咖啡，就像電影《當北京遇上西雅圖》般，西方與東方的文化撞擊，矛盾而又融洽。咖啡--是用火的燙痕，烙印著芳香，如坐草木之間，清新而幽遠。
--咖站咖啡
咖啡傳入中國的歷史並不長，直到1884年咖啡才在我國的臺灣省首次種植成功。在祖國的大陸地區，最早的咖啡種植則開始於雲南。二十世紀初葉，法國傳教士將第一批咖啡樹苗帶到雲南的賓川縣，從此開始了大陸地區的咖啡種植。
從自然條件上來說，我國的許多地區和拉美、南美以及印度、印度尼西亞等地很接近，有著咖啡種植的先天條件，但中國人喝茶已經有幾千年的歷史了，作為世界 上茶的原產地，人們在消費習慣和觀念上對咖啡這種外來的飲料或多或少地存在著一種忽視或者輕視，在咖啡傳入中國後相當長的一段時間裡，咖啡的種植沒有受到 人們的足夠重視，發展極其緩慢。
直到近年來，隨著外來文化的衝擊和生活方式的轉變，咖啡更多地進入了尋常中國百姓的生活，咖啡的種植才在中國逐步發展起來。
現在，在我國雲南、海南、廣西、廣東等省份都有了面積可觀的咖啡種植基地，一些世界上著名的咖啡公司如麥斯威爾、雀巢、哥倫比亞等紛紛在中國設立分公 司，它們不僅把咖啡產品銷售到中國，還從中國的咖啡種植基地採購咖啡豆，既促進了我國的咖啡銷售，又帶動咖啡種植業的發展。
對 於中國人而言，在很長一段時間裡，「咖啡」和「速溶咖啡」是兩個可以互換的名詞。直到精品咖啡的崛起，和香港的茶餐廳進入，人們開始意識到原來咖啡不 是速溶咖啡，而是另外一種東西。是什麼東西呢？是時尚。是美妙抽象畫、爵士樂和具有侵略性的咖啡香；是茶餐廳內諸如「鴛鴦」這種一半茶一半咖啡 混合出來的、口味上中西合璧的飲料，盛在精緻的白瓷碟裡被侍者端起來配菜。而前者，因為更具有異國風情和時尚情調，而繼「速溶咖啡」之後，成為咖啡的又一 代名詞。
在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的「咖啡文化」充滿生活的每個時刻。無論在家裡、還是在辦公室、或是各種社交場合，人們都在品 著咖啡：它逐漸與時尚、現代生活聯繫在一起。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡逐漸發展為一種文化。無論是新鮮研磨的咖啡豆，還 是剛剛衝好的熱咖啡，都散發出馥鬱的香氣，令人沉醉。品味這一沉醉的方式很多：義大利特濃咖啡（espresso）、卡布其頓咖啡 （cappuccino）、拉泰（latte）、風味咖啡；它們為北京、上海以及中國其他大城市經常光顧咖啡屋的人們提供了各種選擇。中國人也逐漸喜歡自 己做咖啡了。用焙炒過的咖啡豆和滲濾壺、濾紙做一杯新鮮的咖啡，也別有一番滋味。
隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越 多的中國人所接受。有數據表明，中國的咖啡消費量正逐年上升，而有望成為世界重要的咖啡消費國。而今，出產在中國自己土地上的雲南咖啡，以其高貴的品質， 低廉的價格，將推動這一潮流，引導這一時尚，成為中國人自己的咖啡品牌，從而擁有中國自己獨特的咖啡文化，這一章，將由我們來書寫！請您也來一杯咖啡吧， 這是生活的味道！
如今，臺灣已經形成了別具一格的咖啡文化。漫步臺北街頭，咖啡館三步一家，五步一店，除大型連鎖咖啡店以外，還有各式各樣獨具風情的小咖啡館隱藏在巷弄之中，形成讓人流連忘返的咖啡文化風景。
咖啡館與酒吧不同，酒吧與夜生活、迷醉和嘈雜聯繫在一起，而咖啡館則是清醒的、知性的、安靜的，能夠給現代都市人提供一個交流的場所，一個精神的家園，一個能夠逗留和冥想的空間」。
有臺灣的咖啡業者指出，咖啡及其文化是西方舶來品，臺灣已經比大陸先一步完成了歐美和日本咖啡文化的引入和本土化改造，大陸對這種咖啡文化的接受過程蘊藏了無限的商機，臺灣咖啡業者因此可在大陸和歐美之間擔當「跳板」，在大陸近乎空白的咖啡市場上發揮先導作用。
從上世紀九十年代後期以來，咖啡店像雨後春筍般出現在北京、上海等大陸城市的大街小巷，其中廣為人知的上島咖啡、星巴克咖啡、真鍋咖啡等咖啡連鎖或加盟 店，或由臺商創立，或由臺商參股、代理，全面推動了大陸咖啡文化的興起和發展。而由臺商開設的一些小型、精緻、風格獨特的咖啡店，則進一步詮釋了咖啡文化 中浪漫、優雅的一面，使咖啡在大陸逐漸普及。
而中國市場離本土化改造還有一定距離，大量崛起的帶有民族特性的本土化咖啡品牌，在未來相信會越來越深刻。
咖站
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