對我而言，吃澆頭湯麵完全是因為陸文夫《美食家》一書勾起的饞蟲。
陸老先生對蘇州飲食文化悵惘的深情，讓我曾經很衝動的跑去蘇州朱鴻興吃了碗蘇式澆頭湯麵，吃完感覺「湯和澆頭確實不錯」不虛此行。
時常會想像自己和書中的朱自治一樣，早起三更跑到朱鴻興麵館去吃頭湯麵，跟跑堂夥計嘴裡唱到：「來哉，清炒蝦仁一碗，要寬湯、重青，重澆要過橋，硬點！」
當得知雕塑公園附近新開了的一家江浙風味的澆頭湯麵館，照例，東奔西走，又是一次美食尋覓。
按圖索驥，很容易找到這家麵館。
簡單的粉牆黛瓦徽派裝飾，門額上的六城巷李記麵館的牌匾，在喧囂社會的快節奏中，給人復古的氣息。
推門而入，店鋪不大。江浙的澆頭湯麵講究每一碗的澆頭都是現炒，老闆炒制澆頭的同時，拿起麵條，待鍋中水滾沸著，投鍋煮麵，面浮起用笊籬撈出過涼水。
面起水，往笊籬中一頓，抖一抖，翻兩翻，卷緊，面碼入碗中絲毫不亂，最後加入炒好的澆頭，於是乎湯、澆頭、面，組成了澆頭湯麵的全部。
端上桌的湯麵，澆頭鑊氣十足，芳香撲鼻。「鑊氣」說起來帶有一點玄幻，它是特有的、深入食材靈魂之中的隱形調味料，它不同於一般的調味料，無顏色無形態，用手抓不住，用眼不一定能看到。
「鑊氣」簡而言之是指端到桌子上菜品的熱乎程度，講究「鑊氣」說白了就是品嘗菜餚在最新鮮出爐的那一刻。
吃麵先喝湯，江浙的湯麵特別注重講究湯頭的味道。眼前的這碗湯頭，味鮮醇厚，鹹淡適中，醇厚綿長之餘味，而食後口不幹。
再說澆頭，點的腰花面，大塊腰花給的分量很足。
腰片切花刀，猛火爆炒，再搭配一些小青菜、芹菜粒、青紅椒絲，香乾，煸炒後熬煮，腰花的腥膜處理的十分乾淨，沒有很重的腥臊味，腰花入口不失脆嫩清爽，很地道的杭幫風味。
面有細面粗面可選，口感也是帶著點筋道，面在澆頭湯麵裡主要給鮮美食材借味而用，絲毫不會搶奪湯頭和澆頭溫潤的口感。
老闆熱情推薦的鱔魚面也好吃，可惜因為黃鱔的品質不可控和價格成本問題，鱔魚面不是天天有，得碰運氣。
來了幾次，老闆沒買到合適的黃鱔，鱔魚面只得作罷。
常規的澆頭，例如肉絲、豬肚、大腸、爆魚、雜醬、三鮮、排骨、牛肉等是麵館中的常備澆頭，都會供應。
三鮮面中的爆魚澆頭，魚塊炸得外焦裡嫩，滷汁醃製入味，吃起來綿軟多汁，味道透著鮮美，甜鹹味也恰到好處。
鮮蝦沸水焯燙，撈出後迅速放入冷水中浸泡片刻，保留了蝦肉的鮮甜。
值得一提的是老闆家澆頭湯麵也可以做成炒麵，個人感覺炒麵口味更勝於澆頭湯麵。
炒麵是浙式風格，比較的清爽，沒有我們蕪湖本地那種濃油醬赤的小鍋炒麵的油膩感，炒麵煸炒入味，配料豐富，一向不甚喜歡小鍋炒麵的我，也是舔著嘴一路吃到光碟結束。
光吃炒麵，可能會有些口乾，建議搭配一碗老闆自製米湯雞蛋湯。
米湯雞蛋湯做法簡單，煮開的米湯衝進雞蛋液中快速攪拌，類似北方SA湯的做法。
再加入西紅柿青菜色彩點綴，少許鹽調味，喝起來清淡美味，有一種「大道無形」的韻味。
豪不誇張的說，我連喝了三碗，竟將那小半鍋米湯雞蛋湯給消滅了。
和老闆閒聊中得知，他家的湯頭，是用做爆鱔餘下的鱔骨，及各種自製秘方的調料，加以文火慢熬而成。
現在人吃的精緻也吃的挑剔，湯頭用味精、調料隨便糊弄對付，好壞一口就能嘗出來，不能自己砸了自己的生意。
吃過幾次後，也算是老顧客了，和老闆也變得熟絡起來，老闆不忙的時候坐下聊聊天。
老闆是蕪湖無為人，廚師出身，早年間在外闖蕩，後來在烏鎮開了個麵館。老闆很自豪的說，很多烏鎮當地人都會來吃他燒制的澆頭湯麵...老闆打開了話匣子，和我說了很多他的過往、當下、故鄉、遠方。
多年闖蕩在外，陪伴孩子的時間很少，思念家的溫暖與溫情，為了孩子的學習與成長，毅然關了烏鎮的麵館。
回到家鄉，還是幹起老本行開了這間麵館，生意雖比不上在烏鎮，但是一家人團圓其樂融融，「家人閒坐，燈火可親」也是一件幸福美滿之事。
一說到孩子，小辮子老闆綻放了眉目間的溫柔，「不想再錯過孩子的成長了。」
一箸面品出紅塵世俗的滋味，雖是煙火氣，或許平凡，卻令人心安。美味與堅守徜徉在油鹽醬醋之中，情懷與思念凝聚在鍋碗瓢盆之間。
走，去吃一碗鑊氣十足的澆頭湯麵！