實不然，其做法是「すり流し」，是將食材磨碎後，加入出汁煮而成，有時還會添加味噌。
八寸呈上的是烤白子和蒸鮑魚。白子，即魚的精囊，一般用醋醃或者烤，較多常見的鱈魚和河豚魚的白子。
接下來是酒蒸鮑魚，看上去很簡單的組合。
然而，你會發現兩個細節。一是切工，鮑魚的身體全部進行了斜切，但沒有完全切斷，留著一絲保持完整度，但用筷子一夾的話，立即就會分開便於入口。二是調料，當時在鮑魚邊上發現了酸酸的膠狀物質，這種叫醋凍的調料在當代日本料理裡可謂屢見不鮮了。
一道煮物——煮車蝦，呈上這道煮物前，兩分鐘內要完成拆蝦，打成蝦餅，蒸煮，入汁等步驟
然後便是大眾喜聞樂見的手造，生魚片了，拿上這個盤子時，我有點被驚豔到了，一直到現在，我覺得龍吟的拼盤是做的相當漂亮的。
龍吟將喉黑魚作為烤物是非常的合適，可以看一下這道烤物的水平，魚生切的非常公正，魚皮的質感恰到好處，燒烤，真是龍吟的看家本領。據說，現在山本在做這道烤魚時，還在魚皮上裹上一層米再烤，真是越玩越花了。
上了一份炊合，即燉菜，白味噌燒飯蛸和真子，上面蓋著菠菜，還有山椒葉，即日本料理中百用不厭的經典配菜木芽。
圖：炊合白味噌燒飯蛸和真子、阿蘇產和牛
02.
晴山
米其林二星懷石料理 會席料理
晴山位於東京三田，米其林二星，在日本美食點評網站tabelog上有超高評價。晴山的店主叫山本晴彥。19歲時，他進入岐阜的著名日本料理店たか田八祥修業，歷任副料理長，分店店長，31歲時，在東京開業晴山。開業第二年，晴山便成為話題店，並拿到米其林二星。
預約到晴山的晚餐並不難，店裡的裝修還算蠻混搭，坐下後，點了一合日本酒，套餐在預約時都已說好，於是就等上菜了。
圖：賀茂茄子和貝配芝麻花生奶油醬、烤物太刀魚
先付是賀茂茄子、貝配芝麻花生奶油醬，上面還有醋凍，貝的入口後很彈牙，茄子很軟，但絲毫沒有粘牙的感覺。
緊接著是一道烤物，食材是太刀魚，即白帶魚，魚沼產椎茸，上面澆了淡路島產洋蔥製成的洋蔥醬。太刀魚的魚皮比較硬，而且據說有特殊的味道，雖肉質非常鮮美，但很多料理店還是用烤的方式處理。
刺身登場，今天的刺身只有一種——喉黑，即赤鮭魚。魚肉極為肥碩，甚至膩口，同時，呈上喉黑一般是保留魚皮的，魚皮比魚肉更有口感。晴山配了蔥和裙帶菜，稍微中和了點口感。
富山產黑鮑。切片蒸過後，上面蓋著鮑魚肝，北海道紫海膽和稻庭烏冬。醬汁也比較複雜，有凍醋，柚子醋和海鮮醬，鮑魚的甜鮮和海膽融合的很好，烏冬也增加了料理入口的厚實度，是一道非常讓人滿足的料理。
御飯上場，是鱧和鱧籽炊飯，高湯煮，上面配細蔥和生薑。一般來說，在傳統日本料理裡，主要食材在一套料理裡不會在出現兩次，但季節代表性特別強的，如夏季的鱧除外。這裡便用鱧做飯，御飯鮮而沒有一絲絲雜味，很贊。最後一道水物，為這一餐收尾。
03.
鮨よしたけ
米其林三星壽司
鮨よしたけ是東京最好壽司店之一，主廚為吉武正博。2012年東京米其林首次發布，鮨よしたけ就位列米其林三星。
前菜上了北紫海膽布丁，稀疏平常，並無亮點。
接著是柔煮水章魚。這是道功夫菜，要訣在於用長時間加壓的方式對章魚的纖維施壓，使之肉質變軟，減少湯汁蒸發並讓汁水充分滲入魚肉。柔煮的湯汁每家會有不同，吉武的這道菜調味獨特，魚肉裡似乎有姜味。
最後兩道一品料理都是火烤料理，分別是秸稈烤鰹魚和白烤鰻魚。秸稈烤鰹魚是考究的土佐做法，賦予鰹魚更多的香氣。白烤鰻魚的亮點似乎是配菜，用醋漬過的黃瓜，酸中更酸，似乎激發食慾，吉武正博真正的表演，壽司就要上場了。
第一道壽司是烏賊，由副廚把烏賊剁碎後，由吉武捏成壽司，捏起壽司，送入口中，烏賊肉迅速散開，那種韌而柔軟的口感很棒很棒
金槍魚兩兄弟出場，赤身表層塗了一層味噌，然後火炙，表面香氣四溢，魚肉半生，顏色與醋漬過的赤身略像。
竹莢魚是應季的味道。帆立貝因為太常見而顯得平淡無奇，亮點是醬汁中味淋加的很多，帆立貝本身甜度就高，幾乎成了一道甜壽司了。
雙份海膽，也是吉武的特色，用了北紫海膽和馬糞海膽，意圖讓客人感受兩種不同海膽的口味，這兩種海膽一直搞不清的人不在少數，實地比較一下，大概就能非常簡單的分辨出了吧。
車海老是江戶前傳統做法外，吉武在裡面捏入了味噌醬。蝦蠻大的，但吉武卻不像其他壽司店那樣將蝦一切為二，女客人要一口吃下真的很費事。接著是燉煮穴子，用了穴子的下半身，呈上前稍微烤了一下，撒了薄鹽，調味的醬汁和加在帆立貝上的一模一樣，這樣的季節，穴子入口就是瞬間崩塌的。
最後上場兩枚，一是金槍魚赤身手卷，真的很欣賞吉武輕盈的手勢，當他將手卷交到你手裡時，就如從長者遞來一件聖物，無論如何都會畢恭畢敬的雙手接下。收尾的當然是燒蛋，味道很好的，但論賣相，我還是覺得在壽司金坂嘗的那枚比這裡更贊。
04.
數寄屋橋次郎 六本木店
米其林二星壽司
店主小野隆士，他的父親便是「壽司之神」小野二郎。小野隆士和哥哥貞一原先都在銀座的「數寄屋橋次郎」輔佐父親，後小野隆士單飛，在六本木開店並沿用父親店名，他們也因美國人拍的電影《Jiro Dreams of Sushi》名揚天下，二郎在華人圈被稱為「壽司之神」，他的兒子雖不一定是神，大概也會不是凡人吧。
第一枚壽司是真子鰈，所謂「夏鰈冬鮃」，鰈魚是江戶前夏季白肉魚的王者，福島縣的常磐、茨城縣的大洗及大分縣的日出所產鰈為上品。
金槍魚出場了，赤身與霜降。赤身顏色鮮紅，酸味很足。夏天的金槍魚非常容易變色，從捕撈、上岸、批發，每個環節都不能閃失。目測霜降的脂肪並不多，但入口後的「肥肉感」相當厲害。
江戶前壽司的橫綱——小鰭登場。這道小鰭來自三河灣的渥美，是一流的產地，切分的非常漂亮，隆士也握的極其工整。如果說江戶前壽司裡有哪道貝能貫穿一年四季，大概就是赤貝吧，漂亮的顏色，具有衝擊力的味道，深得我的喜歡。
三文魚籽。據說三文魚籽是二郎系店裡唯一冷凍的魚生，是否唯一不得而知。給我印象深的倒是海苔，非常脆，一咬就斷了。
車海老,店裡的蝦都是活蝦，在客人入座後煮蝦，冷卻，拆蝦。
白腹鯖的時令為秋冬季，傳統做法為醋漬。大概是因為夏鯖油脂不多，所以隆士這道魚醋漬程度很淺。海膽登場。隆士先按照人數份捏出飯糰，然後副廚挨個卷上海苔，再由隆士往上面蓋上海膽。
文蛤這種難處理的貝類，並不是在任何壽司店都可以見到。說難，就在於稍煮過頭就會老，有的店採用過水後醃漬的手法，有的採用烤一下醃漬的手法。隆士的手法是第一種，味道中規中矩，貝肉很嫩。
05.
鮨 かねさか
米其林一星壽司
店裡的布局這樣的，兩個區域兩個發板師傅，一個區域是專門給外國人準備的，一個是為日本人準備的。一家店外國客人多到要專門劃分外國人專區的地步，實在是讓人有些意外。
馬糞海膽加白蝦，味道都很正。北海道是馬糞海膽最大的產地，在東北太平洋沿岸也有。日本壽司店常見兩種海膽，一個是馬糞海膽，一個是紫海膽
鰹魚刺身，清爽的鰹魚在重口味調料的配合下，富有彈性的魚肉反而被激發出來了。
第一枚壽司是幼鰤。鰤魚小時候、長大了名字都不一樣，小時候幼鰤，長大了叫青魽，高級的被稱為紅魽，還有個小名叫間八。但作為夏季代表白身魚，小鰤魚的清淡爽口還是如夏天一樣充滿活力。
金槍魚赤身，帶有略微的一絲絲酸味，正常的味道，終於解膩了。
隨後，金槍魚大腩便上來了，在套餐的一開始就各種金槍魚，不知道是該店的特色還是有意為之，實在是很膩了。個人感覺，金槍魚兄弟們上的有點早，來的有點急。
梅雨季沙丁魚，油脂最為豐厚但不粘，那種油卻不膩口的感覺確實要比先登場的金槍魚們更好些。只是沙丁魚保鮮極為困難，高級壽司店中午的沙丁魚一般是早上才開始處理，中午賣不掉的話，恐怕到晚上就會壞掉了。
也該輪到貝類出場了，先上的是近海捕獲的平貝。平貝顏色如珍珠一般，咬下去韌勁十足，與各種魚夥伴們形成了鮮明的對比。
燒文蛤在一些料理書上被稱作江戶前壽司裡的「紅燒菜」，也是很顯功夫的一道料理：文蛤煮久了很容易變硬，也許做湯還可以，但作為壽司配菜是不行的
隨後師傅做了一份小海膽飯，並告訴我們，這是紫海膽，的確是顆粒感要比馬糞海膽弱一些。
一份套餐的末尾一般不是幹瓢卷便是鐵火卷了，這裡是鐵火卷，海苔的清香、赤身的鮮味和壽司飯的酸味結合在一起，為這個套餐畫上了完美的句號。