問家裡的小丫頭要吃什麼菜，她最喜歡點的青菜就是菜心，而且必須是鹽水菜心。
身為廣東人，學會吃鹽水菜心大概是入門級別的，而要接受這道菜，首先是對廣東人把整顆菜心拿來直接烹飪擺盤的接受。
記得小時候隨父母初來廣州，母親極不能接受這粗獷的烹飪方式：菜是一整顆，肉從不會切絲……江南出身兩湖歷練的母親講究吃要色香味，認為烹飪要看刀功，需搭配，得精緻，直到現在看我做菜還經常會點評：「哎呀，你這個菜裡應該切點紅辣椒或者胡蘿蔔進去，色彩才漂亮啊！」所以初到廣東，既沒有進入嶺南飲食的鮮甜世界，也尚未產生對海鮮的熱愛（也沒有這總吃海鮮的經濟條件）時，首先映入眼帘無法接受的就是「怎麼能把菜一整顆一整顆地擺上盤子，讓我吃樹嗎？」
多年以後我上大學，舍友隨父母到內地旅行，回來大發感嘆：「天哪!他們給我們吃的青菜都切碎了。」我本以為她是讚揚這廚房功夫細緻，哪知她後面說了一句「我和我媽都懷疑他們在餵豬!」
不對比不知道，一顆小小青菜，跨越嶺南山脈，竟然有這麼大的區別。
然而多年過去，我這廣州長大的新客家，嫁給本地郎的外地媳婦，早已習慣了整顆整顆菜心烹飪上桌（最多是只摘菜心，看上去小顆一點，但仍是整體的），也鍾情於粵式白灼、鹽水、清蒸等各種無油煙烹飪。當父母始終覺得還是熱熱鬧鬧的炒菜，各種黃燜紅燒菜更下飯的時候，我竟不知不覺中已換了一副廣東腸胃，習慣了清清淡淡的「餸」（粵方言「菜」），以至於父母無比驚訝，自己女兒，這湖南長沙出生的地道辣妹子竟然一碟白灼蝦，一碗鹽水菜心也能香香甜甜吃下一碗飯，而在他們看起來 這，這哪有下飯菜?!
所以，女兒跟我點菜，一道鴿子燉湯，一份鹽水菜心，白飯配點皇上皇臘腸的時候，我意識到，這真是地地道道的廣東丫頭的腸胃了。
其實從青菜產出的角度來說，廣東本地不見得特別佔優勢。嶺南常年炎熱，多雨水，熱帶水果長得好，菜蔬卻長得過快而往往甘甜鮮嫩不足，唯增城遲菜心大概是特例，長得半人高仍爽脆清甜。
在大棚菜培育、冷鏈物流發達的今天，全國各地的時蔬都可以送到嶺南餐桌上，近幾年最好吃的菜心是寧夏菜心，比起本地菜心，只有甘甜毫無苦味，真是好吃。而父母最愛的經霜紅菜苔，每年冬季也能吃到了。
廣東人向來飲食健康，青菜乃餐桌標配。下館子點菜，部長必要提醒：還沒點青菜呢!於是乎，桌桌必有一盤清清爽爽的青菜，是真正的帶葉的青菜才行，否則是素菜而不是青菜。酒樓菜牌上也定有時令時蔬，有些地方更把各式當季菜摘乾淨用框子一把把排在當街店面，與旁邊的海鮮水箱各成犄角，這都是廣東人飯桌上不可少的元素，也是一家好館子的招牌。
廣式青菜，每樣都可以用蒜蓉清炒，但又各有專屬搭配。白灼生菜配蠔油，白灼菜心淋生抽，炒通心菜放椒絲腐乳，油麥菜用豆豉鯪魚炒，芥蘭則應該薑汁方魚來加持，而一道鹽水菜的一定是酒樓必備的。
清水、薑絲（酒樓會配榨菜絲、青紅辣椒絲）入鍋，水略翻滾時加一點油、鹽，放入菜心，菜心燙熟略略煮軟一兩分，即熄火。菜心全部一個方向碼整齊裝盤，最後再澆上一點湯汁。綠油油，清亮亮，不需任何其他調味，一丁點鹽可以調動出青菜的甜，低油低鹽，健康漂亮。
其實所謂重口味不過是麻木生活的最後一根稻草，靠那一點舌尖上的刺激拯救自己在工作在生活中的諸多無奈，然人間至味是清歡，清淡中品得鮮甜才是長遠之計，今晚就吃一道鹽水菜心吧。